Выращивание лимонов ...

Лимон - Citrus limon - семейство Рутовые – Rutaceae - Вечнозеленое дерево 3-5 м высоты. Молодые побеги с характерным пурпурным оттенком, у большинства сортов с колючками. Листья очередные, крупные, от яйцевидно-овальных до ланцетных, кожистые, с характерным запахом эфирного масла, со слегка крылатыми черешками. Цветки одиночные или в небольших кистях, пазушные, душистые. Лепестки мясистые, с внешней стороны красноватые, с внутренней белые. Плоды удлиненно-овальные или эллиптические с сосцевидным выростом на верхушке. Мякоть сочная, кислая, без горечи, с большим содержанием лимонной кислоты (5-7,2%) и витамина С (50-90 мг). Кожура богатая железками, содержащими эфирное масло. Происходит из Ю-В. Азии. В диком виде неизвестен. В страны Средиземноморья завезен из Индокитая. Интродуцирован во многие районы Америки и Африки. В России в культуре известен более 300 лет. В настоящее время - одна из ведущих цитрусовых культур. Широко используется в комнатной культуре. Плоды образуются на ветках, не ниже 4 порядка. Созревший плод, можно не срывать в течение 2х лет, тогда он снова позеленеет и будет расти, затем снова пожелтеет. В комнатных условиях возможно разведение не только лимонов, но и апельсина, мандарина, грейпфрута, кинкана.

Плоды лимона ускоряют заживление ран, костных переломов, лечение язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, дифтерита, крупозной пневмонии, колита, брюшного тифа, ангины.

Цитрусовые растут периодами. Новый прирост начинается тогда, когда полностью заканчивается вызревание молодых листьев. Первая волна роста идет с конца марта до июня, вторая – со второй половины июня до 20 июля, третья – с середины сентября до конца октября. Перед прекращением роста верхушечная почка вместе с крошечной частью побега нередко отсыхает и опадает, что является нормальным явлением. От цветения до созревания плодов проходит от 5 до 12 месяцев, в зависимости от сорта.

Размножение лимонов

Размножение лимонов возможно как семенами, так и черенками. Семенной способ размножения дает самые мощные деревца, но они начинают позже плодоносить (7-8 лет), чем при черенковании (3-4 года).

С другой стороны, сеянцы лимона, выращенные в комнате, значительно превосходят по приспособленности к комнатным условиям оранжерейные растения. Кроме того, сеянцы лимона, выращенные из семян, представляют собой совершенно новые формы растений. Качество плодов у них зависит от наследственности и условий содержания. Если сеянцы бурно растут, то срок плодоношения отодвигается. В этом случае применяется обрезка, но не ухудшаются условия содержания. Сеянцы, давшие обильное цветение и хорошие плоды, могут оказаться перспективным новым сортом комнатных лимонов.

Семенное размножение

Для посева семена берут из цитрусовых плодов хорошего качества. Сажать в землю (мягкий перегной с добавлением речного песка) не позже, чем несколько дней спустя после съедения плода – иначе семена пересохнут. Высеять на глубину 1 см. и сразу полить. Обычно семена всходят через 30-40 дней. Совсем молодые сеянцы плохо переносят пикировку. Они образуют длинный стержневой корень, который лучше подрезать, не выкапывая сеянец из горшка. Без подрезки или прищипки корень не станет ветвиться, а будет расти в длину и скручиваться на дне горшка кольцами. Подрезка стержневого корня производится острым ножом. Для этого нож вводят в землю на расстоянии 8-10 см. от сеянца под углом в 40-45 градусов к земле. Нож должен быть направлен в сторону от сеянца, стержневой корень подрезается круговым движением . Если нет уверенности, что корень подрезан, повторите операцию, вводя нож на 2-3 см. ближе к сеянцу.

Размножение черенками

Черенкование – самый быстрый и простой метод размножения.

Для укоренения черенков необходима температура 20-25С (но не выше 30С).

Черенкование лимонов наиболее удачно происходит в апреле – июне.

Для укоренения берут горшок размером 7-9 см. и сажают в него 4-5 черенков.

Для укоренения можно использовать следующую смесь: в нижнюю часть емкости насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину – слой земли, а сверху песок слоем 4-5 см. В такой смеси растеньице получит минеральное питание сразу же после образования первых корешков. Некоторые садоводы советуют поверх дренажного слоя положить в горшок слой мха (около 1 см.), на который уже насыпают грунт - садовую землю и речной песок.

Черенки берут от здорового плодоносящего растения. Молодые, интенсивно растущие вегетативные побеги, срезанные «с пяткой» (кусочек прошлогодней ткани) после окончания первой волны роста и вызревшие, нередко образуют более мощную корневую систему. Черенки срезают с однолетних побегов (веточек, которые легко сгибаются, потому что древесина еще не огрубела). Черенки очень молодых побегов, несколько сплюснутые с обеих сторон, укореняются хуже. При весеннем черенковании черенки берут от веточек осеннего прироста, при осеннем – от весеннего.

Черенок должен иметь 3-5 листиков при длине в 8-12 см. Нижний «прямой» срез делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний «косой» – в 5 мм. над последней почкой. Необходимо удалить только нижнюю листовую пластинку, т.к. она может загнить, остальные трогать не нужно. Нижние срезы черенков припудрить толченым древесным углем и погрузить на 1,5-2 см. во влажный песок, уминая его вокруг черенка. Некоторые садоводы перед посадкой черенков замачивают их на 12 часов в 0,001% растворе гетероауксина или другого стимулятора корнеобразования. Черенки после посадки опрыскать водой и закрыть банкой. Температура воды для опрыскивания должна быть на 4-5 градуса выше комнатной температуры.
В дальнейшем надо опрыскивать черенки утром и вечером, вода при этом попадает на песок, и его можно не поливать. Укоренение проводят в горшках, накрытых банкой, в тепличках или просто в воде. Для укоренения необходимо хорошее освещение, но прямые солнечные лучи противопоказаны.

Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется опухолевидный наплыв – каллус, а потом из него появляются белые толстенькие корешки. Пересаживать саженец в горшок с землей рекомендуется не раньше, чем через 1-1,5 месяца. Перед посадкой саженец приучают к комнатному воздуху. Для этого в течение нескольких дней приподнимают банку сначала на 2-3 часа, а потом - на 3-4. Через 2 недели укрытие можно убрать совсем.

Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков.

После укоренения черенки осторожно, чтобы не повредить молодые корни, пересаживают в горшки размером 10-12 см. не заглубляя ниже, чем было при укоренении.
Земляную смесь для пересадки приготавливают из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части перепревшего навоза и 1/2 части речного песка. В течение первого года молодые растения переваливают 3 раза – весной, в начале июля и во второй половине августа. Земляной ком при этом необходимо сохранить в целости. Растения из черенков плодоносящего лимона могут принести первые плоды уже на 2-3- год.

После появления корней хорошему развитию саженца способствует подкормка слабым раствором аммиачной селитры (0,25%) и навозной жижи (1:

Формирование кроны

При формировании кроны лимонного деревца следует учитывать, что ветви 1-3 порядков плодов не дают – плодоносят только ветви, начиная с 4 порядка. Лучшей формой кроны для комнатного лимона является низкоштамбовая. Чем выше формируется штамб, тем позже начинается плодоношение и тем меньше получаются урожаи.

Для формирования низкоштамбового лимона верхушку обрезают перед началом новой волны роста на высоте 15-20 см., оставляя 4-7 листов. После этого из боковых почек развиваются новые побеги. Из них нужно оставить 3-4 побега, направленные в разные стороны – это как раз побеги первого порядка. Когда побеги полностью вырастут, у них так же обрезают верхушки, оставляя по 3-5 почки в пазухах листьев. При этом последняя почка должна «смотреть» не внутрь куста, а наружу. Из боковых побегов будут расти ветви второго порядка. В дальнейшем растеньице обрезают до тех пор, пока не образуются ветки 4-5 порядка. Для ускорения формирования кроны можно не ждать полного окончания роста побегов, а прищипывать их после 7 листа, обрезая после окончания роста. Основная задача при формировании — создание незагущенной кроны с небольшими, но хорошо облиственными ветвями. В дальнейшем обрезку и прищипку можно проводить только для поддержания правильной формы.

Формирование кроны.

У лимона можно сформировать плоскую крону, обламывая, отгибая и направляя молодые побеги и ветки параллельно окну. В этом случае поворачивать растение вокруг своей оси не надо.

При любой формовке необходимо строго следить, чтобы на нижней части ствола и внутри кроны не появились жирующие побеги («жировики» или «волчки»): они быстро растут в вертикальном направлении и заглушают развитие всего растения. «Волчки», при их появлении, необходимо удалить. Другой вариант — «превратить» их в обычные побеги. Для этого верхушечная почка удаляется, а сам побег с помощью нитки притягивается к краю горшка или опоре так, чтобы он принял горизонтальное или даже слегка наклонное вниз положение. Через некоторое время, когда побег вызреет и одревеснеет, нитку можно убрать — побег сохранит горизонтальное положение.

Главное, за чем надо следить во время формирования кроны, которое занимает 2-3 года, — это чтобы прорастала не одна верхняя почка, а 2-3 одновременно. Если этого не происходит естественным образом, то единственный побег лучше удалить, а не прищипнуть

Необходимые сведения

При выращивании лимонов необходимо знать, что:

• Оптимальная температура для цветения 16-18С. Более высокая температура, например, 25-30С, равно как и недостаток влаги в почве и воздухе, а также переохлаждение земляного кома вызывает опадение цветов.
• Только цветок, имеющий толстый длинный пестик с рыльцем на конце, дает завязь. Остальные - пустоцветы. Их можно сразу удалять, чтобы не истощать растение.
• В комнатных условиях для нормального развития на каждый завязавшийся плод должно приходиться 10-15 зрелых листьев. Если листьев меньше - дерево истощается.
• Часть лишних цветов желательно оборвать еще на стадии бутонов.
• Двукратный сброс определенной части завязей считается нормальным. Первый -после осыпания лепестков, второй – когда плодики достигнут размера горошины.
• С ноября по февраль сеянцы рекомендуется содержать в светлом помещении с температурой от 0 до +6С. В противном случае необходимо обеспечить растениям искусственную подсветку с доведением светового дня до 12 часов. Дополнительную подсветку рекомендуется осуществлять люминесцентными лампами, подвешенными в 3-5 см. над кронами.
• Ускорить плодоношение сеянцев можно с помощью прививки или перетяжки.
• Цитрусовые не переносят хлора. Поэтому для полива необходимо отстаивать воду или применять дождевую или снеговую воду.
• Цитрусовые нельзя обрабатывать ядохимикатами и другими препаратами, содержащими соединения хлора.
• Яркое солнечное освещение летом может вызвать ожоги листочков. Растения лучше притенять занавеской или бумагой.
• Резкое изменение условий обитания, в том числе, и режима освещения, например поворачивание растения другим боком к свету, у цитрусовых приводит к сбросу листьев и может привести даже к гибели растения.
• Поэтому цитрусовые необходимо поворачивать вокруг своей оси, однако поворачивать можно не чаще раза в 10 дней и не больше, чем на 10 градусов - получится один полный оборот за год.
• К началу первых заморозков растения надо постепенно подготовить к переезду в дом. Для этого их днем держат на воздухе, а на ночь заносят в помещение и опрыскивают.
• Если растение по каким-то причинам понадобилось внести в комнаты с холода без преварительной подготовки, то земляной ком надо пролить водой, подогретой до 30-40С. Или внести растение и поставить в таз с водой (чуть погорячей) на 30 минут.

Ускорение плодоношения сеянцев лимонов

Ускорить плодоношение сеянца можно при помощи прививки или перетяжки.

Перетяжка

Одну из боковых веток сильно перетягивают жестяным или проволочным колечком, стараясь не повредить кору. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают. При неудачной перетяжке ветка может отсохнуть. Поэтому перетяжку делают ТОЛЬКО на боковых ветках 1-го или 2-го порядка.

Прививка

Ускорить плодоношение можно и помощью окулировки, т.е. вставки почки от плодоносящего лимона в кору подвоя. При окулировке в разрез Т-образной формы на подвое вставляют глазок, взятый с веточки плодоносящего дерева. В качестве подвоя хорошо подходят 2-3-х летние сеянцы, толщиной с карандаш. К моменту прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением. Окулировку желательно производить во влажный, пасмурный день. Во время окулировки глазок надо держать только за черешок листа. Место для прививки выбирают на расстоянии 5-10 см. от земли. Сначала делают одним движением поперечный разрез (не более 1 см.), затем продольный (2-3 см.). После чего косточкой окулировочного ножа поддевают кору и немного раздвигают. Кору сразу же возвращают на исходное место, оставляя небольшое отверстие в самом верху. Именно в него будет вводиться глазок. Глазок нужно срезать со щитком – корой и тончайшим слоем древесины. Срез производят следующим образом: ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем место под выбранным глазком. Делают два поперечных неглубоких надреза (на 1см. выше и на 1,5 см. ниже глазка). Устанавливают лезвие ножа (ближе к ручке) над верхним надрезом и одним движением сверху-вниз и слева-направо отделяют щиток с почкой. Во время среза прямо под почкой небольшим поворотом лезвия углубляют нож в черенок, затем лезвие постепенно подводят к его поверхности. Срезанный глазок подхватывают левой рукой за черешок и, отводя косточкой ножа прямоугольные надрезы коры, быстро вставляют в Т-образный надрез на подвое. После этого заокулированное место плотно бинтуется ПВХ лентой снизу-вверх, чтобы не затекала вода. Если через 2-3 недели черешки желтеют и опадают – все в порядке, если остаются на месте и усыхают – прививка не удалась. Примерно через месяц срезают всю верхнюю часть подвоя в два этапа – сначала на 10 см. выше прививки, чтобы не вызвать усыхания глазка, а затем, когда он прорастет, непосредственно над ним. Одновременно снимают повязку.

Черенки для прививки можно хранить на нижней полке холодильника не менее недели, завернув во влажную тряпку и упаковав после этого в полиэтиленовый пакет. Еще до прививки с них срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки над почками.

Пересадка лимонов

Для пересадки лимонов подходит любая посуда – глиняная, деревянная, пластиковая, лишь бы был хороший дренаж. Для взрослых цитрусовых желательны деревянные емкости – конусовидные кадки. Следует учитывать, что пересадку необходимо производить, если корни растения опутали весь земляной ком. Заметить это можно по кончикам корешков, показавшимся из дренажного отверстия. Если их не видно – лучше сделать перевалку.

Необходимый размер горшка для цитрусовых определяется по формуле: D=10d+4 где D – диаметр горшка в верхней части, d – диаметр стволика у корневой шейки.

При пересадке каждый новый горшок должен превышать диаметр старого на 2-4 см., а кадка - на 4-8 см.

Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце, поэтому молодые растения желательно переваливать 2-3 раза в год, а взрослые – каждые 3-4- года.

Земляную смесь для пересадки приготавливают из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части перепревшего навоза и 1/2 части речного песка. Для взрослых растений песок в земляной смеси заменяют илистой почвой и добавляют туда суперфосфат с золой (по 100 г. на 1 ведро земли).

Весеннюю пересадку целесообразно проводить во второй половине февраля (до начала роста новых побегов). Цитрусовые лучше всего растут на нейтральных почвах (рН 5,5-7,5). В случае необходимости пересадка возможна в любое время года, хотя ее лучше избегать во время бутонизации, цветения и плодоношения.

Если при пересадке вы невольно потревожили корешки , то растение полезно накрыть полиэтиленовым пакетом на 2-3- недели.

Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх, потом слой дренажа и крупного песка, слой небольших камешков или древесных угольков (1-2 см.). На дренаж кладут немного сухого навоза, затем насыпают несколько горстей земляной смеси. Опускают ком с растением и насыпают землю между комом и стенкой. Корневая шейка должна оказаться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже. Иначе впоследствии она может загнить. Новые глиняные горшки перед пересадкой выдерживают несколько часов в воде, а старые очищают от грязи и плесени и обеззараживают прокаливанием.

Все пересаженные растения, а также те емкости с цитрусовыми, в которые досыпана земля, следует обязательно обильно полить теплой водой и прикрыть на первое время от прямых солнечных лучей.

Сожительство цитрусовых с земляными червями считается полезным - черви рыхлят почву, поедают подпорченные корни и обогащают почву. Для питания червей можно добавлять в почву спитую чайную заварку. Это не означает, что заварку надо просто высыпать поверх грунта. Правильный способ - сгрести верхний слой грунта, насыпать заварку и присыпать ее грунтом. В противном случае на заварке может начать развиваться плесень.

Определение кислотности почвы «кустарным» методом

В детскую бутылку с делениями на 200 мл. насыпают до второй отметки снизу измельченную и очищенную от посторонних примесей почву и наливают до пятого деления дистиллированную воду. Затем насыпают половину чайной ложки мела, растертого в порошок, и сразу же надевают на горлышко бутылки плотно скатанную длинную резиновую соску. Упругая соска разворачивается, но остается сжатой. Энергично встряхивают бутылочку 3-5 минут, предварительно завернув ее в ткань, чтобы не нагревалась теплом рук.

Если почва кислая, то при взаимодействии мела с кислотой выделится углекислый газ и соска расправится, если почва среднекислая – соска расправится на половину, а при нейтральной почве соска останется сжатой.

Кислую почву можно нейтрализовать мелом или гашеной известью, а щелочную подкисляют, поливая раствором аскорбиновой кислоты – 1 таблетка на 1 л. воды.

Хороший результат дает регулярный полив «живой» водой (щелочной). Рецепты электроразделения воды можно найти в Интернете.

Полив и опрыскивание

Наилучшая вода для полива – дождевая, снеговая или речная.

Для удаления хлора из водопроводной воды ее надо вскипятить или отстоять в открытой посуде с широким горлом не менее суток. Еще для этого можно пользоваться 10% раствором тиосульфата натрия (применяется в фотографии). В темном флаконе этот раствор можно хранить около года. Для удаления хлора на 1 л. воды добавляют 1 каплю раствора тиосульфата натрия и тщательно перемешивают.

Жесткость водопроводной воды уменьшают следующим образом:

• воду вскипятить и дать отстояться;
• в некипяченую водопроводную воду добавляют различные кислоты: лимонную (0,5 г. на 3 л.), азотную (4-5 капель на 1 л.), уксусную (4-5 капель на 1 л.), аскорбиновую кислоту (0,1 г. на 4 л.), 200 г. верхового торфа настаивают в 3 л. воды не менее суток.

О потребности растения в поливе можно судить по следующим признакам:

• земля хороших физических качеств с действующим дренажем во влажном состоянии бывает темного цвета, пересыхая - приобретает сероватый оттенок;
• стенки горшка с нормально увлажненной землей при щелчке издают глухой звук, а с сухой – звонкий;
• комочек сухой земли, взятый из горшка, после легкого нажима рассыпается;
• листочки сворачиваются в «лодочку», а молодые побеги поникают.

Лучшие результаты дают вечерние поливы.

Большое значение имеет частое опрыскивание кроны деревьев. Опрыскивание можно совместить с внекорневой подкормкой (не чаще 1 раза в месяц). Для внекорневой подкормки лимонов могут применяться следующие дозировки микроэлементов:

• медь (медный купорос) – 250 мг/л;
• марганец (марганцовка) – 200-300 мг/л;
• бор (борная кислота) – 200 мг/л;
• железо (железный купорос) – 3 г/л;
• магний (сульфан магния, английская соль-слабительное) – 10 г/л;
• цинк – (окись цинка) – 6 г/л.

Удобрения

Свежая почвенная смесь обеспечивает растение питанием не более 3-4 месяцев.

Растению нужны, прежде всего, макроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо. Больше всего растение потребляет азота.

Об обеспеченности растений питанием можно по следующей таблице.

рис. 1.		рис. 2.
рис. 3.		рис. 4.

Следует учитывать, что только кислотность почвы от рН 5,5 до рН 7,5 позволяет поддерживать оптимальное соотношение различных элементов в почве, делая их доступными для цитрусовых.

При избыточном внесении удобрений растение может «отравиться».

Симптомы такого отравления приведены в следующей таблице.

Оптимальное соотношение элементов питания - равное количество азота, фосфора и калия.

Удобряют лимоны обычно 2-3 раза в месяц, в период активного роста побегов, т.е. с марта по октябрь.

Эффективность применения азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании микроэлементов. Их полный набор можно приобрести в виде таблеток. 1 таблетку растворяют в нескольких литрах дистиллированной воды (в обычной воде микроэлементы могут вступать в реакцию с растворенными в ней веществами и разрушаться) и вносят при поливе не чаще 1 раза в 2-3 месяца.

Полезны ежемесячные поливы розовым раствором марганцовки. Марганцовка разлогается на свету, поэтому такие поливы лучше осуществлять «под ночь», когда почти стемнело.

Также раз в месяц лимоны поливают железным купоросом (1-2 г. на 1 л. дистиллированной воды) при явном хлорозе концентрацию повышают до 20-40 г. на 1 л. воды.

На практике самыми удобными оказываются готовые смеси полных удобрений для цитрусовых. Важно, чтобы у них не истек срок хранения, т.к. при длительном хранении составные части могут дать бесполезные, а то и откровенно вредные комплексы.

Не специализированные смеси удобрений лучше не применять, т.к. они часто содержат хлористый калий, а хлор цитрусовые не переносят.

Состав и концентрация удобрений для подкормки каждые 10-15 дней

Старинные рецепты: Где найти удобрения?

• Фосфорное удобрение вполне заменит столярный (костный) клей. 2 г. клея варят в литре воды до потери им студенистости. Через час после полива поверхность земли разрыхляют.

• Недостаток азота легко восполнить, заменив поверхностный слой земли в горшке илом. Источником азота являются растертые в порошок листья лебеды.

• Полноценное известково-фосфорно-калийное удобрение – обыкновенная древесная зола. В ней нет только азота. Правильная дозировка золы для цитрусовых – 1 ст. ложка на 1 л. воды.

• В спитом чае содержатся фосфор, калий, соли железа, магний, марганец, натрий, медь и др. в значительно меньших количествах. Спитым чаем обычно покрывают поверхность почвы. Еще эффективнее спитой чай смешать с землей при пересадке.

• Способ применения навоза: сухой навоз развести кипятком, доведя до густоты кефира. Емкость закрыть крышкой и дать сутки постоять. Перед поливом туда полезно добавить немного мочевины – 1 г. на 1 л. жижи, т.к. азот в сухой органике отсутствует. Коровий, птичий и конский навоз обычно используют в хорошо перебродившем виде, иначе их действие оказывается не таким эффективным. Обычно брожение протекает до 1,5 месяцев при температуре менее +10?C и 10-12 дней при температуре +25C.

• Раствор навоза с лебедой  На ведро в 8 литров положить 1/3 коровяка + 1/3 сырой измельченной лебеды и все залить горячей водой (пахнет ужасно – надо закрывать крышкой). Периодически перемешивать. Бродит 3 - 4 дня. Потом процедить и разлить по бутылкам. Концентрация для полива зависит от типа навоза: конский навоз - 1:8, коровий навоз – 1:10, птичий помет – 1:25. Некоторые специалисты рекомендуют использовать свежеприготовленные растворы той же концентрации. При поливе можно чередовать перебродившие и суточные настои.

• Целесообразно чередовать несколько видов удобрений. Например, в первую подкормку - настой навоза, во вторую – зольную вытяжку, в третью – столярный клей.

Вредители и болезни. Борьба с вредителями

Основные вредители цитрусовых – паутинный клещ, кокциды (щитовки или ложнощитовки, червецы) и тли.

Из заболеваний наиболее часто встречается гоммоз (камедетечение). При этом на коре стволика, в нижней части, появляются продольные буро-красные пятна. Кора в этих местах отмирает. Причина гоммоза, в большинстве случаев, ошибки в уходе за растением – слишком глубокая посадка, плохой дренаж в горшке, слишком маленькие размеры горшка, избыточное внесение азотных и недостаточное – фосфорно-калийных удобрений.

Для предохранения от вредителей необходимы регулярные опрыскивания. Желательны купания под душем (2 раза в месяц). Еще очень хорошо хотя бы 1 раз в 2 месяца осторожно протереть листочки, особенно снизу, губкой, мягкой тряпочкой или ватным тампоном, смоченным в слабом растворе зеленого мыла. После чего растения нужно ополоснуть.

Для защиты от вредителей можно тщательно протереть все побеги и листочки с двух сторон одним из следующих растворов:

1. Мыльно-масляная эмульсия – в литре теплой воды тщательно размещать 1 ст. ложку любого мыльного порошка и пол-ложки бытового машинного масла (можно применять трансформаторное или репейное масло). Через 3-4 часа после протирки растение тщательно промыть под душем. Протирку повторяют несколько раз с интервалом 7-10 дней.

2. Против щитовок рекомендуется легкое трансформаторное масло (с мылом или без него) или мыльно-керосиновую эмульсию – 5 гр. хозяйственного мыла или стирального порошка и 10 гр. керосина на 1 литр теплой воды.

3. Медно-мыльный раствор – 25 гр. медного купороса и 75 гр. стирального порошка или 200 гр. хозяйственного мыла. Тщательно размешать в 10 л. воды.

4. Горчично-мыльная эмульсия – в 9 л. воды развести 200 гр. хозяйственного мыла и 20 гр. горчичного порошка. Затем при постоянном помешивании в смесь влить тонкой струйкой раствор медного купороса (20 гр. на 1 литр).

5. Протереть растения мягкой губкой или щеткой, смоченной в слабом растворе уксуса.

6. Обработка парами скипидара – внутреннюю поверхность обыкновенного жестяного ведра смазывают скипидаром, пораженное растение накрывают ведром на несколько часов. После «душегубки» обмыть под душем теплой водой.

7. Опрыскивание из пульверизатора неразбавленным ацетоном (это не только для борьбы со щитовкой, но с клещами).

При появлении тли цитрусовые опрыскивают раствором дегтярного мыла (10 гр. на 1литр) или отстоявшимся, процеженным отваром древесной золы. Для его изготовления 300 гр. просеянной золы заливают кипятком и ставят на огонь на 30 мин. Перед употреблением доливают до 10 л.

Старинные рецепты отваров против вредителей

Следует учитывать, что для приготовления настоев и отваров из трав сухих растений требуется в 2 раза меньше, чем свежих. В растворы желательно добавлять стиральный порошок, зеленое или хозяйственное мыло (40 гр. на 10 л.).

К перечисленным растениям можно добавить листья грецкого ореха, бархатцы, дурман. Надо помнить, что к желаемому результату приводит только многократное опрыскивание.

Рецепты отваров от тли

1. Острый стручковый перец – 100 гр. измельченных плодов на 1 л. воды. Кипятить не менее часа в закрытой эмалированной посуде. Отвар настаивают двое суток, потом стручки растирают, а концентрат процеживают. Перед опрыскиванием разбавить водой 1:10.

2. Иголки однолетнего прироста сосны или ели – 200 гр. Залить 3 стаканами дождевой или дистиллированной воды и настаивать неделю в темном месте, ежедневно перемешивая, потом настой слить. Перед опрыскиванием разбавить водой 1:10.

3. Сухая горчица – 60 гр. порошка заварить в 1 л. воды и настаивать трое суток в плотно закрытой посуде. Перед опрыскиванием разбавить настой 3 литрами воды.

4. Тысячелистник обыкновенный – 80 г. сухой травы заваривают кипятком, через 30 минут доливают водой до 1 литра и настаивают двое суток.

Рецепты от паутинного клеща и тли одновременно

1. Лук репчатый – 100 г. луковой шелухи залить 5 литрами воды и настаивать двое суток.

2. Чеснок – 50 г. пропущенных через мясорубку зубчиков заливают горячей водой (300 гр.) и настаивают пятеро суток в темноте. Затем процеживают. К каждым 50 г. настоя добавляют 50 г. мыла и разбавляют 10 л. воды.

3. Чеснок, луковая шелуха, табак – по 200 грамм каждого из компонентов долго кипятят в большой кастрюле с водой. Отвар охлаждают и доливают водой до 10 л.

4. Одуванчики и конский щавель- 300 г. измельченных корней одуванчика или 400 г. листьев одуванчика или щавеля 3 часа настаивают в 10 л. горячей воды, процеживают и сразу же используют.

5. Картофельная ботва – отвар готовят аналогично отвару из одуванчиков. На 10 л. воды берут 1,5 кг. зеленой ботвы (если ботва сухая – в 2 раза меньше).

6. Помидорная ботва – 500 гр. измельченной или 250 гр. сухой ботвы кипятят в 1 л. воды не менее 30 минут. Отвар отстаивают и процеживают, перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 1:3.

7. Ромашка аптечная – 100 гр. листьев и цветов настаивают в 1 л. горячей воды 12 часов. После этого процеживают и разбавляют водой 1:3.

8. Белена черная – 200 гр. вершков цветущих растений настаивают в воде 12 часов или же кипятят 2-3 часа в небольшом количестве воды, затем доливают до 1 л. и процеживают.

9. Табачный отвар – 40 гр. махорки настаивают сутки в 1 л. воды, кипятят 2 часа, охлаждают, а потом доливают еще 1 л. воды. Перед опрыскиванием в отвар добавляют немного стирального порошка или мыла.

10. Известково-серный отвар (ИСО) – на 1,5 л. воды 100 грамм извести (пушонки) или известкового молока и 200 г. молотой серы. Все хорошо перемешивают и кипятят на слабом огне около часа. Готовый отвар имеет цвет йода. Его остужают, сливают в закрытую посуду и дают отстояться. Жидкость должна стать прозрачной и приобрести янтарный цвет. После отстаивания жидкость сливают с осадка. Перед опрыскиванием разводят водой в соотношении 1:15-20. Концентрат может храниться в плотно закрытой посуде в темном месте довольно долго (до года). Признаком его негодности служит потеря цвета.

11.  

Из ядохимикатов для лимонов предпочтительнее карбофос или дельтафос – их разводят из расчета 3-9 г. концентрата на 1 л. воды. Трех-четырехкратная обработка помогает избавиться от тлей, клещей, щитовки и кокцид. При борьбе с вредителями в начальной стадии поражения растение не обязательно опрыскивать ядохимикатами – достаточно поставить его на несколько часов в большой целлофановый пакет, предварительно положив туда ватный тампон, пропитанный карбофосом. Операцию необходимо повторить 2-3- раза с интервалом в 7-10 дней.

 ВСЕМ ПРИВЕТ !!!

Сергей