Уже Данте Алигьери часто бывал здесь, а бухта Леричи стала домом для писателей и издателей всех эпох.
В 1822 году самый романтичный из поэтов, Перси Байш Шелли, выбрал своей резиденцией виллу Маньи в Сан-Теренцо, крошечной приморской деревушке в муниципалитете Леричи, Лигурия. Набережная еще не была застроена, и его "белый дом у моря" (первоначально это был монастырь отцов-варнабитов) выходил прямо на пляж, а волны разбивались об арочный портик.
"Море ревело непрерывно, так что мы почти чувствовали себя как на корабле", - писала его жена Мэри, которая находила это место зловещим и немного жутким, настолько оно было диким. Шелли, напротив, обожал этот "сияющий залив", из которого он отплыл, как только смог, на своей лодке с шекспировским названием "Ариэль". В последний раз, из-за шторма, он так и не вернулся.
Расположенный между холмами и морем, залив Леричи в провинции Специя является пограничной зоной, географической и иной. Там, где река Магра встречается с водами Тирренского моря и где лигурийские скалы являются последним оплотом, прежде чем уступить место длинной приморской равнине.
С некоторых пор туристический маркетинг переименовал его в "залив поэтов", позаимствовав определение, которое писатель и драматург Сем Бенелли дал в начале 20 века в надгробном слове своему другу и ученому Паоло Мантегацца: "Благословен ты, о поэт науки, покоящийся с миром в Заливе поэтов". Но эта местность была посещаема литераторами уже со времен Данте, который побывал здесь во время своей флорентийской ссылки, о чем свидетельствует ряд упоминаний в "Комедии".
Экскурсию по Заливу поэтов можно начать с виллы Маньи, которая в последние годы была превращена в бутик-отель и в настоящее время находится на реконструкции. Белый дом у моря больше не изолирован от остальной части деревни, а строительство дороги сделало резиденцию менее живописной. Но вид на залив с огромной террасы, с островами Пальмария и Тино на горизонте, по-прежнему впечатляет.
Из Сан-Теренцио приятная прогулка вдоль побережья за двадцать минут приведет вас в Леричи, чьи вершины сегодня застроены виллами с видом на залив. Однако его исторический центр остается символичным местом, где сформировался самый необычный итальянский "buen retiro" 20-го века.
От порта нужно пройти по одной из узких дорожек, ведущих вглубь города, подняться на холм и отыскать среди растительности виллу Рупе Канина, "возвышающуюся над красными крышами Леричи". Триумф террас, беседок и бельведеров с видом на море, который издатель Валентино Бомпиани купил после Второй мировой войны у пожилого морского капитана.
Вскоре вилла стала эпицентром целого сообщества, в которое входили многие писатели, в том числе Альберто Моравиа, Умберто Эко, братья Маури, Оттьеро Оттьери, Эдоардо Сангинети и Альберто Арбазино. А также Итало Кальвино, которого уже тогда беспокоили первые симптомы спекуляции строительством, и совсем юный Марио Спаньоль, еще не знавший, что его жизнь изменится в течение одного лета 1954 года, когда он начал свою издательскую карьеру в Бомпьяни.
От виллы Рупе Канина можно за несколько минут дойти до замка Леричи, в котором сегодня находится геопалеонтологический музей. В те же годы форт стал знаменитым благодаря находчивости Маддалены Ди Карло, бывшей партизанки, известной всем как Мади, которая превратила часть замка в легендарный хостел.
Форт стал местом встречи международных путешественников и бродяг всех мастей, которые отправлялись в еще малоизвестные районы по следам Шелли и его жены Мэри. Чтобы связаться с кастеляншей, ее другим прозвищем, достаточно было написать письмо на имя "Мади, королевы бродяг".
Говорят, что даже маршал Филипп Петен, глава коллаборационистского правительства Франции во время Второй мировой войны, стал ее поклонником. О ней писали многие, от Т.С. Элиота до Уильяма Сомерсета Моэма. Эрнест Хемингуэй приезжал в эти места специально, чтобы встретиться с ней.
Из Леричи нужно подняться на холм и пройти по панорамной дороге на восток четыре километра до Телларо, одной из самых красивых деревень Италии: горстки домиков пастельных тонов, расположенных на скалистом отроге с видом на залив. Эудженио Монтале описал его так:
"Купола из листвы, из которых прорастает
полифония лимонов и апельсинов
и мимолетная вуаль пены
морского порошка,
которого не касалась нога человека..."
На въезде в деревню установлена мемориальная доска в память о Марио Солдати. Дом, в котором жил пьемонтский писатель, все еще находится здесь, в окружении сосновых и оливковых деревьев, склоняющихся к морю. Солдати прибыл туда по следам дорожного сундука, принадлежавшего Дэвиду Герберту Лоуренсу, в котором, как говорят, была оставлена одна из его неопубликованных рукописей.
Годами ранее британский писатель останавливался в Фьяскерино, в коттедже Гамброзье, в компании баронессы фон Рихтхофен, известной также как двоюродная сестра Красного Барона, героя немецкой авиации. Конечно, Солдати так и не смог найти этот сундук - некоторые утверждают, что его никогда не существовало. Однако он влюбился в это место, до которого в то время можно было добраться только по морю и которое он описывал как "нирвану между морем и небом", и никогда не покидал его. Иногда он даже ездил в Ла Специю, чтобы принять участие в легендарных играх в скопоне под возгласы "труднее уметь бросать, чем ловить".
От Телларо рекомендуется подняться к Монтемарчелло (любители треккинга также могут пройти по красивой тропе), деревне римского происхождения, которая возвышается как своего рода балкон, подвешенный над заливом, а затем оттуда снова спуститься на последний этап к Бокка-ди-Магра, деревушке муниципалитета Амелья, где заканчиваются лигурийские холмы и начинается тосканская равнина.
Одним из первых, кто прибыл туда в конце 1920-х годов, был Эудженио Монтале. Но именно в послевоенный период эта безымянная деревня с видом на реку, куда до 1961 года можно было добраться только на пароме, превратилась в изысканную вотчину Эйнауди, культурную интеллектуальную обитель, где можно было случайно встретить Джулио Эйнауди, беседующего с Элио Витторини, поэта Витторио Серени, совершающего долгие прогулки, или американскую писательницу Мэри Маккарти, которая писала письма своей подруге, философу Ханне Арендт.
Кроме бесед и сплетен под беседкой, в те времена мало что можно было сделать, кроме как пойти в знаменитый Sans façon, легендарный трактир, ныне исчезнувший, принадлежавший семье Жерми. Однако вечером можно было снова пересечь реку, чтобы потанцевать в балере на свайном жилище в Фьюмаретте, о чем поведала Маргарита Дюрас в своей книге "Моряк из Гибралтара".
Позже эта своеобразная "республика писателей" также создала ассоциацию с целью утверждения генерального плана, который бы обуздал первые попытки спекуляции. Но все было напрасно. Ирония писателя Лучано Бьянчарди проявилась в форме саркастической рифмы. Она начиналась так: "Приходите, друзья! Толпой мы защищаем скалу".
