Краткая вводная о том, откуда я вообще взялась в этой точке и почему именно здесь.
Надо сказать, Италия возникла в моей жизни совершенно нечаянно. В свое время я, наслушавшись рассказов подружки о замечательном месте, где она работает, решила тоже попытать удачи и пришла к ним на собеседование. Но во французский отдел вакансий не было, зато была в итальянском. "Италия, так Италия, где наша не пропадала!" - решила я. И меня взяли. Вот так легко и невзначай (как оно обычно и бывает) определилась моя жизнь на ближайшие шесть лет. И я еще ни разу об этом не пожалела.
А первое знакомство с Италией случилось в 1996 году, когда сестра моего дедушки оплатила мне дешевыйклассический тур в Италию, и это событие навсегда определило мою дальнейшую жизнь, и выбор профессии.
Теперь надо, наверное, ответить на два самых частых вопроса. Первый: а почему в Скалею?
Во-первых, после скачка евро, Европа стала как-то разорительна для поездок, а тут как раз подружка Катипозвала ее пожить в аппартаментах, а кто бы не хотел отдохнуть без ущерба для бюджета?
А впридачу аппратаменты стоят прямо у моря, ласкового, Тирренского. Развитая инфраструктура, работающая не только в сезон. Исторический центр на холме над городком.
И вокруг горы в качестве задника. Прямая ж/д ветка до Неаполя и Рима тоже имеется.
Во-вторых, Калабрия – именно та часть Италии, где мне хотелось бы потребовать климатического убежища. По количеству солнечных дней в году она с большим отрывом лидирует среди всех итальянских регионов. Достаточно сказать, что из Москвы Настя приехала с тяжелым грудным кашлем, обычным спутником осени, который чудесным образом прошел через три дня, стоило только выбраться на солнышко.
Неудивительно, что Скалею ни разу не брали с бою, и лишь один раз – благодаря предательству, через открытые ночью ворота. Я бы тоже не решилась карабкаться по таким лестницам в полной аммуниции и с тяжелым оружием.
Зато сверху открываются фантастические виды.
В старом городе две церкви: верхняя и нижняя. Та, чья колокольня видна на всех фото старого города – это «верхняя», Санта-Мария д’Эпископио, она же Мадонна дель Кармине.
Построили ее в VIII веке византийские монахи. Потом пришли норманны, перестроили церковь и отдали бенедиктинцам (шла общая католизация территории), потом в 17 в. ее еще раз перестроили и т.п. Теперь это обычная приходская церковь, а Мадонна дель Кармине стала святой покровительницей города – 16 и 17 июля в ее честь устраивают оглушительные празднества с массовым шествием.
Основная церковь Скалеи – нижняя, San Nicola in Plateis. Тоже очень древняя, и тоже изначальные постройки относятся к VIII веку.
Внизу крипта со сводчатыми потолками, деревянными статуями и резными хорами и могилой местного уроженца философа Грегорио Калопрезе, памятник которому стоит на центральной одноименной площади. Под криптой – оссуарий, где хранятся косточки местных жителей за долгие годы.
Любопытные девченки не упускают возможность заглянуть везде, где только можно и нельзя.
Но самое интересное в верхнем городе - это старинные византийские фрески. Искать их надо по указателям, которые не очевидны. Дверь, ведущая внутрь, закрыта на ключ, но ее открывает по просьбе местная тетя. Фрески находятся в крохотной серой постройке (бывшей раньше византийским монастырем) миниатюрной до предела: две небольших комнатки. В одной, с очагом, монахи готовили, ели и спали, а в другой – молились. Фрески сохранились очень уж фрагментарно, их залепили сами монахи, бесконечно подновляя и штукатуря стены, но святые узнаваемы.
Девченок фрески не впечатлили ни разу, зато каждая буквально жаждала осмотреть местные захоронения. Опасаясь за сохранность древних костей, вниз девченок не пустили.
А если подняться еще выше, то можно полазить по развалинам норманнского замка, поставленного Рожером Отвилем на остатках предыдущего сооружения. В этом же замке в 1250 году родился Руджеро ди Лория - тот самый, что в Декамероне Бокаччо (V день VI новелла) спасает двух незадачливых влюбленных от гнева короля Федериго и смерти на костре. На самом деле дядя славен не только этим гуманным поступком: это был один из знаменитейших адмиралов своего времени, герой Сицилийской Вечерни, и памятник ему стоит, в частности, в Барселоне. Потом к замку поочередно приложили руки свевы, анжуйцы и арагонцы. Официального входа нет, но внутрь залезть можно. Смотреть, правда, особо не на что, окромя видов и общего живописного запустения.
А вот чего, увы, не передать никаким фото, так это какой мягкий, легкий, душистый здесь воздух – его хочется накачать себе полные легкие, пить, есть и намазывать на хлеб. Он пахнет сухой морской солью, солнцем и цветами, и когда ветер дует с гор – еще немножко хвоей.
Или, выражаясь официальным языком, благодаря сочетанию морского, горного и лесного воздуха Скалея является климатическим курортом, особенно полезным для страдающих респираторными заболеваниями.
Современная часть города, по-моему, вполне обыкновенная. Где-то дома поухоженней, где-то пообшарпанней, где-то больше цветов, где-то меньше. Фото для порядка:
У самого моря и к нему лицом стоит последний кусочек старого города: башня Талао.
В свое время арагонцы построили для защиты от турецких набегов вдоль всего побережья Калабрии цепочку из 337 сторожевых башен, в прямой видимости друг от друга. Торре Талао – как раз одна из них. Еще в начале ХХ века она стояла на живописном островке, но потом море отодвинулось, и пришлось ей влиться в общую береговую линию.
А островок нравился многим и издавна: под башней находится пещера, где жили люди еще в эпоху палеолита. Доступ в нее сейчас перекрыт.
К началу ХХ века в гости к тогдашнему хозяину башни зачастили разные известные персонажи: композитор Энрико Тозелли, эрцгерцогиня Луиза Габсбург-Лотарингская, а также всякие светские бездельники...
Кстати, о море…
Главная гордость местных жителей: двенадцатикилометровый пляж. На гористом тирренском побережье Калабрии такие обширные долины – большая редкость. В сезон здесь будут стоять лежаки и зонтики. Набор из двух лежаков и зонтика стоит: в июне – 7-10 евро, в июле-августе – 15, в сентябре – опять 10. Но мы были в октябре, народу на пляже нет практически, а вода все еще теплая, я бы оценила ее в 25 градусов.
Справа пляж заканчивается россыпью рифов характерного вулканического черного цвета. Что и неудивительно, если вспомнить, что побережье здесь огнедышащее: к северу – Везувий, на юге – Этна, на западе – Липарские острова. Был свой подводный вулкан и напротив Скалеи, и хотя давно потух – наизвергался в свое время достаточно. Море крушило и крошило эту лаву и перемололо в крупный темный песок/мелкую гальку. Считается, что он безумно полезный. Не знаю, так ли это, но явный плюс хотя бы в том, что даже при легкой волне вода остается абсолютно прозрачной.
Больше всего эти рифы любит ребятня: море там мельче, теплее, да еще и есть где полазать.
Пляж напротив рифов считается общим городским: туда можно прийти со своим зонтиком, стулом, да хоть столом... или штативом, если шторм. В шторм там совершенно фантастические пейзажи.
