Стольный город Орвието нас не ждал. Фуникулер (Funicolare di Orvieto) выглядел хмуро и, как оказалось, предчувствия нас не обманули – он не работал. Пошуршав девайсом, на который заранее было сброшено некоторое количество информации о городе, я зачитала всем желающим, что первый фуникулер, связывающий станцию с центром Старого города, был пущен 7 октября 1888 г. и исправно проработал почти век – только в начале 1970х его закрыли из-за проблем с управлением, и вновь пустили в июне 1990 г., на этот раз – на электрической тяге. Видимо, с тех пор – поломка на поломке. Вот в древние времена умели строить, да.
Пока мы чесали в затылке, в какую сторону взбираться на гору (город, как уже было сказано, находится на высокой горе: задираешь голову и видишь где-то вверху крепостные стены),
к фуникулеру оперативно подъехал автобус, который и доставил нас непосредственно в город за скромную сумму в 3 евро за двоих. Водитель автобуса, местный непризнанный шумахер, вел автобус так лихо, что пару раз на поворотах чуть не заваливались все пассажиры разом, даже сидящие. Развернувшись в последний раз так эффектно, что от шин запахло паленой резиной, автобус притормозил на площади Республики. Именно здесь сходятся все дороги, ведущие из города, здесь же и автобусная остановка, и станция фуникулера, и киоск турбюро (при нас закрытый). Отсюда же можно войти в крепость.
Крепость Алборноза (Rocca Albornoz)
Папский контроль над Италией в Средние века заключался в том числе и в том, что в случае малейшего подозрения, что город начинает стремиться к независимости, в город присылали специально уполномоченного кардинала, который железной рукой наводил там порядок (изымал лишние деньги в казну, вводил комендантский час, потенциальных бунтовщиков сажал в темницу и непременно – возводил на хорошем месте неприступную крепость). Одним из таких кардиналов и являлся при тогдашенем Папе грозный кардинал Алборноз.
Именно благодаря ему в Умбрии и появилось немало мощных крепостей, благополучно просуществовавших до сегодняшнего дня, - на радость туристам.
Как я упоминала, Орвието стоит на высоченной и не очень надежной (особенно во время землетрясений – вспомните Л'Аквилу) горе из туфа, полной пустот, из-за чего в последнее время здесь не затихают разговоры о том, что в один прекрасный день весь город радостно провалится. Но местное население утверждает, что раз тысячу лет простояло, то и еще столько же простоит, и плевать на все прогнозы археологов. И их сложно осуждать: как бы поступили вы, скажи вам, что под Москвой полно пустот и в один прекрасный момент ваш дом может в одну из них провалиться? Сомневаюсь, что стали бы спешно собирать вещи и переезжать куда-нибудь подальше, вот и итальянцы, люди в массе своей жизнерадостные и оптимистично настроенные, не верят мрачным прогнозам – обойдется как-нибудь.
В стародавние времена на месте, где Алборноз заложил крепость, стоял этрусский храм. Дальновидные римляне храм не тронули - возможно, боялись разгневать могущественных этрусских богов, а, возможно, просто переделали храм для одного из своих божеств, но после падения Римской империи и торжества христианства он пришел в упадок.
В 1354 г. (согласно другим источникам – десятью годами позже) город был завоеван кардиналом Алборнозом. Завоевав Орвието и наведя там порядок (враждующие семьи сидят под домашним арестом, а городские башни разрушены и больше не представляют опасности), кардинал, даже командуя значительной армией, все еще не чувствовал себя в безопасности, поэтому он решает возвести здесь крепость. Строительноство было начато в 1364 г. под руководством военного архитектора кардинала, мастера Уголино ди Монтемарте (Ugolino di Montemarte), который также спроектировал крепость в Нарни . В 1390 г. крепость расширил и перестроил Антонио да Карпи.
Изначально крепость представляла собой небольшое сооружение квадратной формы рядом с главными городскими воротами (зачем тратиться на мощную крепость, когда сама природа сделала город неприступным), окруженное рвом, через который был перекинут подвесной мост. В 1395 г. крепость была разрушена (мне не удалось узнать точно, было ли то нападение врагов, хотя, судя по городской хронологии, времена были мирные, или то был, к примеру пожар или землетрясение), и попытки восстановить ее ни к чему не привели. Наконец, в середине XV в. крепость, по сути, построили заново, используя старые планы, но с дополнительной линией укреплений (ага, значит, старую крепость разрушили все-таки враги). В 1527 г., когда в Орвието прибывает Папа Климент VII, в крепости спешно укрепляется все, что только можно, а также строится колодец для обеспечения защитников крепости питьевой водой.
Стены и виды
В XIX в., после объединения Италии, часть крепости была использована как строительный материал, в ее дворах построили амфитеатр и разбили парк с бассейном, здесь устраивались народные гулянья и концерты на свежем воздухе. Все это было уничтожено после прихода к власти Муссолини, и сейчас ведутся разговоры о том, чтобы все это восстановить. Ныне крепость представляет собой внушительные стены, с которых открываются красивые виды на окружающую долину, и по которым можно взобраться повыше или пониже, а от парка – одно название- пожухлая травка свидетельствует, что укрыться здесь от жары можно лишь в некоторых укромных местечках.
Входим в крепость мы через Крепостные ворота (Porta Rocca), одни из трех сохранившихся средневековых ворот Орвието. Некогда это была половинка больших двойных ворот Porta Soliana – так было построено специально, чтобы разделять входящий и выходящий в город потоки телег. Наверху все еще видна ниша, где в XIII веке стояла статуя Папы Бонифация VIII.
Две главные достопримечательности внутри довольно большой крепости – это этрусский храм Tempio del Belvedere и колодец Сан-Патрицио (Pozzo di San Patrizio). От первого остались только остатки фундамента, основания колонн и несколько ступенек. Оказывается, этруски строили свои храмы исключительно из дерева, но на каменном фундаменте-основе – собственно, она и сохранилась, а вот целиком или хотя бы частично ни один этрусский храм ученым обнаружить не удалось. Мне кажется, если бы храм был не деревянным, а, скажем, мраморным, уцелеть у него не было бы ни одного шанса – мраморные стены и колонны неизбежно стали бы частью того же Дуомо или аристократических дворцов Орвието.
Остатки этрусского храма на территории крепости
Вероятно, когда-то он выглядел вот так:
Выглядел этот этрусский храм, вероятно, следующим образом: высокое каменное основание, на нем – два ряда колонн, держащих портик. Крышу покрывали цветной терракотовой черепицей, деревянные стены и колонны – расписанной терракотой (мне кажется, это было похоже или на «чешуйки», или на целые большие панно а-ля португальский азулежуш). На фризе рисовали изображения богов и людей. Датируется храм V веком до н.э., и просуществовал он порядка 200 лет. Судя по надписи «Tinia» на чашке, найденной рядом при раскопках, поклонялись здесь этрусскому Зевсу. А может, и кому-то другому, но не менее всесильному, раз римляне не осмелились тронуть храм, опасаясь разгневать богов. Долгие столетия (почти две тысячи лет!) храм простоял, покрытый толстым слоем почвы, пока его не обнаружили случайно при строительстве дороги (1828). Вся керамика (посуда и украшения стен), найденные при раскопках, выставлена сейчас по соседству – в Museo Faina на пьяцца Дуомо.
Колодец Сан-Патрицио (Pozzo di San Patrizio) расположен в центре крепости, и хорошо виден со стен, расположенных чуть выше уровнем.
Спроектировал его по приказу Папы Климента VII, прятавшегося в 1527 г. в Орвието от войск Карла V, Антонио да Сангалло-младший. В практически неприступном Орвието существовала лишь одна проблема – обеспечить осажденных водой – и трусливым понтификом она таки была решена. Уникальность постройки в необычном пространственном решении - две винтовых лестницы в виде двойной спирали как будто погружаются внутрь колодца. Эта конструкция помогали не столнуться гужевому скоту, который поднимал воду на поверхность. На постройку шахты из кирпича и блоков туфа ушло почти 10 лет,- попробуйте-как пробить в горе штольню глубиной 53 метра (я знаю, что путеводители пишут 62 метра, но в итальянских источниках указано 53,15 м). Внутрь колодца пускают туристов (летом 2007 года входной билет стоил 4 евро).
Спасибо за фото колодца Ане (
biancoloto)
Стольный город Орвието нас не ждал. Фуникулер (Funicolare di Orvieto) выглядел хмуро и, как оказалось, предчувствия нас не обманули – он не работал. Пошуршав девайсом, на который заранее было сброшено некоторое количество информации о городе, я зачитала всем желающим, что первый фуникулер, связывающий станцию с центром Старого города, был пущен 7 октября 1888 г. и исправно проработал почти век – только в начале 1970х его закрыли из-за проблем с управлением, и вновь пустили в июне 1990 г., на этот раз – на электрической тяге. Видимо, с тех пор – поломка на поломке. Вот в древние времена умели строить, да.
Пока мы чесали в затылке, в какую сторону взбираться на гору (город, как уже было сказано, находится на высокой горе: задираешь голову и видишь где-то вверху крепостные стены),
к фуникулеру оперативно подъехал автобус, который и доставил нас непосредственно в город за скромную сумму в 3 евро за двоих. Водитель автобуса, местный непризнанный шумахер, вел автобус так лихо, что пару раз на поворотах чуть не заваливались все пассажиры разом, даже сидящие. Развернувшись в последний раз так эффектно, что от шин запахло паленой резиной, автобус притормозил на площади Республики. Именно здесь сходятся все дороги, ведущие из города, здесь же и автобусная остановка, и станция фуникулера, и киоск турбюро (при нас закрытый). Отсюда же можно войти в крепость.
Крепость Алборноза (Rocca Albornoz)
Папский контроль над Италией в Средние века заключался в том числе и в том, что в случае малейшего подозрения, что город начинает стремиться к независимости, в город присылали специально уполномоченного кардинала, который железной рукой наводил там порядок (изымал лишние деньги в казну, вводил комендантский час, потенциальных бунтовщиков сажал в темницу и непременно – возводил на хорошем месте неприступную крепость). Одним из таких кардиналов и являлся при тогдашенем Папе грозный кардинал Алборноз.
Именно благодаря ему в Умбрии и появилось немало мощных крепостей, благополучно просуществовавших до сегодняшнего дня, - на радость туристам.
Как я упоминала, Орвието стоит на высоченной и не очень надежной (особенно во время землетрясений – вспомните Л'Аквилу) горе из туфа, полной пустот, из-за чего в последнее время здесь не затихают разговоры о том, что в один прекрасный день весь город радостно провалится. Но местное население утверждает, что раз тысячу лет простояло, то и еще столько же простоит, и плевать на все прогнозы археологов. И их сложно осуждать: как бы поступили вы, скажи вам, что под Москвой полно пустот и в один прекрасный момент ваш дом может в одну из них провалиться? Сомневаюсь, что стали бы спешно собирать вещи и переезжать куда-нибудь подальше, вот и итальянцы, люди в массе своей жизнерадостные и оптимистично настроенные, не верят мрачным прогнозам – обойдется как-нибудь.
В стародавние времена на месте, где Алборноз заложил крепость, стоял этрусский храм. Дальновидные римляне храм не тронули - возможно, боялись разгневать могущественных этрусских богов, а, возможно, просто переделали храм для одного из своих божеств, но после падения Римской империи и торжества христианства он пришел в упадок.
В 1354 г. (согласно другим источникам – десятью годами позже) город был завоеван кардиналом Алборнозом. Завоевав Орвието и наведя там порядок (враждующие семьи сидят под домашним арестом, а городские башни разрушены и больше не представляют опасности), кардинал, даже командуя значительной армией, все еще не чувствовал себя в безопасности, поэтому он решает возвести здесь крепость. Строительноство было начато в 1364 г. под руководством военного архитектора кардинала, мастера Уголино ди Монтемарте (Ugolino di Montemarte), который также спроектировал крепость в Нарни . В 1390 г. крепость расширил и перестроил Антонио да Карпи.
Изначально крепость представляла собой небольшое сооружение квадратной формы рядом с главными городскими воротами (зачем тратиться на мощную крепость, когда сама природа сделала город неприступным), окруженное рвом, через который был перекинут подвесной мост. В 1395 г. крепость была разрушена (мне не удалось узнать точно, было ли то нападение врагов, хотя, судя по городской хронологии, времена были мирные, или то был, к примеру пожар или землетрясение), и попытки восстановить ее ни к чему не привели. Наконец, в середине XV в. крепость, по сути, построили заново, используя старые планы, но с дополнительной линией укреплений (ага, значит, старую крепость разрушили все-таки враги). В 1527 г., когда в Орвието прибывает Папа Климент VII, в крепости спешно укрепляется все, что только можно, а также строится колодец для обеспечения защитников крепости питьевой водой.
Стены и виды
В XIX в., после объединения Италии, часть крепости была использована как строительный материал, в ее дворах построили амфитеатр и разбили парк с бассейном, здесь устраивались народные гулянья и концерты на свежем воздухе. Все это было уничтожено после прихода к власти Муссолини, и сейчас ведутся разговоры о том, чтобы все это восстановить. Ныне крепость представляет собой внушительные стены, с которых открываются красивые виды на окружающую долину, и по которым можно взобраться повыше или пониже, а от парка – одно название- пожухлая травка свидетельствует, что укрыться здесь от жары можно лишь в некоторых укромных местечках.
Входим в крепость мы через Крепостные ворота (Porta Rocca), одни из трех сохранившихся средневековых ворот Орвието. Некогда это была половинка больших двойных ворот Porta Soliana – так было построено специально, чтобы разделять входящий и выходящий в город потоки телег. Наверху все еще видна ниша, где в XIII веке стояла статуя Папы Бонифация VIII.
Две главные достопримечательности внутри довольно большой крепости – это этрусский храм Tempio del Belvedere и колодец Сан-Патрицио (Pozzo di San Patrizio). От первого остались только остатки фундамента, основания колонн и несколько ступенек. Оказывается, этруски строили свои храмы исключительно из дерева, но на каменном фундаменте-основе – собственно, она и сохранилась, а вот целиком или хотя бы частично ни один этрусский храм ученым обнаружить не удалось. Мне кажется, если бы храм был не деревянным, а, скажем, мраморным, уцелеть у него не было бы ни одного шанса – мраморные стены и колонны неизбежно стали бы частью того же Дуомо или аристократических дворцов Орвието.
Остатки этрусского храма на территории крепости
Вероятно, когда-то он выглядел вот так:
Выглядел этот этрусский храм, вероятно, следующим образом: высокое каменное основание, на нем – два ряда колонн, держащих портик. Крышу покрывали цветной терракотовой черепицей, деревянные стены и колонны – расписанной терракотой (мне кажется, это было похоже или на «чешуйки», или на целые большие панно а-ля португальский азулежуш). На фризе рисовали изображения богов и людей. Датируется храм V веком до н.э., и просуществовал он порядка 200 лет. Судя по надписи «Tinia» на чашке, найденной рядом при раскопках, поклонялись здесь этрусскому Зевсу. А может, и кому-то другому, но не менее всесильному, раз римляне не осмелились тронуть храм, опасаясь разгневать богов. Долгие столетия (почти две тысячи лет!) храм простоял, покрытый толстым слоем почвы, пока его не обнаружили случайно при строительстве дороги (1828). Вся керамика (посуда и украшения стен), найденные при раскопках, выставлена сейчас по соседству – в Museo Faina на пьяцца Дуомо.
Колодец Сан-Патрицио (Pozzo di San Patrizio) расположен в центре крепости, и хорошо виден со стен, расположенных чуть выше уровнем.
Спроектировал его по приказу Папы Климента VII, прятавшегося в 1527 г. в Орвието от войск Карла V, Антонио да Сангалло-младший. В практически неприступном Орвието существовала лишь одна проблема – обеспечить осажденных водой – и трусливым понтификом она таки была решена. Уникальность постройки в необычном пространственном решении - две винтовых лестницы в виде двойной спирали как будто погружаются внутрь колодца. Эта конструкция помогали не столнуться гужевому скоту, который поднимал воду на поверхность. На постройку шахты из кирпича и блоков туфа ушло почти 10 лет,- попробуйте-как пробить в горе штольню глубиной 53 метра (я знаю, что путеводители пишут 62 метра, но в итальянских источниках указано 53,15 м). Внутрь колодца пускают туристов (летом 2007 года входной билет стоил 4 евро).
Спасибо за фото колодца Ане (biancoloto)
http://nat-ka.livejournal.com/342304.html
