Думаю, о Тиволи слыхали все. Пожалуй, из всех городов Лацио он самый посещаемый из-за двух находящихся здесь ЮНЕСКОвских памятников: античной виллы Адриана и ренессансной виллы д'Эсте. Когда-то я порешил, что в моем блоге банальностей про всем известные места, вроде Колизея или моста Риальто, не будет, а посему я долго воздерживался от рассказа о Тиволи, хотя впервые здесь побывал еще в 2012 году. Впрочем, в тот далекий год я посетил только виллу д'Эсте...Как оказалось, в Тиволи есть еще кое-что интересное, о чем можно поведать миру, все это я взял штурмом в пасхальный понедельник 2019 года (в Италии это - выходной). Ну а заодно и виллу д'Эсте покажу.
Ну а начнем с маленького введения. Прежде всего, расстрою тех, кто хочет за один день поглядеть все, что есть интересного в Тиволи (несколько церквей, две ЮНЕСКОвские виллы плюс еще пейзажная вилла Грегориана). Это вряд ли возможно. Дело в том, что вилла Адриана находится в 5 км от самого Тиволи, и значительная часть пути между ними - это оживленное шоссе без тротуаров. Автобусы Cotral, уходящие из Рима от метро Понте Маммоло, ходят в Тиволи очень часто (это гораздо удобнее, чем поезд), но редко заезжают к вилле Адриана, хотя попробовать подстроиться под их расписание можно. В этом случае имеет смысл сначала заехать на виллу Адриана, а потом оттуда выбираться дальше в Тиволи. Впрочем, в сети бродят слухи о существовании местных коммунальных автобусов, соединяющих эти два пункта (не проверял!). Но надо понимать, что после нескольких часов на вилле Адриана у вас не хватит времени на остальной Тиволи. Пораскинув мозгами, я для себя решил выделить на виллу Адриана отдельных полдня когда-нибудь, а сосредоточиться сейчас на самом городе.
Мне очень хотелось поглядеть на виллу Грегориана. Во-первых, зимой она закрыта, а потому в январе у меня никогда не было шанса туда попасть. Во-вторых, в уже расхваленном мною романе Жорж Санд "Даниэлла" действие одной из глав (в ней главному герою - бедному французскому художнику признается в любви англичанка - племянница его богатых покровителей) происходит именно на нынешней вилле Грегориана, и в жоржсандовском описании место выглядит великолепно. В-третьих, во времена Транд-Тура "провал" в Тиволи был обязательной точкой в поездке по Италии.
Вилла Грегориана - это огромный провал, громадная пропасть у стен Тиволи. В далекие времена река Аньене вырыла для себя этот каньон и низвергалась в него водопадом; именно этот спуск в грохочущую преисподнюю к водопаду и привлекал туристов во времена Гранд-Тура. Но Аньене с завидной периодичностью еще и город затапливала, а потому в XIX веке воды были отведены в специально пробитые в скале туннели. В результате былой водопад сейчас представляет собой довольно жалкое зрелище, а воды Аньене низвергаются гораздо менее живописно в двух разных местах. Ну а без водопада спуск в пропасть с последующим подъемом, да еще и за 10 евро, мне показался неинтересным занятием. И даже руины двух античных храмов над пропастью не спасают ситуацию. В общем, если вы в Тиволи найдете себе более интересное занятие и не попадете на виллу Грегориана, не расстраивайтесь.
(На Фликре можно поглядеть еще снимки, но автор снимал их без энтузиазма)
Еще одно место, которое я бы решительно не рекомендовал, - это святилище Геркулеса Победителя. Стоит это удовольствие 5 евро, а смотреть там решительно нечего. Некогда это был храм, окруженный с тех сторон портиком; сейчас от храма остался стилобат, на который водрузили контур фронтона - из металлоконструкций, ну а в портике поместили макет и несколько откопанных мраморов.
Ну а все остальное в Тиволи - это восторг. Прежде всего, это церкви - Сан-Сильвестро, Сан-Пьетро-алла-Карита и Санта-Мария-Маджоре плюс собор Сан-Лоренцо, ну а окончательно сносит крышу вилла д'Эсте. В церквах пусто, а вот на виллу придется, скорее всего, отстоять самую настоящую очередь в кассу.
Церковь Санта-Мария-Маджоре вы не пропустите ни в каком случае, потому что именно рядом с ней сейчас организован вход на виллу д'Эсте. Собственно вилла и возникла на базе прицерковного францисканского монастыря, конфискованного кардиналом Ипполито Эсте, работавшего тогда губернатором Тиволи. Кардинал-губернатор изъял монастырь как бы для гос. нужд, а на самом деле взял и построил там виллу для личных увеселений - знакомая картина, не так ли?
Сама же церковь Санта-Мария-Маджоре очень почтенная. Предание называет ее основателем папу Симплиция (на кафедре в 468-483 годах), документальные свидетельства восходят к IX веку. Изначально церковь и примыкающий монастырь были "дочкой" знаменитого монастыря в Фарфе (еще одно место, куда я очень хочу попасть, но пока не знаю, как это сделать), а с 1256 года здесь обосновались францисканцы. В 1130 году церковь перестроили, поменяв при этому вход и пресвитерий местами; в XIII-XIV веках появился нынешний фасад.
Внутри нас ждет неудачно поновленный интерьер, все интересное находится в боковых капеллах, где катастрофически мало света.
Скудность освещения воспрепятствола моему фотоаппарату что-то для вас заснять, судя по скудости альбома в Вики проблема эта не вчера возникла. Дам все же ссылку на запрестольный образ; он называется Мадонна Аввоката (т.е. "защитница") и приписывается Якопо Торрити - автору мозаик в апсидах Латеранской базилики и "большой" римской Санта-Мария-Маджоре (конец XIII века)
Следующая церковь - это Сан-Пьетро-алла-Карита. К сожалению, даже в итальянской Вики про нее ничего нет, а меж тем по виду это - добротная романская церковь.
Но самый лучший на нее вид - из виллы д'Эсте:
Судя по фотографии в Вики, местные власти в порыве экуменизма отдали храм православным (скорее всего, румынам), и последние сразу же внутри соорудили заборчик с фотографиями и калиткой (ну да, я обязан называть ЭТО иконостасом с царскими вратами). Вообще, я недоумеваю, на фига переезжать в Италию на ПМЖ и оставаться в византийском обряде - архаичном, тяжелом и неуважительном к мирянам. Стоит "нашим" получить какой-нибудь качественный храм, так сразу они строят этот нелепый забор, чтобы за ним шептать на ушко Господу Богу анафору, которую достойно и праведно возглашать в уши всем верным. Ко всему прочему, у "наших" вечно нет денег на оплату сторожа, а потому в попавшие к "нам" храмы во внебогослужебное время входа нет. С точки зрения миссии и здравого смысла, перспектив в Западной Европе у нынешнего, сопротивляющегося любым попыткам реформ, византийского обряда - ноль без палочки. Увы, это выстраданный и обдуманный вывод.
Ну а теперь собор Сан-Лоренцо.
Фасад собора не выглядит многообещающе, и это неудивительно: в нынешнем виде фасад сооружен в 1650 году. Возраст собора выдает лишь кампанила XII столетия:
Легенда опять-таки называет основателем собора папу Симплиция (468-483), первые достоверные сведения относятся к понтификату Льва III (795-816) - того самого папы, что короновал Карла Великого. В XI-XII веках на месте первоначального храма был возведен новый - трехнефный романский, от которого мало что осталось, т.к. в 1634-1652 годах его перестроили в нынешнем виде: однонефном с боковыми капеллами. Интерьер собора - это уже XIX век, но, по счастью, я этого не видел: внутри шли работы, и бОльшая часть здания была просто недоступна. Правда, был доступ в капеллу Спасителя, где хранится ценнейший артефакт, ныне разделенный на два: триптих XII века (автор - монах из уже упоминавшегося монастыря Фарфа) и серебряный оклад (1449-1506) к нему, нынче показываемый отдельно.
Целиком триптих сфотографировать было невозможно: стекло бликует. Вот он в очень малом разрешении, а вот две его части из трех:
А вот серебряный оклад - целиком и по частям:
Оказывается, бывает он и в собранном виде, в Вики есть фотография 2016 года.
А вот еще один интересный артефакт находится в капелле близ главного алтаря, и в мой приезд туда было не попасть. А меж тем это - деревянная группа (1220-1230) "Снятие с креста"
На этом длинный рассказ "галопом по Тиволи" завершается. Для следующего раза я оставил одну маленькую, но очень интересную церковь Сан-Сильвестро.
Тиволи - часть 1. Вводная и несколько церквей
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
