Если о восточном побережье Апулии, о городе Бари и ближайших к нему написано много, то о западных районах региона, в том числе о Таранто сведения скуповатые, во всяком случае, на русском языке. Наверное, подробнее всего о городе написано у Генри Воллама Мортона "От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии", в книге, которую я нежно полюбила.
Таранто (Тарас, Тарент) был основан в VIII веке до н.э. Спартанцы, рожденные в смешанных браках (один из родителей по происхождению не гражданин Спарты), или же внебрачные, незаконнорожденные дети, не имели гражданских прав у себя на родине, соответственно, не могли претендовать на управление государством. Фактически это означало изоляцию большой части этих людей не только от власти, но и от нормальной жизни. Молодые и амбициозные бастарды в конце концов обратились к Дельфийскому Оракулу, который сообщил, что они должны поселиться в отдаленной местности Тарас (названа по имени сына Посейдона). Там и был основан город.
Отражение этой истории – герб Таранто, на котором изображен Тарас, переплывающий море на спине дельфина.
Переселенцы не только сами быстро разбогатели, но и город стал одним из самых богатых, многолюдных и могущественных в Magna Grecia, Великой Греции (пшеница, шерсть, моллюск, из которого добывали дорогущий пурпур).
И географическое положение города было уникально по своему удобству. Узкую оконечность полуострова, разделявшем две огромные бухты, внутреннюю, Mar Piccolo и внешнюю Mar Grande, греческие колонисты перекрыли оборонительной стеной, что обеспечило Читта-Веккья, Старому городу, фактически островное положение. В 1480 году на этом месте был прорыт современный канал.
Город процветал, был в его истории идеальный правитель Архит (опять же у Мортона прочитала, а бюст стоит в городском саду Villa Peripato)
Но и самые мудрые правители иногда недооценивают то, что происходит в мире. Тарас старался как бы не замечать укрепления Римской империи - до тех пор, пока в III веке до н.э. город не был взят римлянами и стал называться Тарентом. Победители продали в рабство 30 тыс. его жителей, а их земли включили в состав общественного поля.
Потом были остготы, Византия, сарацины и т.д., и т.д., каждый раз принося беду для жителей: каждый новый завоеватель продавал их в рабство. Было даже такое, что город 40 лет простоял без жителей.
Сейчас Таранто - город, скорее, промышленный, уж точно не туристический. А мог бы таким быть, Читта-Веккья был бы прекрасен, если бы не был так запущен. Расселили его еще в 70-х годах, местами он безнадежно ветшает, местами как-то обустраивается. Кто-то там живет, но я так подозреваю, что быт в таком антураже непрост. Такие вот сетки спускают на веревках вниз, чтобы не бегать по лестницам.
Начинается Старый город с Piazza Castello, с Comune di Taranto
и с Colonne Doriche, археологической зоны колонн в храме Дорико, относящихся к VI веку до н.э. Это совершенно удивительно, но есть путеводитель по Старому городу Таранто на русском языке. На этом ресурсе вообще множество удивительных путеводителей по множеству стран мира и по городам, о существовании которых далеко не все знают. Их можно скачивать как приложения и пользоваться как аудиогидами.
В Старом городе всего три улицы, связанных между собой даже не переулочками, иногда надо повернуть буквально в щель. Но заблудиться невозможно, обязательно выйдешь либо к морю, либо к лагуне. По дороге бесчисленно интересных объектов и деталей. Напоминает Неаполь, с той только разницей, что нет толпы.
Вот такие устрашающие маски, которые должны были отгонять злых духов от жилья, мы потом во множестве увидим в Археологическом музее. В основном всех пугала Медуза Горгона.
В субботний день вход в университетский двор закрыт (это филиал Университета Бари)
но мы зайдет туда в другой раз. Это клуатр бывшего монастыря, но я не смогла выяснить, какой это был монастырь и когда построен..
В Италии к котикам неравнодушны также, как и везде, и рисуют и фотографируют. И вообще есть легенда, что кошки попали из Египта в Европу именно через Таранто.
В этот день на Таранто напал большой ветер, валял и ломал.
То, что пальма была привязана, ее не спасло.
Как и не остановило жестоких родителей, которые потащили на прогулку детей в шортиках (они точно не итальянцы!)
И еще морозостойкие туристы, которые свернули к какому-то B&B
Как нам велит путеводитель, сворачиваем на узенькую улочку
и оказываемся на крохотной площади Монтеоливето, о существовании которой невозможно догадаться.
Маленький принаряженный магазинчик сувениров и антиквариата,
портрет Джованни Паизиелло, композитора и педагога (писал комические оперы) на доме, где он родился
и две (две!) церкви. Одна - грандиозное Святилище Мадонна делла Салюте и не действующая, с трудной судьбой (тоже была дровяным складом и еще бог знает чем), а вторая - маленькая, армянская, очень интересная.
Из путеводителя: "Важным городским центром на площади является церковь святого Андрея, которая была перестроена с нуля в 1573 году, имеет средневековые корни и связана с армянской общиной, которая проживала рядом в Х-ХI веках.
Площадь и церковь являются предметом экспериментальной инициативы по совместному управлению и развитию общего блага с родственными ассоциациями, что дали жизнь новому проекту Domus Armenorum, который направлен на совместное восстановление и сохранение культурного наследия в Старом городе, которое сегодня заброшено.
“Общее управление” – означает, что жители близлежащих домов на площади, имеют ключи от церкви Святого Андрея делли Армени. Если вы нашли церковь закрытой, позвоните в соседнюю дверь или отправьте личное сообщение на facebook S.Andrea degli Armeni Domus Armenorum и кто-то придет, чтобы открыть вам дверь."
Она чудесная, и в ней репетировали музыканты, как нам пояснили, в церкви прекрасная акустика.
Перед входом нашлась и пара молодых армян, девушка совершенно чисто говорила по-русски. Оказывается, музыканты вот так взяли и пришли поиграть, то есть, проект совместного управления действует.
А мы идем к Дуомо.
По дороге видим, что во дворе огромного палаццо стоит группа экскурсантов. Естественно, нам тоже любопытно, но когда группа уходит, мы только видим, что палаццо не вполне заброшено, но больше ничего о нем не узнаем, наверное, никогда.
Уже перед самой Piazza Duomo не менее огромное и очень красивое, но совершенно заброшенное палаццо с благородным древнегреческим декором
Желтое здание справа - это тоже бывший монастырь, а сейчас трибунал по делам несовершеннолетних, куда можно было зайти вечером на Святой неделе. Дальше, за ним - тот самый огромный заброшенный дворец.
Выходим к Дуомо и здесь пока останавливаемся, в один пост рассказ о Старом городе никак не вместить.
Таранто. Старый город. Часть 1
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
