Спрут.Серия 3/3. В греческом зале, в греческом зале...

"Из того пространства, на котором были раскинуты прежние Сиракузы, нынешний город занимает лишь небольшую часть, лишь остров Ортигию, где основались первые греческие поселенцы. Остальные части или, вернее, остальные четыре города, потому что каждый из них был окружен особой стеной, исчезли почти бесследно. Так стерт временем с лица земли город, который даже при Цицероне был еще самым большим из греческих городов и одним из прекраснейших в мире. На первый взгляд это кажется непостижимым. Объяснение находят в быстро разрушающейся породе камня, из которого были построены Сиракузы, и в действии на этот камень влажного горячего ветра. Сиракузы, пришедшие в упадок, разграбленные поочередно римлянами, византийцами, арабами, обратились с течением лет в пыль, и сирокко развеял эту пыль по морю."
Павел Муратов"Образы Италии"  Краткое содержание предыдущих серий: Комиссарио прибывает на землю обетованную и борется с природной катаклизьмой. Победив, ночует во временнoм лагерe. Откуда ранним хмурым утром отправляется на поиски сокровищ ЮНЕСКО. Когда кафедральные соборы начинают двоиться в глазах, пора менять направление.
Итак ослик оседлан и тронулся в путь. Навигатор постарался и послал комиссарион такими огородами, что выбраться из оных без того же навигатора не представлялосъ бы возможным.

Настоящая Сицилия спрятана вдали от туристических троп, затеряна меж горных серпантинов дорог или скрыта в маленьких рыбацких деревушках, где пляжи никогда не видели табличек с ценами за традиционные «два лежака и зонтик». Поэтому, чтобы увидеть всё это, нужно брать на прокат машину и надеяться, что навигатор не сойдет с ума. Российкие ресурсы не устают нахваливать качество итальянских дорог. Я же не перестаю их материть. Сойдемся на том, что итальянские дороги - это следующая ступень развития после российских, но до немецких им как до китая. <.......>

Удовольствие поначалу от такой езды я тем не менее получила огромное. Ну где, скажите мне, посреди центральной европы вам еще удастся поездить по абсолютно пустым дорогам? Кроме всего прочего интересно было посмотретъ, как выглядир изнанка.

К примеру постройка нового домав провинции начинается, очевидно, опять же с ворот. Солидных, каменных, каким не страшен серый волк.

На соблюдение правил дорожного движения местные жители заморачиваются не сильно. Обычно нарушают скоростной режим; обгоняют там, где это запрещено; редко пользуются поворотниками; паркуются как попало, иногда под знаками «стоянка запрещена», но чаще вторым и даже третьим рядом на «аварийке» (хотя и её включают далеко не всегда). <........> Сплошной разделительной линии для них в принципе не существует. При этом мой навигатор не показал мне за 10 дней ни одного радара - очевидно штрафы все равно никто не платит.  Автомобильное движение куда мягче и аккуратней, чем в Неаполе.

По дороге постоянно попадалисъ небольшие сложенные из камней заборчики. трудолюбивым итальянцам не лень строить многокилометровые заборы, ограничивающиеих собственность. Высота - до коленки, но зачем - так и не знаю.

Впервые, пожалуй, за время моих странствий обратила особое внимание на флору видно по сердцу пришлась. Но умиляло абсолютно все: и многоцветие самых обычных обочин - а ведъ и вправду, если присмотреться, то на пыльной южной дороге - вся палитра,

и на особая нежность цветов, плавно помахивающих вслед проходящим машинам.

развесистые кактусы напоминали о том, что здесъ на самом деле - южные широты и заставляли поглубже кутаться в пуховичок.

Название так впечатливших меня "падающих" деревьеб так наверное никогда не узнаю. Но ни разу не видела ни одного, растущего прямо!

Ну и,конечно же, цитрусовые. Там, где зреют апельсины, и бананы, и маслины, фиги и так далее - это про Сицилию, с полным правом.

Уже на подъезде к цели путешествия вдруг  вылетела на свеженький, еще даже неохваченный налогами автобан.

Да и погода вдруг явила милость к замерзшим и выделила солнышка на погреться.

Рядом с автобаном вдруг вынырнуло море. Вот это вот внезапное. раз, и уже море, сильно напомнило мне детство и поездки поездом на каникулы в Туапсе. Никогда не забуду ощущения, с которым каждый раз ждала - ну вот сейчас проедем туннель, а на выезде - яркое солнце, отражающееся миллиардами бликов в бирюзовой воде. Вот примерно так же оно возникло и здесъ, только ожидала я этого неосознанно.

В абсолютной пустоте дороги было что-то мистическое. Настолько, что я уже и сомневаться начала, а можно ли уже по ней ездить. Но скоро все разьяснилось - впереди замаячил указатель и я с почти сожалением свернула с мистически безлюдной трассы. Где никто и ничто не мешало мне созерцать и небо, и море.

И вот тут-то комиссарио понял, что попал. Хорошо, если - ненадолго. Но пробка рассасываться не желала. Пришлось разглядывать вынужденно заняться осмотром окрестностей. Окрестности оказались занятными. Почти парфенон на братской части кладбища.
Тяжелые повреждения город получил в годы Второй Мировой войны во время бомбардировок как со стороны союзников, так и со стороны немцев. В июле 1943 года Восьмая Армия генерала Монтгомери заняли его практически без сопротивления. Позднее здесь размещался Королевский Флот Великобритании. Сегодня о тех событиях напоминает Военное Кладбище, на котором похоронено около тысячи солдат.

Возле гражданской части кладбища - цветочная будка, которая до боли напомнила нашу, сочинскую или ялтинскую, на неметчине такого нет и быть не может.

Не прошло и часа как ослик, мелко семеня копытами,  привез комиссарио в город. А тут и пробка куда-то рассосалась. Навигатор уверенно шел к цели - абсолютно не помню-какой. Вполне возможно, что целью как раз и назначена была ближайшая к острову стоянка.

С парковкой в городе, как и везде, все достаточно грустно поэтому лучшее и единственное решение - побросать ослика на большой стоянке и воспользоваться общественным транспортом.

Если бы на тот момент знала, что стоянки естъ и на самом острове, проехала бы дальше, но и так все вышло расчудесно.

Стоянка на виа Бенгази - большая, там же гнездятся и все экскурсионные автобусы. Сделаю небольшое техническое отступление. Въезжаешь и ставишь машину, никаких билетиков, шлагбаум открыт. И ... идешъ гулять. На гуглъ-снимке платежных автоматов, в которые прямо упираешъся при вьезде ещенет. Я по неразумности попыталасъ изнасиловать автомат еще отправляясъ на прогулку, но он упорно сообщал, что платить мне не нужно. (вводишь номер машины и автомат сообщает, почем за рыбу денъги). Даже попыталасъ поймать некого работника, но увы безуспешно. плюнула и поша гулять. В принципе - правильно. Вся операция проделывается перед выездом со стоянки. За 4 часа заплатила что-то около 6€, практически даром.

В автобусной часто толкутся африканские коробейники, от этой напасти не спастисъ нигде. Засилье их и на автобусной остановке.

В самом конце автобусной части стоянки на улице - остановка автобусов. Нет, я понимаю, что все толпы ходят на остров пешком, но мне пешком ходить не хотелось. Удовольствие одной поездки стоит 1€, синяя линия довезет вас до самой отдаленной точки острова.

Ну вот, пока я еду в маленьком бусике, пора рассказать о том, куда это меня занесло.
"Первое поселение на месте нынешних Сиракуз занимало лишь небольшой остров Ортигию, затем оно расширилось на северо-запад и включило в себя территорию полуострова. А Ортигия, которую также называли просто Островом, стала укрепленным пунктом, где располагался акрополь. Здесь же находился источник Аретуза, который вплоть до землетрясения 1170 года снабжал Сиракузы питьевой водой. Помимо Ортигии город имел еще четыре квартала – Ахрадину, Тиху, Неаполь и Эпиполы. Каждый из них был обнесен стеной. В Ахрадине располагалась главная площадь, храм Зевса Олимпийского, театр и некоторые административные здания. К этому же району прилегали известные сиракузские каменоломни. В Тихе находился храм богини судьбы, а в Неаполе – храм Деметры и Персефоны, а также самый большой на Сицилии театр. Наконец, на территории Эпиполы был построен водопровод. " <........>

Сиракузы появились на сицилийской земле очень давно - еще в 734 г до н.э., когда остров заселили древние греки и влюбились в здешние места беззаветно: строили храмы и города (Катанию, Агридженто, Таормину), украшали их скульптурами и статуями, развивали культуру, искусство и образование. Сиракузы был большим и могущественным городом, в нем проживали 500 тысяч человек! Это огромное число для античного мира. И именно здесь появился на свет гений по имени Архимед.
Вот! Вот из за чего, собственно, я сюда и приехала. Сиракуза - город Архимеда.

Путеводитель сказал (все-таки кое-какие страницы я пролистала), что Сиракуза четко делится на старый-остров и новый город. Новый-относительно естественно, но я изначально выбрала для себя именно остров.

Древние Сиракузы были основаны в 734 году до н.э. греками, пришедшими из Коринфа, которые вытесняли коренные народы с побережья вглубь острова. Название города происходит от греческого «Syraka», что означает «много воды» - из-за многочисленных источников и болотистой части города. В греческий период Сиракузы достигли своего максимального расцвета и вскоре стали, по словам Цицерона, «самый большим и прекрасным из всех греческих городов». До сих пор можно увидеть архитектурные свидетельства того периода. <...........>

С этой стороны острова море несколько индустриальо, но вода все равно завораживает. Здесъ я спонтанно вывалилась из автобуса, не доехав до самого конца.

"Тому, кто не любит воспоминаний и не чувствует их нерасторжимой связи с картинами гор и моря, придется разочароваться в Сиракузах. Но нигде нельзя оценить больше, чем здесь, способность "духовного взора", ухождения мыслью в прошедшее, которая дана современному человеку как отдых от зрелища окружающей его механической жизни. По мере того как человечество стареет, память о прошлом становится для него все более и более важной заповедью бытия. Не возвращаемся ли мы, таким образом, к старой религии предков и старому культу героев, только набросившему на себя новые научные, философские или художественные одежды? Нечто подобное руководило жителями нынешних Сиракуз, окрестившими улицы города именами своих исторических героев. Одна из улиц названа именем Диона, и таким образом как бы отдан наконец согражданами долг этому несчастному мечтателю о добром правлении. Во всей истории Сиракуз нет эпизода более интересного, чем жизнь Диона, рассказанная Плутархом и Диодором Сицилийским. Эта биография имеет огромный психологический интерес. В ней сталкиваются характеры архаической простоты и ясности со сложными стремлениями новых философических умов, со скептической улыбкой и бездумной любовью к легкой жизни, уже предвещающими эллинистическую культуру. В ней являются такие противоположные образы, как божественный Платон и цинический Дионисий-младший. Народ действует в ней как стихийное существо, повинующееся какому-то неизвестному закону и разбивающее все усилия сознательной воли. Мистическая миссия освободителя, народная нелюбовь, не побежденная самыми удивительными подвигами, странное чередование успехов и падений - все это делает судьбу Диона достойной быть темой античной трагедии.

В Сиракузском музее хранятся монеты времен Диона с изображением мудрой Афины-Паллады. Здешнее собрание монет - одно из самых замечательных в мире; только монеты Великой Греции могут сравниться с превосходными произведениями сицилийских медальеров. Нет ничего любопытнее, как различать на них символические изображения, свойственные различным городам и эпохам. Бородатый Дионис обозначает монеты архаического Наксоса. Чудесный женский профиль помещен на Сиракузских дамаратейонах времен Гелона и жены его Дамараты. Селинунт узнается по изображению Геракла, Камарина - по Леде с лебедем; крабы и орлы говорят об Агригенте, олени - о Мессане. На этих монетах написана вся история Сицилии. Титул "базилевса" свидетельствует на них о дерзком успехе авантюриста Агафокла, портрет царицы Филисты переносит нас во времена Гиерона II и Феокрита. На многих сиракузских монетах выбит женский профиль, окруженный рыбами. Это изображение нимфы Аретузы. Ее источник существует в городе до сих пор и даже не помутнел за две с половиной тысячи лет, прошедшие с того времени, как привлеченные им греческие поселенцы основались на острове Ортигии. Неподалеку в море есть другой выход пресной воды, также известный в греческие времена. Происхождение обоих ключей объясняется мифом, который, как все сицилийские мифы, имеет отношение к подземным силам. Аретуза была нимфой в Элиде. Ее упорно преследовал своей любовью речной бог Алфей, и, чтобы спастись от него, она упросила свою покровительницу, Артемиду, обратить ее в источник. Ее воды скрылись под Ионическим морем и вышли только на этом острове Ортигии, но соседний ключ указывает, что влюбленный бог не оставил ее и настиг в ее бегстве.

Кроме музея и источника Аретузы, в нынешних Сиракузах есть немногое, что может привлечь внимание путешественника. Это маленький тихий город с узкими улицами и небольшими чистыми площадями, с трех сторон окруженный морем. Виды, открывающиеся с его набережных, превосходны. Но жить здесь всегда - зимой при постоянных ветрах, летом под неизменно безоблачным раскаленным небом, - должно быть, тяжело, как тяжело жить на корабле в долгой стоянке у погруженных в глубокое раздумье берегов." Павел Муратов"Образы Италии"  

"Собственно обычный пресный пруд, но Овидий почему-то решил его обессмертить в "Метаморфозах". Там рассказано (и эту нечестивую языческую басню повторяют христианские гиды в христианской стране) о том, как нимфу Аретузу преследовал своими домогательствами  речной бог Алфей. Аретуза решила жить и умереть девственницей, и Артемида превратила нимфу в источник. Почему-то эта история считается очень романтичной." <.......>

В 735-733 годах до н.э. коринфяне очень удачно выбрали место для освоения всей Сицилии, и начали с острова Ортиджия, где располагалась очень удобная бухта и плодородные окрестные земли. Приблизительно 2700 лет Ортиджия оставалась сердцем древних Сиракуз, где находился естественный источник ключевой воды – сейчас он называется Фонте Аретуза, и окружен растущим папирусом. Это была естественная крепость, которую, впоследствии, будут осаждать римляне в течение 13 лет. Очаровательный источник Фонте Аретуза часто упоминался в произведениях античных писателей. Чтобы помочь Аретузе бежать от ее любовника Альфея, Артемида превратила ее в источник. И именно здесь, в Фонте Аретуза, вода появилась из земли. Пресная вода из источника стекает прямо в море.

Это единственное место в Европе, где растет папирус. Старые стволы его достигают здесь нескольких аршин высоты, - писал Муратов. Нет, не в этом пруду, конечно, а рядом с сиракузой. И естественно, туристам предлагается папирус всех форм и рамеров. Не избежала соблазна.

Помимо Сиракуз, на Сицилии были и другие колонии, которые в совокупности стали называться Великой Грецией. Но мы-то знаем с истории, что все колонии мечтают о свободе. И именно поэтому они решили воевать с самой Грецией, так как на кону было отличнейшее торговое размещение и независимое финансовое положение. И мечта эта превратилась в реальность – в 415-413 годах до н.э. Сиракузы победили Афины, а в 409 году до н.э. одолели и Карфаген. В течение двух сотен лет это был самый могущественный и крупнейший город с отличным флотом, во всем мире. Римляне не сумели, конечно же, оставить без внимания такой лакомый кусочек, и в 264 г. до н.э. началась 1-я Пуническая война, во время которой проводилась осада Сиракуз. Ценой больших выплат, местным властям удалось откупиться от оккупантов, и во время последующих пятидесяти лет перемирья город укреплялся. <........>

На смену грекам в конце третьего века до н.э пришли римляне, в Сиракузах настал период упадка. Тем не менее, многие памятники тех времен (римский амфитеатр, катакомбы) сохранились до настоящего времени. Сиракузы стал первым городом Запада, в котором появилась христианская община. Приход византийцев в 535 году во главе с императором Константом II, который перенес в Сиракузы свою резиденцию, был ознаменован временем непродолжительного расцвета, который завершился с наступлением политического кризиса.

В 878 году Сиракузы завоевали арабы, присутствие которых к тому времени наблюдалось уже на значительной части Сицилии. В этот период роль столицы острова перешла от Сиракуз к Палермо. В 1086 году власть над Сиракузами взяли норманны, город превратился в военную цитадель. В Средние века власть над городом переходила из одних рук в другие, в том числе к испанской династии Габсбургов. В 1693 Сиракузы были разрушены сильным землетрясением и затем, благодаря участию знатных семей, восстановлены в большинстве своем в стиле барокко. <.......>

Удивительно было видеть летнюю италию (или уже в конце концов-Грецию, именно с таким ощущением я и бродила по первой половине острова) совершенно пустой. Вроде бы стояли на стоянке автобусы, вроде бы и бродили по набережной группы туристов, а - никого, все вымерло.

Неслучайно эти улочки чем-то сильно напомнили мне Венецию - остров, на части которого - Джудекка- проживали евреи.

Медленно, лениво, разглядывая растительность и суя нос во дворики, я двигалась к цели путешествия.

Чем еще характерна для меня Сицилия - это ветер. Совершенно непереносимый, от которого больно ушам и холодно. А пустота словно намекала на то, что этот самум вымел из города все живое.

Ну вот наконец и дошла. В бывшей неприступной Сиракузе имеется шикарнейшая отлично сохранившаяся крепостъ!

http://olgina67.livejournal.com/224839.html