Краткое содержание предыдущих серий: Комиссарио прибывает на землю обетованную и борется с природной катаклизьмой. Победив, отправляется немного подкрепиться разбивать временный лагеръ. Откуда ранним хмурым утром отправляется на поиски сокровищ ЮНЕСКО.
Те же. Там же. Но уже без лестниц. Нет, лестницы присутствуют. Сицилия - страна бесконечных лестниц. И даже если на минутку об этом забыть , заглядевшиг на нечто равнинное, лестницы тут же напомнят о себе. Мотор. Сьемка. Тишина в студии.
Преодолев последнюю ступеньку вниз, я с такой непередаваемой радостью кинулась к машине и села, что самой смешно стало.Минут пять ушло на то, чтобы привести в чувство двигательный аппарат, не желавший более двигаться в принципе. Прошлосъ раздать мысленных пенделей - подействовало.
Но сначала о том месте, где дожидался комиссарио его ослик. В метрах 50 обнаружилось интересное здание, внешним видом напомнившее южные штаты америцы и даже "Назад, в будущее". Это все часы на верхушке виноваты. В городе сохранился в рабочем состоянии театр им. Гарибальди (1815–1857), один из двух исторических театров провинции Рагуза. Театр был открыт постановкой оперы Д. Верди «Травиата». открыт в 1860 году
Большая часть дворцов, резиденций знати в Модике восходит к 17-18 векам. После землетрясения 1693 года здания были перестроены или возведены заново, чаще всего - в барочном стиле
Сегодня весъ городок выглядит так, как буд-то землетрясение произошло пару лет назад. С одной стороны это создает городу определенную ауру, но с другой эта аура настолько грустная, что плакать хочется.
Дворец культуры имени Горького привлек внимание оконными рамами - любопытны разделение и отсуствие прямых углов.
И куда ни кинешь взгляд- двухэтажные домики-мини-палаццо с балкончиками
Повсеместная желтизна камня (очевидно песчаник, но откуда бы) заставляет вспоминать израилъ и пустыни.
Piazza principe di Napoli, три тополя пальмы на плющихе. Памятник если не солдатам второй мировой, то гаррибальдийцам. Не подходила ибо уже тотопиласъ спасать ослика от вооруженных до зубов штрафными квитанциями политесс. Напротив - здание мэрии.
Вдоль Корсо Умберто сосредоточены не только туристы, но и дворцы местной знати. Самым главным сюрпризом было найти здесь в Модике дворец Гримальди. Во дворце Гримальди (18-19 века, неоренессанс) с примыкающей к нему церковью святого Христофора можно посетить пинакотеку, где собраны работы известных местных художников с конца 19 века до наших дней.
"Если кто не в курсе: Гримальди -правящая династия князей Монако. Оказывается, один из Гримальди поселился в Модике еще в 1554 году. Его потомки жили здесь до 1918 года, когда умер последний мужчина в этой линии Гримальди - Джованни Пьетро, физик, ректор университета Катании. В его дворце находится немалая Пинакотека - картинная галерея, собранная Гримальди в течение этих веков." <.......>
Палаццо Гримальди на улице оказалосъ аж два. Тот, что фонд Гримальди, и тот, что просто палаццо конца XIX века.
Гримальди (Grimaldi) — одно из четырёх семейств (альберго), которые на протяжении пяти столетий правили Генуэзской республикой. Три остальных семейства — Фиески, Дориа и Спинола. В XIV веке одна из ветвей рода обосновалась в Монако, которым и продолжает править по сей день. Род ведёт своё происхождение от Гримальдо Канелла, который избирался консулом Генуи в 1162, 1170 и 1184 годах. Его отец также был консулом, в 1133 году. В течение XIII века Гримальди держались пропапской политики, для чего заключили союз с родом Фиески, из которого происходило двое понтификов. Вместе с Фиески они дважды изгонялись из города народом и гибеллинами. Горький хлеб и крутые лестницы чужбины понудили Гримальди закрепляться в разных уголках Лигурийской Ривьеры и даже на Сицилии.
Дворец Гримальди был заново отстроен в XVIII - XIX веке и находится на основной улице города сохранился в исходном стиле неоэпохи Возрождения. Фасад имеет 14 балконов, подразделенных на двух плана здания, кроме того на фасаде присутствует геральдический герб семьи. <........>
Чтобы не ходить зря пешком переставила машину, заодно посмотрев из окошка, что меня в принципе моглобы заинтересовать на главной улице. Увидела. Машину приткнула на место возле аптеки,предназначенное вообше то для клиентов. Увидев приближающуюся политессу, скроила просительную физиономию и попыталасъ пояснитъ, что срок оплаченной парковки по квиточкам еще не истек и я быстренко-быстренько добегу вот до церкви ,получу отпущение грехов и прибeгу назад.
"Первое письменное упоминание о Сан-Пьетро принадлежит епископу Сиракуз в 1396 году; очевидно, что к этому моменту храм уже существовал. В 1597 году Климент VIII (тот самый, при котором была казнена Беатриче Ченчи) возвел Сан-Пьетро в ранг коллегиальной церкви (так ведь переводится chiesa collegiata?), а в 1797 году по королевскому указу (и книжка про сицилийское барокко, и итальянская вики почему-то приписывают указ Карлу III, хотя тот от сицилийского трона отказался еще в 1759 году) Сан-Пьетро стал chiesa madre (главной церковью) Модики - такой же почетный титул носит и Сан-Джорджо. Так получилось, что в маленькой Модике имеются две соперничающих главных церкви: сан-Джорджо "вверху" и Сан-Пьетро "внизу"." <.......>
Все соборы Модики имеют очень возвышенный вид. Некоторые буквально — кафедрал Св. Петра возвышается над довольно скромной корсо Умберто благодаря широкой лестнице, на которой расположились фигуры 12 апостолов, исполненные в человеческий рост (но вместо Иуды, предателя, стоит святой Павел) . В народе их фамильярно называют "santoni". <.....>
В своем нынешнем виде Сан-Пьетро построена после землетрясения 1693 года. В отличие от Сан-Джорджо, имена строителей Сан-Пьетро известны: их звали Розарио Боскарино из Модики и Марио Спада из Рагузы. Внешне Сан-Пьетро выглядит гораздо скромнее своего соперника на горе: всего-то двухъярусный фасад, а вертикальное деление фасада осуществляется не колоннами, а пилястрами. Четыре фигуры на втором ярусе - это св. Катальд, Мадонна Иммаколата, апостол Петр и святая Розалия; венчает второй ярус благословляющий Христос. Отнитсельную сторогость фасада искупает роскошая широкая лестница, ведущая к храму. К сожалению, архитекторы не озаботились задачей устроить перед церквовью достойную площадь, и здания, стоящие на противоположной стороне корсо Умберто, не дают возможности показать лестницу во всю ее ширь.
Я уже почти было добежала до входа в собор, но попыталась отдышаться на самом верху и была цепко ухвачена под локоток маленъким пожилым итальянцем, жизнерадостно углядевшем во мне туристку. Руссо туристо облико морале, самое время для лекции о соборе, которую, вдохновенно и с воодушевлением, дедуля все читал и читал, не выпуская меня из рук. Первое, что мне было сказано - погляди в сторону города - видишь ромб на стене с аркой?
В этом ромбе сохранился текст на очевидно идише, или иврите, который ограничивал перемещение еврейского населения - за этой стеной начиналось еврейское гетто.
Сан-Пьетро - трехнефная базилика, в которой боковые нефы отделны от главного рядами из 7 коринфских колонн в каждом. Скромный фасад скрывает за собой сдержанно роскошный интерьер.
Сан Пьетро дваджы был разрушен землетрясением. Восстанавливался собор за счет местной знатной дамы Петры Маццара. И герб семейства Маццара — колокол и полумесяц. Проводник настаивал, что полумесяц — это знак давних мусульманских корней семейства.
В церкви имеются три герба семьи Маццара, что говорит о необыкновенно большом денежном вкладе баронессы, якобы принявшей христианство и сменившей в связи с этим не только фамилию, но и имя.
Похоронена она естественно так же в соборе, ей посвящена самая первая от входа капелла слева.
использование каррарского мрамора для всего подряд сначала удивляет, потом постепенно - перестает. много его тут. Тараканы мои тоже получили удовольствие - дерево старое, формы- не менее.
"В церкви есть две почитаемых статуи Богородицы: одна изваяна кем-то из учеников Франческо Лаураны и является репликой "Мадонны Трапани" - известной работы этого скульптора; вторая - "Signora del Soccorso" (что-то вроде "Госпожи помогающей") - похожа на статую из Термини Имерезе работы Джорджо да Милано, работавшего в палермо в мастерской Доменико Гаджини. Так что пусть и не сами мастера Возрождения, но их ученики в Модике отметились."
Именно здесъ я вдруг поняла, что соборы на сицилии - если не золотые, то - голубыи. О ляпис-лазури говорлось спридыханием, как о великой роскоши, а о стоимости позолоты - вообще одними намеками и закатыванием глаз.
Своды главного нефа расписаны в 1760-1780 годах местными мастерами Джан Баттиста Рагацци и его сыном Стефано.
Здесъ я должна сказать, что если бы не нарыла в глубинах интернета журнал 
sibeaster, вряд ли бы вообще узнала о том, что видела. Случилосъ так, что путеводитель по Сицилии, которым меня в общем снабдили коллеги, так и остался непрочитанным - настроения не было.
Справа от алтаря расположился портрет довольно нестарого еще человека. Это сенъор такой-то (ну зачем мне было запоминать имена), - сообщил мои чичероне, - он поехал по делам в Палермо и был убит там мафией. Слова были сказаны громим шопотом, но меня от них заметно передернуло. Впрочем это был единственный раз, когда я столкнуласъ на Сицилии со словом мафия.
Обратите внимание на витые колонны : совершенно не свойственная для этой части Валь-ди-Ното черта, зато в Палермо и Ното такие встречаются неоднократно.
Собор Сан-Пьетро (XVIII в.) сохранил уцелевшую от землетрясения 1693 г. боковую капеллу, законченную в 1620 г. К собору с улицы ведет широкая, уходящая круто вверх красивая лестница со скульптурами апостолов. Нижний ярус фасада украшен статуями Сан-Катальдо, Санта-Розалии, Сан-Пьетро и Мадонны. Венчает фасад статуя Христа во Славе.
Бежать было уже пора. Жесткого графика и ни боже мой не было, но поскольку впереди маячила незнакомая мне дорога, хотелось уже двинуться и осилить, чтобы быть уверенной в отсутствии неожиданных задержек.
Еще раз краткое повторение пройденного - чудесные балконы, совершенно жуткие лестницы,
рассыпающиеся здания,
и нескончаемые машины, не оставляющие тебе ни одного шанса найти парковку там, где тебе этого хочется.
Наверное солнце делает этот городок симпатичнее, но мне не повезло. (Мне вообще с Сицилией не сильно повезло).
В экономике провинции значительную роль играют месторождения нефти и газа, в том числе морские, а также добыча так называемого смоляного камня с содержанием битуминозной субстанции от 4 до 10 %. В г. Комизо налажена обработка различных типов пород, и прежде всего мраморов, для нужд строительной промышленности. Сельское хозяйство характеризуется четкой высотной зональностью: если на плоскогорьях возделываются зерновые культуры, то в низменных районах, и прежде всего на побережье, господствует виноградарство и садоводство, причем в последнем преобладают цитрусовые. <.....> Если с цитрусовыми все более-менее понятно, то нефть и газ меня смутили. Еще одна бензоколонка? Регион, добывающий нефть, беден, как церковная мышь. Вам это ничего не напоминает? Но вопящих либералов с камланиями не заметно.
В отличие от других провинций Сицилии, где кухня основана на рыбе, рагузанская гастрономия ориентирована на мясные и молочные блюда, сыры и овощи. К самым характерным блюдам относятся: пастери (паштет из мяса барашка и козленка с добавлением сыра), сыр качкавал, паста а пикурара (макароны, приправленные луковым соусом и сваренной в молоке картошкой, перемешанные с сицилийским овечьим сыром), турчинуна (овечьи кишки, поджаренные на сковороде), скачче (обычные пшеничные лепешки в форме полумесяца, фаршированные покрошенными сосисками или рубленым мясом, тушеным луком, зеленью и рагузанским качкавалом). Стоит еще упомянуть куддуру, хлеб, который есть только в провинции Рагуза; его пекут из твердого зерна с малым количеством воды, чтобы он мог не черстветь в течение недели. Типичные сладости представлены трубочками (канноли) с творогом или творожным сыром и мпанатигги (пирожные с миндалем и шоколадом). Ну и совершенно исключительное место в рагузанском меню занимает шоколад из Модики. <.....>
Из всего этого уже на выезде из городка я подкрепилась эспрессо с каноли. Но эспрессо можно петь нескончаемые песни и баллады. Горяч, как лава сицилийской Этны, крепок , как какарский мрамор, мягок и бархатист, как ласковое сицилианское солнце, душист, как запах цитрусовых, сопровождающий вас повсеместно, бодрящ, как прохладные волны залива.
Навигатор повел комиссарио огородами, дав вдоволь насладиться сельской идиллией. Вот так обозначают местные крестьяне вход в свои владения. Даже если заборы давно уже покосились - твердокаменный портал всегда присутствует.
