Безусловно, собор - главная достопримечательность Сполето. Но я все равно начну с начала, а именно - с традиционной исторической справки.
Сполето - один из древнейших городов Умбрии, он известен с 241 г. до н.э. под названием colonia latina Spoletium. В 217 г. (опять же, до н.э.) его осаждал Ганнибал, только что победивший при Тразименском озере, но был отброшен местным ополчением - большая редкость, надо сказать: Ганнибал обычно брал города на счет раз. Вероятно, это была первая, но точно далеко не последняя осада Сполето. С тех пор его атаковали вандалы и готы (их вождь Тотила даже срыл стены города). Затем появились лангобарды, которые основали здесь собственное герцогство, продержавшееся, между прочим, с редкими перерывами, почти 600 лет, пока с ним не покончил Фридрих Барбаросса. Впоследствие уже известный нам кардинал Альборноз присоединил Сполето к Папской области, в составе которой он и оставался, с перерывом на пятилетнее французское владычество, до самого объединения Италии. На данный момент здесь проживает больше 38 тысяч человек.
Как и большинство римских городов, Сполето начинался на относительно плоском месте у подножия холма. Но, как и большинство городов средневековых, он все-таки вполз на этот холм. А вершину холма в XIV веке оседлала крепость, называющаяся, для разнообразия, не Rocca Albornoz, а Rocca Albornoziana (обожаю топографическую находчивость итальянцев).
Крупных парковок в Сполето три, и все платные: SpoletoSfera на Viale Cappuccini в южной части города, Posterna на Via della Posterna в северной и Ponzianina на Via Tiro a Segno в восточной. Мы выбрали последнюю: во-первых, из жлобских соображений (1 евро в час, 5 евро в день против 1.20 и 8, соответственно, на остальных двух), во-вторых, из-за близости к собору. Причем близость эта, что важно, не только на карте.
Поясню. У многих умбрийских городов есть характерная особенность: по ним можно ходить, либо пользуясь традиционными улицами-серпантинами (хотя и довольно узкими), либо более крутыми "прорезными" пешеходными улицами, соединяющими "слои", либо, представьте себе, лифтами и эскалаторами. Причем эскалаторы эти - многоуровневые, что позволяет менять направление движения в зависимости от изгиба холма. Иногда между эскалаторами нужно пройти 10 метров, иногда - и все 100, но строго по горизонтали, так что напряжение нижних конечностей минимально. И, что особенно возмутило Мышу, эти эскалаторы абсолютно бесплатные (в отличие, например, от городских лифтов Генуи, родоначальницы банкирского дела).
Данный конкретный эскалатор поднимает практически от парковки до собора и дальше, до крепости.
Есть подозрение, что этот балкончик-переход-лоджия есть на фото у всех, кто поднимался на лифте.
Потому что если ты поднимаешься по одной из таких вот прорезных улиц, сил на балкончики у тебя точно не остается. Название соответствует: Via Mura Ciclopiche - улица Циклопических Стен.
С эскалатора попадаешь в небольшой тенистый скверик, носящий гордое имя Piazza della Signoria. Когда-то здесь начали строить Palazzo della Signoria, дворец синьории, но уже в 1664 году помещение отдали самому старому театру Сполето, Teatro Caio Melisso.
А на балкончике кто-то любит отдыхать.
На площади есть небольшая смотровая площадка. Злоупотреблять стоит только если не собираетесь потом в крепость - оттуда виды куда интереснее.
Правда, оттуда не видно ироничного приглашения на выставку современного искусства со свободным входом, охраняемым совсем маленькой и явно очень доброй собачкой.
Поднявшись по довольно крутому, но короткому скату, оказываешься, наконец, на Piazza del Duomo, площади неправильной формы, с одной стороны ограниченной собором, а с другой - широкой пологой лестницей.
На секунду задержим свой взгляд на площади: в отличие от большинства соборных площадей других городов, эта вымощена кирпичом
Как положено в этой части Италии, здесь тоже есть фонтан - правда, довольно скромный. На римских барельефах изображены сцены охоты на львов в Африке. Раньше фонтан был саркофагом и работал по специальности: на нынешнее место он перенесен только в 1954 году. А вы говорите, воду из Мюнхгаузена лить не будем...
Теперь можно и в Успенский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki). Построен он был в XII веке в романском стиле с использованием стен предыдущей базилики VIII-IX века. Фасад с характерными готическими розами (аж 8 штук), который многие принимают чуть ли не за византийскую работу - XIII-го века, а портик - вообще XV-го.
По случаю праздника в соборе планировалась свадьба, все было уставлено цветами. Львы принюхивались, но не чихали.
Резьба дверного наличника совершенно чудесна. Хотел бы я посмотреть на нее, пока она не стерлась от времени.
Честно говоря, после такого фасада интерьер разочаровывает: это барочная переделка с хрустальными люстрами и стилизованным цветочным полом.
Но ангел призывает идти вперед.
Идти рекомендуется по правой стороне: сперва там будет капелла епископа Эроли с росписями Пинтуриккьо (wiki) - там мы не снимали из-за внезапно оккупировавшей капеллу экскурсии, затем капелла Распятия с образом Христа Торжествующего работы местного художника Альберто Социо 1187 года - он также расписал церковь Св. Иоанна и Св. Павла (Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, wiki) в нижней части города (экскурсию нужно бронировать не менее чем за неделю на сайте sistemamuseo.it).
В самом конце нефа - капелла Святейшей иконы византийской работы, подаренной собору в 1185 году Фридрихом Барбароссой.
Почему на гербе и на полу скорпионы - для меня загадка.
По левому нефу тоже есть капеллы, но большого интереса, с моей точки зрения, они не представляют: даже резьба по дереву весьма скучная.
Ну да ладно, дальше оттягивать нельзя: все знают, что в собор Сполето едут смотреть не Пинтуриккьо и не икону, а росписи Филиппо Липпи "Житие Богоматери" (wiki). Это одна из самых необычных росписей в мировом искусстве вообще, совершенно уникальная по сути, хотя и довольно традиционная по сюжету. Я не буду вам рассказывать. чем оно хорошо - смотрите сами.
Роспись представляет три эмоциональные сцены в нижнем ярусе: Благовещение (обратите внимание на прозрачные крылья ангела)...
...Рождество...
...и Успение. Группа справа - сам художник, его сын Филиппино и помощники, фра Диаманте и Пьер Маттео д'Амелия.
В полукуполе представлено Венчание (Коронование).
Восхитительные ангелы.
Праведницы во главе с праматерью Евой (должно быть, та еще была свекровь).
В Лие узнаются черты вечной музы Филиппо, Лукреции Бути.
Праведники во главе с Адамом и Иовом.
Филиппо Липпи работал над росписью собора с 1466 по 1469 год, до самой смерти. По свидетельству Вазари, он был отравлен родственниками Лукреции или, возможно, какой-то другой соблазненной им женщины. Лоренцо Медичи потребовал вернуть его останки во Флоренцию, но жители Сполето уперлись, обратившись к римскому папе с просьбой разрешить захоронить Филиппо в соборе, "поскольку собор большой, а гробниц других именитых граждан, в отличие от Флоренции, в нем не имеется". Папа пошел им навстречу, и теперь, наряду с так и не вернувшимся в родной город Данте, еще один флорентиец лежит на чужбине.
Сполето (собор и до него)
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
