Первые дни, проведенные в Палермо, пахли скукой и запоздалой весной. Погода менялась каждые полчаса: лысина обгорала за один рейс экскурсионного дабл-деккера, но в то же время дабы не замерзнуть в первый же вечер пришлось обновить гардероб. Ждал в мае от Сицилии тепла, а она встретила холодней, чем Капри сто с лишним лет назад Антона Павловича.
Тусклое впечатление от города и погоды скрасил разве что местный футбольный клуб, в один из вечеров завоевавший путевку в Серию А (высшая лига) и заливший улицы ночного Палермо клубным розовым цветом. Той ночью я пытался пробраться в отель, сжимая в ладони нарезку прошутто, а в кармане ветровки бутылочку Неро д’Авола, но ни тому, ни другому не суждено было пробиться сквозь одурманенных победой фанатов. Лучше бы в этой эйфории разбилось чье-то сердце, но нет, то был звон моего Неро д’Авола и хляп небольшого свитка с прошуто. А потом, сидя в крошечном номере бутикового отеля, такого крошечного, что из-за присутствия кровати в нем стул из-за стола не выдвигался в принципе, я смотрел обзор опасных моментов великого для Палермо футбольного матча, неторопливо жевал резиновый отельный сэндвич, запивая полумертвым кьянти, зло качал головой и думал, нет, эта сука здесь не появится, надо было лететь на Капри.
И все-таки один из таких дней в Палермо выбился из череды. Это был день из ряда тех, что запоминаются надолго, на годы, на всю жизнь. В то солнечное субботнее утро за мной заехала хозяйка компании партнеров, обаятельная Вивиана, и мы в сопровождении добродушного водителя Лео и супруга Вивианы Александра отправились в путешествие на южное побережье острова. Как трудолюбивые профессионалы, объехали пару курортных городов, о потенциале которых в начале мая говорить еще слишком рано, проинспектировали несколько пустых отелей, прекрасно отобедали в приморском ресторане, а закончили турне посиделками на даче Вивианы. Это была настоящая в нашем понимании дача: сотки четыре земли, домик на три спальные комнаты, небольшой сад и даже нечто похожее на наделы под овощную рассаду. Я там сорвал лимон с дерева - он еще месяца два дома ароматизировал всю мою жизнь. Вивиана и Лео приготовили традиционные закуски из купленных в дороге лепешек, оливок, томатов и зелени, открыли любимое вино, и мы до вечера наслаждались сочными сицилийскими вкусами.
Вивиана и Александр поженились еще в СССР, а на Сицилию перебрались в голодные 90-е. Она занялась туризмом, а теоретические знания Александра по химии на острове применить было сложно. Единственный работодатель, заинтересовавшийся такой базой – новый спиртовой завод, где Александр получил должность инженера, ответственного за содержание спирта в продукции.
К концу прошлого века из-за открытия европейских таможенных границ, южно-итальянским винам была урезана квота в том числе и на внутренние поставки, ведь многих европейских производителей старались уравнивать в возможностях сбыта. Теперь недорогие, но качественные, французские вина из Лангедока и долины реки Рона географически оказались намного ближе к богатым Лигурии и Ломбардии. А тут еще и первая волна реформ Берлускони, когда богатые только богатели, и внезапный рывок калифорнийских вин, приход миллиардера Мондави в Кьянти… В этих реалиях грубому пролетарскому вину из Сицилии просто перестало хватать места на рынке.
Я спросил, а почему же сицилийские виноделы не стали активно завоевывать далекие новые рынки, такие как Россия и Китай, где лет десять назад только парализованный европейский старатель не снимал «сливки». Александр медленно обвел взглядом улицу, заприметил местного фермера у соседнего забора и бросил в его сторону: «Посмотри, какие из них продавцы. Одно дело продавать дешевое вино цистернами на север при поддержке властей, а другое - сражаться с чилийским и американским нашествием в далеком Китае. Сицилийцы – хорошие крестьяне и добротные виноделы. Они умеют и любят работать, но они ни черта не смыслят в продажах и маркетинге. Вот, туристы ездят по деревням, покупают в сельских лавках местное вино и думают, что прикоснулись к чему-то особенному, аутентичному. Местные продавцы при этом улыбаются и кивают головой, мол, да-да, вкус и аромат Сицилии в каждом бокале. А на самом деле, счастье этих туристов, что они ни хрена не разбираются в вине. Иначе, 90% этих сельских магазинов давно бы сожгли». Согласен, сицилийское виноделие живо, во многом благодаря моде на эко- и био- всего вокруг да вечное трудолюбие самих сицилийцев.
Так что ж, нет на Сицилии хорошего вина? Есть! Есть хотя потому, что не могут в регионе, где корни виноделия старше Христа, не делать хорошее вино, просто природа не позволит. Истинным флагманом и самым узнаваемым сицилийским сортом в мире считается Неро д’Авола, родом из окрестностей городка с названием, как ни странно, Авола на юге от Сиракуз.
«Черный из Аволы» виноград сегодня выращивают по всему острову, но по мере движения с востока на запад вино меняет свой вкус. Мне наиболее близки центральные и западные вина, т.к. на востоке почва сильно подверглась многочисленным извержениям Этны. Вино со склонов вулкана – фишка для профана, но не для виноголика со стажем. А что хорошего в вине, где почва меняет свой состав непредсказуемо с каждым извержением, а морские ветра продувают солнечные склоны наперекор здравому смыслу? Я провел несколько дней в Таормине и каждый вечер пробовал новые вина из Неро д’Авола, в основном местные, с окрестностей Этны. Радикальный опыт, потому что в одних винах кислотность просто зашкаливала, а другие наоборот, казались настолько минеральными, что распознать там угадываемые ягодные и бальзамические оттенки было непросто. Встречались и красивые полнотелые, и полные разочарования от пустоты в бокале вина… Хотите насладиться действительно вкусным и понятным Неро д’Авола, обращайте внимание на этикетку. Лучшие производители находятся в провинциях Палермо, Агридженто и Трапани, а на востоке – лотерея.
Еще на Сицилии делают отличный Сира (Syrah). Не такой благородный, конечно, как в Северной Роне, но и цены неровня. Осмелюсь написать даже так: на Сицилии делают лучший доступный европейский Сира, очень мягкий, не требующий часового проветривания в декантере, открыл – и сразу можно пить, вино не обидится. Здесь также стоит обращаться внимание на место происхождения – самый вкусный Сира будет из провинции Агридженто.
А еще на Сицилии делают ассамбляжи. Винограда много, вкусы разные - вот и микшируют сорта без стеснения. Преуспел в этом крупнейший и самый известный негоциант (обожаю этот термин) – PLANETA. Вспомнил сейчас, как дрогнул впервые при виде цены на их продукт Cometa на полке винного бутика. Planeta – чуть ли не единственный сицилийский производитель, который не растерялся в период кризиса и вовремя вышел на новые рынки. «Планета? Что еще за Планета такая, никогда не слышала», - ответила на мой вопрос коренная сицилийка Вивиана. Что тут добавить…
Есть на Сицилии одно место, где Дионис снизошел в своей полной лояльности к сицилийцам – Марсала. Здесь производят самое вкусное на острове крепленое вино с одноименным названием. Марсала, конечно, бывает разная: будто скорлупу ореха лижешь сухая и будто тебя засунули в курагу на ночь сладкая, дешевая пролетарская и дорогая бархатистая. С возрастом я все больше отдаю дань таким винам, как портвейн, херес и марсала. Они глубоко аккумулируют в себе особенности терруара и местного климата, традиции и мастерство винодела, ярко передают богатство ароматов и вкусов региона. Увы, но в наши края Марсалу почему-то не привозят. Так что, если знакомые отправляются на Сицилию и не дай бог спрашивают «что привезти?», не стесняйтесь, просите бутылочку хорошей Марсалы!
Каждый раз хочется закончить публикацию чем-то позитивным, но с трудом сдерживаюсь от сарказма. Вот и сейчас… Вдуматься, ну что мне плохого сделали сицилийские виноделы? Не отравили же, не разочаровали. Они не виноваты в том, что я полчаса, сломав штопор, пытался открыть бутылку маникюрными ножницами, сломав в итоге и их. Они не виноваты, что миллионы запредельно промышленных «немцев» едут на Сицилию в экотуры и с наслаждением вкушают столовый будничный продукт, вознося его непроизвольно в цене. Они не виноваты в том, что экономика Италии за последние 20 лет не знает куда ей идти, направо или налево. Они не виноваты, в конце концов в том, что винодельческий мир помчался вперед, а они не услышали «выстрел» стартового судьи.
Конечно, не все так печально и сицилийское виноделие не умирает и не умрет. Однако скорее всего, в обозримом будущем главными импортерами останутся чтящие традиции предков иммигранты в США и многочисленные туристы, живущие до следующего лета теплыми танинными воспоминаниями. http://serge-salanenka.livejournal.com/137...
