Все мы привыкли к базиликам, но встречаются иногда и круглые церкви; мы как раз в такую и пойдем, с говорящим названием - Сан-Стефано-Ротондо.
Вплоть до конца XIX века ученые были уверены, что церковь имеет такую необычную форму, потому что ее перестроили из античного сооружения: то ли Большого рынка (Macellum Magnum), то ли храма Фавна. Сейчас преобладает мнение, что церковь сознательно построили круглой в подражание ротонде храма Гроба Господня в Иерусалиме (такие подражания встречаются, мы с вами были в болонской Сан-Витале). Основана Санто-Стефано-Ротондо была, по всей видимости, при папе Льве I Великом (440-461); по крайней мере здесь где-то в фундаменте были найдены две монеты императора Ливия Севера (461-465). Освящена церковь была при папе Симплиции (468-483). Установлено, что изначально церковь имела в плане вид греческого креста (см. картинку), вписанного в три концентрических окружности: внутренняя окружность из 22 колонн и диаметром 22 метра (сохранилась) держала на себе куполообразный свод, средняя представляла собой 42 колонны (позднее проемы между колоннами заложены, это - нынешняя наружная стена храма) и внешняя (позже снесена), при этом предполагается, что пространство между внутренней и средней окружностями не было перекрыто, т.е. представляло собой внутренний кольцеобразный дворик.
Между 523 и 529 годами при папах Иоанне I (523-526) и Феликсе IV (526-530) интерьер Санто-Стефано-Ротондо был украшен мрамором и мозаиками. Сейчас в меня благочестивые читатели опять кинут тапком, но по официальной благочестивой же версии Римская церковь тогда была жутко стеснена готами. Ну-ну...
От тех мраморов и мозаик VI века ничего не осталось, а вот результаты следующей перестройки, случившейся при папе Теодоре (642-649), можно видеть по сию пору. Этот папа (читатели Карташёва наверняка его вспомнят: против монофелитов он выступал и Максима Исповедника поддерживал) перенес в Санто-Стефано-Ротондо мощи мучеников Прима и Фелициана, в их честь была освящена боковая капелла, нарушившая идеальную симметрию храма. В апсиде этой капеллы сохранилась мозаика VII века - очень большая редкость в Риме.
В последующие века Санто-Стефано-Ротондо приходила в упадок, пока за нее не взялся папа Иннокентий II (1130-1143), тот самый, чье грустное изображение мы можем видеть в апсиде Санта-Мария-ин-Трастевере. При Иннокентии II были снесены три из четырех ветвей (в этой четвертой как раз и находится капелла Санти-Примо-э-Феличано) греческого креста; проемы между колоннами внешней окружности были заложены; перекрыт "дворик" между внешней и средней окружностями.
Еще тремя столетиями позже при папе Николае V (1447-1455) архитектор Бернардо Росселлино еще раз перестроил церковь. На этот раз внешние стены (бывшая наружная окружность) были снесены, средняя колоннада стала теперь наружной, и проемы между колоннами в ней были заложены. Т.о., некогда окруженная тройным кольцом колонн церковь приобрела нынешний вид: внешняя окружность - глухая стена, внутренняя окружность - по-прежнему череда колонн. С 1580 года церковь была передана папой Григорием XIII т.н. "Collegium hungaricum" - учебному заведению, в котором обучались будущие венгерские священники. Санто-Стефано-Ротондо по сию пору считается национальной венгерской церковью Рима.
Ну и наконец в 1583 году художник Помаранчо добавил последнюю вишенку в местный торт: стены церкви (те, что когда-то были средней колоннадой) были расписаны фресками, рассказывающими о пытках и казнях первых христиан. В первый мой приезд в Рим фрески были бледненькими, потом церковь была надолго закрыта на реставрацию, потом ее вновь открыли для посетителей, но реставрация еще не завершена. Но и уже восстановленных фресок вполне достаточно, чтобы понять, почему Диккенсу и даже маркизу де Саду здесь не понравилось: художник явно страдал от дурного пищеварения, подобных ужасов здоровый человек даже представить (не говоря уж, нарисовать) не сможет.
Начнем с картинки из Гугла, на местности невозможно уловить настоящую форму здания. А по внешнему виду ничего и не угадать:
И лишь оказавшись внутри, понимаешь, что попал в царство сложных форм:
Пройдем в капеллу Санти-Примо-э-Феличано; она, напомню, построена при папе Теодоре (642-649). Мозаика - современница капеллы, т.е. VII век - это почти на двести лет раньше мозаик папы Пасхалия I в Санта-Прасседе (разl и два), Санта-Мария-ин-Домника и Санта-Чечилия.
Иконография уже знакома: святые с венцами на головах и свитками в руках предстоят кресту в раю (видите цветочки?)
В 1586 году владельцам храма показалось, что как-то в капелле очень величественно и спокойно, не хватает драматизма. Тогда стены было решено расписать сценами мученичества свв. Прима и Фелициана; фрески исполнил Антонио Темпеста.
Ну и пошло-поехало:
Голодные хищные звери (но такие милые!) отказывают есть святых
Мучителям звери не обязательны; можно, например, святому Приму залить в рот кипящего масла.
Святого Фелициана подвесили на столбе
Есть и затруднения: например, здесь Христос лично является в темнице и освобождает мучеников из оков
Мучеников бьют палками
А здесь две пытки совмещены: святого Прима растянули на дыбе и прижигают факелами
Опять чудо: теперь Прима и Фелициана отказались есть медведи (художнику явно больше нравились звери, чем титульные герои)
Все-таки самый простой способ *как раньше не догадались?): святым отрубают головы
Как вам картинки? Если кому-то неприятно, пропустите следующий пост: там выяснится, что Темпеста был мягкосердечным и добрым художником; у Помаранчо все гораздо жестче.
Итак в сердце Рима, на холме Целий, стоит очень необычная круглая церковь Санто-Стефано-Ротондо. Уже одной формы было бы достаточно, чтобы прославить этот храм. Но местные отцы в 1583 году решили "освежить" стены фресками, повествующими о добропобедных мучениках, и пригласили для работы не очень известного художника Помаранчо (он был родом из Помаранче, а так его настоящее имя - Никколо Чирчиньяни). Кто был идейным вдохновителем этих фресок - замолившиеся ли заказчики или страдавший от дурного пищеварения художник - сейчас уже не установить. Итог получился таким необычайно жестким, что все иностранцы считали своим долгом поглядеть на фрески Помаранчо; правда, нравилось далеко не всем: не только мягкосердечный Диккенс, но и человек с говорящей фамилией де Сад были возмущены увиденным.
Начинается все с привычным канонических сюжетов - Распятия Христова, каменования св. Стефана и распятия Петра:
И тут Остапа понесло...Все последующие фрески - это каталог всевозможных изощренных пыток и казней, причем выполнено это со скрупулезностью архивариуса: на фресках вы увидите латинские буковки, так вот ниже фресок имеются подробные описания, кого таким образом казнили.
Нероново гонение
Местная римская легенда - Иоанна Богослова варят в кипящем масле; правда, у мучителей ничего не получилось, и упорного в намерении жить апостола потом выслали на Патмос. Легенда эта даже "посажена" на карту Рима: у Порта-Латина имеется часовня Сан-Джованни-ин-Олео ("Иоанна в масле"), которая аккурат стоит на месте неполучившейся казни
Святой Дионисий ("Сен-Дени") шествует с собственной отрубленной головой в руках. Далее будут толко фрески без комментариев; попытайтесь рассмотреть не только главные сюжеты, но и мелкие на заднем плане - там ужастики не хуже будут.
Игнатия Богоносца разрывают львы
Моя любимая - мученика B давят между двумя каменными плитами
Еще не все фрески отреставрированы, к ним близко не подойти, и они вообще не подсвечены, так что поневоле мой каталог ужасов от Помаранчо пока остется неполным.
Заканчивается все славной победой Церкви при Константине:
Я взаправду не знаю, как прокомментировать увиденное. Одно могу сказать: я не понимаю, какое все это имеет отношение к вере Нового завета. Но с каждым годом, прожитым в Церкви, число таких недоумений только растет, и никто не хочет отвечать на них.
