После полудня мы сбежали от бесконечных продавцов сувениров около Колизея, и от сутолоки центра в район Коппеде. Я где-то набрела на него при подготовке и очень захотелось съездить. Да и на римском транспорте прокатиться тоже пришло время, а то все пешком, да пешком. Мы вышли из метро на станции Policlinica и пошли через буржуазный респектабельный район Триесте, парком Villa Torlonia в квартал Коппеде, названный в честь итальянского архитектора и дизайнера Джино Коппеде, родом из Флоренции, который его проектировал. Квартал совсем маленький. Он начал застраиваться лишь в1915 году. Планы были обширными, но в 1927 году архитектор неожиданно скончался и в результате было построено всего 18 вилл и 27 жилых зданий.
Как только мы вышли из метро, сразу же оказались как-будто на другой планете. Тишина, покой, ни одного туриста, несмотря на субботу.Из античности,ренессанса и барокко мы попали в мир модерна, того, что во Франции арт-нуво, а в Италии их собрат, это стиль либерти. Ухоженные газоны, виллы, иногда вычурные формы, иногда классика, витражи и цветочные орнаменты. Очень люблю.
Парк Вилла Торлония, тишайшее, красивое место с газонами, полянками, с 20-х годов использовался как резиденция Муссолини, а до этого принадлежал семейству Торлони. Банкир Джованни Торлони в конце XVIII века дослужился до звания маркиза, был банкир и соответственно состоятельный человек и при этом любитель искусства. Он нанял архитектора Джузеппе Валадье, одного из представителей неоклассицизма в Риме, для реконструкции и обновления имения. Сын Джованни Торлония продолжил работы по обновлению и построил совинный домик-La Casina delle Civette. Именно он и был резиденцией Муссолини до 1943 года(на Вилле Торлония доже сохранился бункер Муссолини, открытый сейчас открыт для публики). После войны совинный домик пришел в запустение, был разграблен и полуразрушен. Сейчас его восстановили, и превратили в музей витражей в стиле либерти. К сожалению, он был закрыт, и мы не попали.
Сам дом, это прекрасное сочетание стиля либерти с эклектикой начала XX века, разброд и шатание, дикая фантазия архитекторов и влaдельцев.
В парке туристов не было совсем. Римляне с семьями, детьми устраивали игры и пикники на траве, бегали спортсмены и сидели на лавочках старички
Главный вход в квартал Коппеде через арку с улицы Via Tagliamento
Под аркой проходит улица Via Dora, вдоль которой расположены посольские дворцы. Каждый уникален. Сама арка соединяет два посольских дворца(Palazzi degli Ambasciatori), в которых живут дипломаты
Под аркой на углу статуя Мадонны с младенцем
Вид на арку уже из квартала. Над аркой балкон-мост, явно жилой
Если пройти через арку внутрь квартала, попадаешь на центральную площадь Piazza Mincio с фонтаном лягушек в центре. Фонтан построен в 1924 году по проекту того же Джино Коппеде. Лягушек там, кстати, много: 4 внизу и 8 наверху
От площади расходятся красивые улочки, где каждый дом сумасшествие мысли, наркотические галлюцинации, глаз не оторвать.
Лицей Amedeo Avogadro. Вот бы поучиться в таком здании! И окна на каждом этаже разные. Ну чего повторясься-то? Античность далеко позади, классицизм тоже отступил.
Вилла фей (Villini delle Fate)
Дворец паука(Palazzo del Ragno)
И тут окна все разные, нет повторяющихся орнаментов
Нагулявшись, сели на автобус и поехали в центр. Всю дорогу думала: а надо было ехать так далеко ради маленького квартальчика? Ведь не обошли даже все места, обязательные к посещению. Но когда я увидела в окне площадь Венеции с огромным монстром, монументом Витториано, решила, что правильно. Все мы все-равно бы не успели, а увидеть многоликость Рима, его настоящую не туристическую и не монументально-исполинскую сторону прекрасно. Мы в очередной раз убедились в безграничности Рима, а музеи от нас не убегут.
У нас были еще обширные планы на вечер, кроме как поесть мороженого в Кампо Ди Фьори. Вышли из автобуса на пл. Венеции, и мимо Мадам Лукреции. Кто эта женщина, с таким смешным именем? Цитирую Сонькина "Мадам Лукреция. Огромный позднеримский бюст, возможно — богиня Исида, жрица Исиды или императрица Фаустина. Названа по имени бывшей владелицы, Лукреции д’Аланья. Стоит на римской площади Сан-Марко (возле Пьяцца Венеция у подножия Капитолия)" А вообще, можно почитать главу из его книги "Говорящие статуи" и тогда станет еще понятнее, чем же прекрасен Рим, ну кроме того, о чем всем известно и можно увидеть на картинках: Треви, Колизей, Ватикан... Не хочешь идти в музеи? Не иди, в каждом дворе, за каждым поворотом абсолютно бесплатный музей. Если, например, завернуть за мадам во двор, то попадаешь в чудный сад, с, фонтаном в центре, как водится в Риме. На лавочках люди сидят, голубей кормят, художники рисуют. Идиллия, в общем. Ну и мы влились. Сели, по банану съели, поглазели из-за плеча на художника. Красота. Сад (Giardino di Palazzo Venezia)) внутри Palazzo Venezia ,в честь которой, собственно площадь и названа, тут же библиотека и археологический институт.
Но нам надо было к котикам. Без них мы не могли уехать из Рима. И котики нас ждали на Torre Argentina. Они паслись везде, иногда сливались с пейзажем, иногда притворялись древними камнями, позировали, давались погладить и брали еду.
Внизу питомник для беспризорных котов. Официальный, с вывеской. Работают добровольцы, отлавливают, лечат, стерилизуют, кормят. Есть отдельная комната для котов-инвалидов.
На самом деле на площади ниже уровня городских тротуаров раскопки, причем того самого местf, где Брут убил Юлия Цезаря. Котикам там безопасно, машин нет. Люди их подкармливали, ухаживали и наконец, открыли приют.
Мы там наверное с полчаса мурчали, всех перегладили, купили красивый камушек для пожертвования и с сожалением ушли.
 |
 |
Мы снова углубились в Кампо деи Фиори. Прямых путей не ищем никогда, а уж в Риме ходить от точки А до точки Б просто грех. Разве можно пропустить такой закоулок? В глубине церковь Chiesa di Santa Barbara dei Librai, а перед ней театр. Люди с газетами, телефонами, друг с другом, как сцена из старого итальянского кинофильма.
Наверное самый известный "самый красивый римский дворик" , Arco degli Acetari. Растиражирован сотнями фото в интернете. А чем мы лучше? Мы и в замочную скважину в очереди стояли, фоточку сделать. Но наш дворик вечерний, будем считать, более оригинальный. Найти его легко. Via del Pellegrino 19, это если идти от Кампо деи Фьори, то по левую руку.
Кстати, вот и Кампо деи Фиори. Многолюдная, веселая. Грустный на ней только Джордано Бруно. А народ гуляет, пьет, ест, пускает ракеты и мыльные пузыри. Такое многолюдье я обожаю, это вам не толпы селфистов на Испанской лестнице. Я бы оттуда еще пару часов не уходила, но день хоть и бесконечный, но столик на ужин заказан
Мы даже не ожидали, что вечер еще не закончился. Думали, поедим, пройдемся и спать. Вставать рано, ехать брать машину. Поели, кстати, прекрасно. Как обычно в Трастевере, в ресторане
Casetta di Trastevere. Просто замечательно, сидели снаружи, паста была как надо, апероль, а потом вино прекрасные. Ну что еще? Но это еще не все. Обратно пошли через площадь Санта Мария ин Трастевере. Смотрим, а одноименная церковь открыта, хотя уже часов10. Зашли и остолбенели. Шла субботняя служба, все было освещено, люди пели. Я потом нашла франкоговорящего служителя и попросила показать в сборнике текст . Сфотографировала для своей католической подруги. Уж больно красиво пели, и радостно, что главное, вот прямо классное завершение последнего римского дня. Ничего не скажешь.
Церковь одна из старинных в Риме, основана еще в 340 г. Но самое главное. почему я туда рвалась, это византийские мозаики и главное, мозаика Пьетро Каваллини 1291 года . Они сверкали, люди пели и еще поздно вечером. Это был удар. Я в Неаполе потом специально пошла в церковь San Domenico Maggiore, чтобы увидеть его фрески в капелле Бранкаччо и даже не пожалела монетки, чтобы осветить помещение. Оно того стоило.
Ну и очередные полы Косматеско не могла пропустить
