У Новой базилики первого епископа и святого покровителя Равенны Аполлинария (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, wiki) непростая судьба. Построена она в начале VI в. королем остготов Теодорихом, который сделал Равенну своей столицей, освящена в честь Христа Спасителя (довольно редкий, кстати, вариант в Италии - хотя у нас Спасские церкви и соборы тоже встречаются нечасто) и украшена мозаиками на евангельские темы.
Но вот беда - Теодорих, как я уже говорил, был не только варваром-готом, но и арианином, т.е. принадлежал к осуждаемому еретическому учению. Поэтому когда Равенной завладели византийцы императора Юстиниана, вся арианская собственность перешла православной (т.е. официальной) церкви. Базилика была переосвящена в честь обличителя арианства Св. Мартина, фигура которого украсила потолок. Лет через 300 ее снова переосвятили - на этот раз в связи с перенесением из близлежащего порта Классе, которому угрожали пираты, мощей Св. Аполлинария. В XVIII в. мощи вернули, а название так и осталось - Сант-Аполлинаре-Нуово (чтобы отличать от старой, Сант-Аполлинаре-ин-Классе).
К сожалению, ни мозаичный пол, ни потолок с изображением Св. Мартина "в золотых небесах" не сохранились: пол перекладывали в XVI в. в связи с поднятием уровня грунтовых вод, потолок - в XVII в., после обрушения крыши. Чудом уцелели некоторые фрески.
Зато есть мозаики стен, в том числе самая знаменитая - "Поклонение волхвов".
Оказывается, леопардовые лосины были в моде и в VI в.!
В отличие от традиционного сюжета с Иосифом, ослом и волом, здесь Мадонна сидит на троне в окружении ангелов.
Одеяние ее, едва ли не впервые в истории, греческое - это надолго станет каноном.
Напротив, тоже в окружении ангелов, на "престоле обещанном"- Христос Пантократор с непривычным скипетром в руках: результат реставрации XIX века (была, понятно, книга).
Волхвы возглавляют процессию практически не отличимых друг от друга мучениц...
...а мучеников на противоположной стене ведет Св. Мартин (напомню, во времена Юстиниана титульный святой базилики). У мужчин индивидуальности побольше.
Девы идут из Классе, старого порта Равенны.
Тогда еще там были корабли, но сейчас река нанесла ила, и Классе оказался почти в 5 км от побережья.
Путь у мучеников, в свою очередь, покороче: из стольного города Равенны...
...прямо из дворца славного короля Теодориха.
Над арками устроились крохотные ангелы.
А под арками... вы заметили загадочные тени под арками дворца и в воротах города?
Вон, еще и руки на фоне колонн торчат.
Большинство современных исследователей считают, что на этом месте были фигуры самого Теодориха и членов его семьи, "представленных" какими-то святыми "ко двору" Иисуса Христа (в те времена королей часто тоже изображали с нимбами, только не золотыми или не круглой формы, как, например, папу Пасхалия в римской церкви Санта-Прасседе). В царствование Юстиниана "еретика" Теодориха заложили мозаикой чуть другого оттенка, превратив в часть фона, а снятые фрагменты использовали - так Теодорих сам стал Юстинианом (сравните с уже знакомым нам портретом из Сан-Витале). Кстати, и нимб как раз...
Ярусом выше располагаются апостолы и пророки.
Тут есть и мой портрет, только волосы распущенные.
А еще выше - евангельские "чудесный" и "страстной" циклы, каждый на своей стене, перемежаемые мученическими венцами.
Реставрация XIX в. "исправила" первое евангельское чудо - обращение воды в вино в Кане Галилейской: теперь вместо кувшинов с вином здесь корзины с хлебом. К счастью, следующие сюжеты более-менее узнаваемы. Обратите внимание - поначалу Христос молодой, худощавый, безбородый (хотя по евангелиям ему уже за 30).
"Чудесное умножение хлебов".
"Чудесный улов" (призвание Петра и Андрея).
"Исцеление кровоточивой жены".
"Встреча с самаритянкой".
"Воскрешение Лазаря" (Лазарь снова напоминает куколку, как в Сан-Витале).
"Исцеление расслабленного в Капернауме". Оказывается, панцирные сетки на кроватях делали уже тогда... или это он решетку Св. Лаврентию несет?
В страстном цикле Христос уже более фактурный, у него постепенно отрастает борода.
"Пророчество об отречении Петра".
"Отречение Петра".
"Иуда возвращает 30 сребренников".
"Жены-мироносицы у Гроба Господня".
Наконец, после воскресения Иисус принимает привычный нам (но не апостолам) облик. Может быть, поэтому они его и не узнали? ("Христос и два апостола по пути в Эммаус".)
"Неверие (точнее, уверование) Фомы".
И вот знаете, в музейном магазинчике опять-таки нет ни единой книжки про всю эту красоту. Обидно за наследие ЮНЕСКО, товарищи итальянцы!
Буквально за углом (вон, даже круглая колокольня Сант-Аполлинаре-Нуово еще виднеется)...
...стоит здание, которое принято называть "дворцом Теодориха". Тот и правда располагался где-то поблизости, но все же, вероятно, это фасад какой-то церкви или дворца экзархов (VII-VIII в.)
За скромную сумму в 1 евро в первой половине дня можно купить в автомате билетик и пройти внутрь - говорят, где-то там есть остатки мозаичного пола.
Но все остальное в принципе видно и так.
Так что ловить ли "время входа" или нет - решайте сами, но пройти 50 м от Сант-Аполлинаре-Нуово стоит однозначно.
Мы еще прогулялись до старой венецианской крепости Rocca Brancaleone (wiki), в которой сейчас парк и ботанический сад (почти что "дети собирают землянику на развалинах замка")...
...и как раз успели на все ту же электричку, на которой приехали в город. Только на этот этот раз она повезла нас в Римини.
"Вот и все что я могу сказать о Вьетнаме Равенне"
продолжение следует
Равенна (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Palazzo di Teodorico)
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
