Утром встали пораньше, машину со стоянки надо было забрать до 11. При свете дня город производил намного более приятное впечатление. Улочки хоть и узкие, но при этом освещенные солнцем, чистые и нарядные.
По пути заглянули в какую-то церковь, где были устроены инсталляции – библейские сцены с фанерными фигурами в человеческий рост, забавно, мы даже поучаствовали в некоторых, пока нас не выгнали, впрочем, очень вежливо.
Пробежали до Дуомо - Кафедральный собор Сан Маттео – главная римско-католическая церковь, посвящена Святому Матфею, одному из четырех евангелистов, чьи останки покоятся в крипте внутри. Здание церкви было построено на месте античного римского храма в самом центре города, когда Салерно был столицей Салернского Княжества, простиравшегося от Неаполитанского залива до Ионического моря.
Работы по его возведению начались в 1076-м году по инициативе норманнского правителя Роберта Гвискара. А освятил собор в 1085-м году Папа Римский Григорий VII. За несколько столетий своей истории Сан Маттео не раз перестраивался. В 1688-м году архитектор Фердинандо Санфеличе переделал внутренне убранство собора в стиле неаполитанского барокко и рококо. Первоначальный облик зданию был возвращен только в 1930-х годах после реставрации. Самым поразительным элементом Сан Маттео является его 56-метровая колокольня с небольшими аркадами и сводчатыми окнами, возведенная в середине 12-го века в арабо-норманнском стиле.
Романский фасад примечателен бронзовыми византийскими дверями, сделанными в Константинополе в 1099-м году, - они украшены 56 панелями с изображением фигур, крестов и сцен из жизни Христа. В портике с его 28 колоннами, декорированными инкрустациями, отчетливо видно влияние арабского искусства. В нем же хранится несколько римских саркофагов. Интерьер украшен двумя кафедрами с мозаичным орнаментом, картинами Франческо Солимены, готической статуей Мадонны с Младенцем 14-го века и усыпальницами неаполитанской королевы Маргариты Дураццо, Роджера Борсы, архиепископа Бартоломео д’Арпано и Папы Римского Григория VII.
В крипте собора, по легенде, находится могила Святого Матфея. Сама крипта представляет собой зал с крещатым сводом и колоннами, отреставрированный Доменико Фонтана в 1606-08-м годах. В 18-м веке сюда были добавлены мраморные декорации. Потолок в ней расписан с невероятной пышностью, многочисленные плафоны содержат библейские сцены, а все остальное пространство покрыто золоченым орнаментом.
Тут же за собором маленький рыночек – овощи-фрукты-зелень, все такое яркое, нарядное, ну очень аппетитное, небольшой лоток со свежей рыбой и морепродуктами.
Провинциальная художественная галерея (Museo Pinacoteca Provinciale) находится в небольшом здании на улице Торговцев. Здесь представлена коллекция живописи, относящейся к периоду с начала эпохи Возрождения и вплоть до первой половины XIX века.
Центральное место в галерее занимают шедевры Андреа Сабатини – выдающегося южно-итальянского мастера, который совместно с Рафаэлем работал над оформлением залов Ватикана. Также стоит обратить внимание на полотна Джованни Баттисты Караччоло и Франческо Солимены. Помимо произведений общеизвестных художников, картинная галерея содержит работы современных местных авторов: Паскуале Аваллоне, Луиджи Паолилло, Антонио Ферриньо и Луки Альбино.
Есть также небольшая коллекция трудов иностранных живописцев. Вход бесплатный.
Посетив еще пару церквей (в одной из них очень интересная мозаика с Распятием на фоне густо-синего звездного неба,
а в другой великолепно расписанный потолок, видимо, это вообще местная особенность – богато украшенные плафоны),
пропустив уже по привычке археологический музей и музей 3Д-кино (но не пропустив рыбный магазин с креветками, кальмарами и ракушками!),
забрали машину, выехали к набережной, посмотрели на толпы местной молодежи, студентов-школьников, которые заняли там все лавочки, читали, ели, смеялись, болтали, на рыбаков, которые пытались что-то выловить прямо с набережной.
Потом сфотографировались на фоне моря и поднялись к замку. На стоянке кроме нас уже были припаркованы: лошадь, одна штука, и осел, тоже одна штука. Они даже не были привязаны, ходили, щипали траву и ветки, мешали проезжающим машинам. Когда мы вернулись сверху, лошадь и вовсе ушла со стоянки и просто сама побрела по дороге...
Замок Кастелло ди Ареки расположен в стратегически выгодном месте - на вершине горы Монте Бонади на высоте 300 метров над уровнем моря. С террас замка открывается чудесный вид на лежащий внизу город и весь Салернский залив, виден торговый порт, железная и автомобильная дороги, которые идут вдоль амальфийского побережья.
Недавно Кастелло ди Ареки был отреставрирован, подняться в него можно на лифте, и сегодня в нем размещается исторический музей с коллекцией средневекового оружия, античной керамики, монет и стеклянных артефактов. Также в нем проводятся конференции, выставки и другие культурные мероприятия. Конгресс-холл замка, оборудованный по последнему слову техники, вмещает до ста человек.
Свое название замок получил в честь лангобардского правителя Ареки II, который в 8-м веке построил вдоль берега залива обширную оборонительную систему. Замок был ее частью – был возведен на месте старинных стен, датированных римским и византийским периодами. Кастелло никогда не был завоеван в ходе битв, однако последний лангобардский правитель Салерно Джузульф II в 11-м веке сдал его норманнам после долгой осады. Норманны, а после них представители Анжуйской и Арагонской династии неоднократно перестраивали замок. А после того, как с появлением огнестрельного оружия оборонительные системы были изменены, замок потерял свое значение и стал приходить в упадок.
В середине 20-го века в результате после печально знаменитого наводнения в Салерно в 1954-м году Кастелло ди Ареки был серьезно поврежден. Рядом с замком можно увидеть Торре Бастилья – наблюдательную вышку, построенную, предположительно, в 12-м веке. Именно с этой башни открывается самый лучший вид на Кастелло ди Ареки и Амальфитанское побережье, да и сам Салерно выглядит очень живописно. Фотки на залив при ярком солнце получились действительно прекрасные
Вот отсюда уже, наверное, около часа дня мы неспешно тронулись в Амальфи.
Однако, за первой же горой, в местечке Виетри-суль-Маре, нам пришлось остановиться у роскошных магазинов местной керамики – оказалось, что это место славится своей керамикой по всей Италии, но мы тогда этого не знали. Витрины были отделаны расписной плиткой с самыми разными сюжетами на любой вкус.
Мы не успокоились, пока не обошли все эти лавочки. Чего там только нет - тарелки, кувшины, вазы, миски, больше всего, конечно, декоративных панно. Что радует, изделия там совсем нетиповые, в каждом магазине свой стиль и свои сюжеты – русалки и херувимы, рыцари и крестьяне, моряки и виноделы, а также разнообразные цветы, рыбы-гады, фрукты и овощи.
Там же, через дорогу у обрыва был небольшой скверик со статуями русалок и рыб, лавочками и детской площадкой. Даже фонтанчик для питья там так великолепно отделан керамическими панно, что хоть сейчас в музей.
Впрочем, яркую сочную керамику любят на всем амальфийском побережье, и мы там постоянно сталкивались с интереснейшими экземплярами в самых разных местах.
И вот, бросив последний взгляд сверху на окрестности Салерно,
мы свернули на запад и двинулись вдоль моря. Здесь, между Салерно и Неаполем, в море выдается полуостров Сорренто с одноименным городом, а южная его часть, по которой мы, собственно, и поехали, называется Амальфитанское побережье.
Путеводители не жалеют слов, описывая красоты этих мест:
Склоны его покрывают рощи из апельсиновых и лимонных деревьев и разноцветные домики с террасами, а старинные улочки, которые оплетают городки, витиевато ведут туристов прямо к морю небесной чистоты. Благодаря своей уникальности и живописным пейзажам Амальфитанское побережье является одним из красивейших мест в мире и находится под охраной ЮНЕСКО как объект Мирового Наследия.
Подробнее: http://italia-ru.com/page/amalfitanskoe-poberezhe
Вообще-то здесь все правда, но только не полная правда. Побережье представляет собой горную гряду, которая поднимается почти отвесной стеной от самого моря. Иногда в этой сплошной стене есть уступы или ущелья, которые образуют на берегу небольшие бухты. В этих местах и располагаются небольшие (насколько места хватает) городки, действительно очень живописные.
Вдоль скал на высоте от 20 до 100 метров пробита узкая дорога, которая называется Амальфитана и по сути единственным путем сообщения для этих городков. Ну еще можно морем, поэтому вдоль всего побережья постоянно шныряют туда-сюда лодочки, катера и яхты, перевозят народ из одного места в другое. Сами же городки практически висят над морем, спускаются уступами и террасами, вместо улиц там по большей части лестницы, поэтому для автомобильного движения они приспособлены очень плохо.
Если же на Амальфитане происходит авария (а случается это нередко, учитывая сложности вождения по узкой трассе с множеством поворотов и интенсивным трафиком), это полностью блокирует движение вдоль всего побережья. Нужно еще заметить, что в Италии это побережье является культовым, сюда любили приезжать всякие знаменитости, политики, кинозвезды, художники и прочая богемная публика, так что все здесь овеяно атмосферой роскоши, блеска и гламура. Теперь же, когда сюда вслед за звездами потянулась и публика попроще, выяснилось, что места на побережье катастрофически не хватает, все мало-мальски пригодные места застроены и больше строения разместить просто негде. Понятно, что при таком дефиците места парковки становятся роскошью, некоторые особо респектабельные отели имеют свой огороженный пяточок для авто, остальные же мелкие гостиницы и пансионы предлагают своим гостям искать место самостоятельно. Вот народ и исхитряется как может, машинами заполнены обочины и все мало-мальски заметные карманы и без того узкой дороги, что делает передвижение еще более экстремальным. Купание же в кристально чистых бирюзовых водах моря тоже не такая простая задача.
Пляжей как таковых здесь практически нет, их обычно заменяют бетонные террасы прямо над морем, на которых рядами располагаются шезлонги.
Эти «пляжи» принадлежат, как правило, отелям, и, конечно, все они платные. Если вы живете в отеле, то можете добраться до пляжа по довольно крутой лестнице (а потом же еще обратно подниматься придется!), самые крутые отели имеют лифт, который довозит до воды.
Если вы не в отеле, то есть несколько мест, где можно спуститься почти до самого берега на машине, только надо иметь в виду, что спускаться придется по серпантину и для того, чтобы съехать на 50 метров вниз, придется проделать путь в 3-4 километра по о-о-очень извилистой дороге.
Вот по такому побережью нам предстояло проехать сущую ерунду - километров 40, что по нашим меркам всего ничего. Двигались мы, не торопясь, постоянно останавливались, ахали, глядя на очередной открывшийся из-за поворота открыточный вид. По мере возможности, если удавалось припарковаться, выходили и прогуливались по центру маленьких прибрежных городков. Особенно запомнился город Четара (название от четария – место ловли рыбы) с эффектным замком (местные называют его башня вице-короля), который прикрывает вход в небольшую бухту с рыбацким портом и церковью Сан Пьетро в стиле барокко, с куполом из майолики и колокольней 3 века. Мы долго любовались панорамой города с причала, отделяющего порт от моря.
Там и небольшой галечный пляж имеется, можно было искупаться, но не стали, решили сначала доехать до отеля. К слову о керамике, вдоль побережья вас все время сопровождают красочные керамические панно – вывески отелей и ресторанов, таблички с видами и названиями мест. При въезде в город Майори
на остром мысу стоит устрашающего вида сторожевая башня, когда подъехали поближе, она оказалась рестораном, а прямо у подножия – небольшой пляж и бухта с такой прозрачной водой, что сверху был виден каждый камешек на дне.
Чуть было не соблазнились и не остались там на обед, да только ресторан был закрыт по какой-то причине. С другой стороны бухты город прикрыт старинной каменной стеной, в общем, очень романтично выглядит, в этом городе в 50-е годы снимал несколько фильмов Роберто Росселлини, сейчас там проходит кинофестиваль его имени.
Дольше следует городок Минори, там посмотрели базилику Святой Трофимены, местной покровительницы.
Дорога продолжает петлять вдоль побережья, хотя и идет достаточно низко. Иногда она ныряет в тоннели, над которыми располагаются обычные жилые дома, а иногда идет прямо над самым обрывом.
Так мы доехали до Амальфи, самого красивого города, жемчужины побережья со знаменитым кафедральным собором 11 века. Но здесь мы, надо признаться, проявили слабость. Мы съехали с трассы, посмотрели на город, но одна только мысль о том, что нужно сейчас соваться в этот водоворот людей, машин, автобусов, искать, где приткнуть машину, идти по крутым лестницам – а других улиц там нет - вверх и вниз привела нас в тоску, мы решили отложить посещение Амальфи до более подходящего момента (который, к сожалению, так и не наступил!). А вот сразу за Амальфи нужно было сворачивать с основной трассы и искать наш пансион.
Нам уже стало понятно, почему все отели в непосредственной близости от побережья такие дорогие. Когда мы подыскивали место для ночлега, то увидели, что размещение отеле рядом с морем нам просто не по карману. Пришлось выбрать пансион в местечке Аджерола, примерно в 5 километрах от побережья (ну это мы так думали), особо не вникая в тонкости местной топологии, просто там цена показалась нам приемлемой. Так вот, высота Аджеролы составляет 650 метров над уровнем моря, от какового уровня нам и пришлось подниматься. Если посмотреть на карту, то маршрут наш представлял собой извилистую линию, более всего напоминающую путь взбесившегося муравья, который потерял ориентацию, и то мечется вперед-назад, то все же возвращается к общему направлению, составил же этот путь примерно 15 километров вместо ожидаемых 5.
Дольше все было несколько проще, в самой Аджероле навигатор без проблем привел нас к двери нашего пансиона, нас поселили в милую комнату, выкрашенную в розовый цвет и украшенную сердечками, что было весьма кстати для дня рождения. Показали обеденную комнату с солидно оборудованной кухней. Босс тут же попытался было договориться, чтобы хозяйка разрешила ему приготовить что-нибудь на праздничный ужин, но ему было безапелляционно отказано. Здесь готовлю только я! – заявила хозяйка, а вот если вы принесете свою еду, то можете здесь ее съесть. Но вот еды-то у нас и не было, и мы отправились ее искать. Мы спрашивали у местных жителей, где здесь Супермеркато, имея в виду ну если не магазин типа Ашан, то хотя бы Перекресток, нас же посылали в лавочки, который едва тянули на звание минимаркета. Мы посетили 3 или 4 таких, поняли, что в этом городке других просто нет, мило пообщались с владелицей последнего, купили сыру, колбасы, помидоров, бутылку вина, собрались уже было возвращаться в отель, да тут подумали, что время еще не позднее, можно доехать до Амальфи и все-таки посмотреть его, тем более на закате. Здесь в полной мере сработал наш извечный принцип – «бешеной собаке 7 верст не крюк», ибо, казалось, кому бы пришло в голову без всякой надобности снова ехать по этому головокружительному серпантину вниз, а потом снова вверх.
Но нас трудности не пугают, и мы двинулись в путь. Мы благополучно спустились до основной трассы, но, доехав почти до Амальфи, обнаружили, что перед одним из тоннелей случилась авария, туристический автобус столкнулся с легковой машиной. Никто не пострадал, но движение в обе стороны было заблокировано. Так что наш подвиг оказался напрасным, оставалось только развернуться и ехать обратно.
Правда, по пути мы останавливались, любовались пейзажами, а они с такой высоты и еще в вечернем свете выглядели просто потрясающе.
Эти белые домики, цепляющиеся за скалу, красные черепичные крыши, свечки колоколен, белые лодочки на фоне густо-синего моря – все это создавало великолепную картину.
А еще добавляли красок забавные граффити на домах, в основном на местные темы – лодки, рыбаки, девушки с фруктами, все с юмором и хорошим вкусом.
Мы вернулись в Аджеролу, на центральной площади заглянули в маленькую закусочную, где готовили еду навынос, хозяин за 10 минут и задешево пожарил нам свежих шашлычков, завернул их в горячие лепешки и подал со словами Русские-Путин-хорошо, лепешки были его нам подарком, в заказ они точно не входили. Этим мы и поужинали у себя в пансионе на кухне, причем нам дали тарелки-вилки-бокалы, в общем, все, что нужно. Этот длинный день закончен, пора спать.
Про нас и Италию. Салерно-Амальфи.
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
