День ожидался сложным – нам надо было нагнать отставание от плана, которое образовалось из-за нашего позднего выезда из Рима вчера, но то, что он окажется настолько сложным, мы не предполагали. Итак, мы собирались осмотреть Губбио, потом заехать в Перуджу и Ассизи и заночевать уже на Адриатическом побережье. Наши хозяева с утра предложили нам скромный завтрак, состоящий из сухариков, джема и чашки кофе, мы, правда, дополнили его фруктами, которые у нас остались еще с Рима, и отправились в историческую часть Губбио.
Покровителем Губбио считается Св. Убальдо, посвященная ему базилика располагается высоко над городом. Губбио знаменит, помимо всего прочего, еще и праздником, посвященным Св. Убальдо, он празднуется каждый год 15 мая и называется еще праздником свечей. Жители города ставят на платформы 3 огромные свечи и носят их по всему городу, в остальное время свечи хранятся в базилике. Свечи символизируют местных святых, одного из них звали Убальд, он считается покровителем каменщиков, а теперь и строителей вообще, про двух других совсем ничего не известно. В гору можно подняться на фуникулере, он работает каждый день, кроме среды. Но, поскольку сегодня была именно среда, то у нас выбор – идти туда пешком (полчаса в гору) или ехать на машине. Думаю, понятно, что мы выбрали.
Сама базилика довольно проста и аскетична, некогда она была богато украшена, но все убранство было утрачено в годы первой мировой войны. Да и погода как-то не очень, утро порадовало нас ярким солнцем, а теперь надвигаются тучи и ветер здесь, на высоте, просто пронизывающий. Так что мы быстро посмотрели на свечи, – действительно, очень большие, метра 4 высотой, под 300 кило каждая, - тащить их с горы и в гору, наверное, непросто, полюбовались окрестностями Губбио и поехали назад в центр города.
Главная проблема всех этих прелестных старых городов даже не узкие, кривые и запутанные улицы, а отсутствие парковки.
Тут еще к несчастью у Босса разболелась нога, и он категорически отказывался ходить пешком, а поставить машину прямо в центре никак не получалось. В конце концов мы выехали на Пьяцца Гранде, главную площадь города, где стоит Консульский дворец (Palazzo dei Consoli, раньше в нем располагались местные власти, теперь – городской музей), Дворец Претория, где сейчас находится городское управление и Герцогский дворец – Palazzo Ducale.
Сама же площадь представляет собой террасу, с которой открывается прекрасный вид на город.
Здесь Босс как-то приткнул машину на инвалидное место, и мы посмотрели местный музей, небольшой, но достаточно интересный.
Изюминка музея – Игувинские таблицы, 7 бронзовых листов текстов на умбрском языке, предмет интереса угрюмого мужа А.Карениной из одноименного романа. Сейчас умбрский язык (в отличие от неподдающегося пониманию этрусского) расшифрован, таблицы оказались правилами жреческих ритуалов.
Вообще, сам город очень живописный, про него еще Муратов писал, все эти улочки вверх-вниз, дома из желтовато-серого известняка, очень хотелось там погулять подольше.
В итоге удалось в аптеке купить Боссу «любимые» таблетки от ноги и мазь еще и уговорить его дать мне полчаса побегать по городу, сам же он сделал еще круг по верхнему городу, а потом сидел внизу у местного рыночка, изучал на пробу ассортимент ларьков с колбасами и сырами. В городе еще очень хороши лавки с керамикой, прелестные тарелки с разными бытовыми и историческими сюжетами, причем сделаны в одном экземпляре и не повторяются.
В итоге вернулись в отельчик за вещами уже ближе к 12, опять возникло ощущение, что нужно торопиться, а то не успеем выполнить намеченный на день план. Попрощались с хозяевами и двинулись в Перуджу.
Перуджа – столица региона Умбрия и самый большой в ней город, но все равно относительно невелик.
Город основан, видимо, умбрами. Впервые появляется на страницах истории как один из 12 союзных городов Этрурии. С 310 г. до н. э. — римская колония Перузия. Во время перузинской войны между Октавианом и Марком Антонием город был сожжён и разграблен (Сторонники Антония подняли восемь легионов в Италии, восставших поддержало большинство Сената, однако выступление было рискованным, так как армии платил Октавиан. Антоний какое-то время владел Римом, но затем вынужден был отступить к Перузии, которая была осаждена войсками Октавиана зимой 41 — 40 годов до н. э., начался голод и восставшим пришлось сдаться, в назидание всем казнили 300 римских сенаторов и всадников). В 592 г. Перуджа - центр лангобардского княжества. В средние века Перуджа отметилась жестокой братоубийственной резней между семействами Одди и Бальони за верховенство в городе. Резня подробно описана Павлом Муратовым в его книге «Образы Италии». В итальянской политике город, формально независимый, обычно держался стороны папства. В XIII веке папы не раз находили спасение в верных стенах; здесь же состоялось пять конклавов. Перуджинский университет обучал студентов еще с начала 13 века, но статус папский получил буллой 1308 года. В 15 веке гильдии банкиров и купцов создали здесь одну из первых валютных бирж Европы. В городе творили художники умбрийской школы Рафаэль и Перуджино, а также Джотто, Фра Анжелико, Лоренцетти, Пинтуриккио, Камбио и многие другие. В феврале 1797 г. французы на короткое время сделали Перуджу столицей Тиберинской республики. Покровителями города почитаются малоизвестные святые Констанций (англ.), Геркулафл и Святой Лаврентий, который во времена гонений при императоре Валериане роздал сокровища римской церкви бедным, пришел к префекту с толпой нищих и калек со словами « вот истинные сокровища церкви!», за что был поджарен на решетке. Католики в ответ вот с этой решеткой его и изображают на иконах, а православные – с ларцом с деньгами.
И, как и многие города Умбрии, Перуджа расположена на холме, поэтому, чтобы попасть в центр города, нужно двигаться вверх.
Мы сначала немного покрутились по городу, выбирая место для парковки – это, как обычно, главная проблема, наконец, пристроились где-то между двумя монастырями. Поднялись на центральную площадь 4 ноября. В центре – знаменитый Большой фонтан (Fontana Maggiore – последняя работа Никколо Пизано, выполненная совместно с сыном Джованни Пизано и Арнольфо ди Камбио между 1275—1278 годами по заказу коммуны: три расположенных друг над другом чаши, грани и ребра средней украшены 24 скульптурами, на гранях нижней — 50 барельефов.)
Рядом – кафедральный собор Сан Лоренцо, дальше Палаццо Приори (Palazzo dei Priori) – бывшее здание городского управления, а сейчас – Национальная галерея Умбрии, куда мы и направляемся.
Музей располагается на третьем и четвертом этажах Дворца приоров, в залах, где раньше заседал Генеральный совет Перуджи. (Вот ссылка с описанием его внешнего архитектурного облика : https://santatiana.wordpress.com/2011/03/13/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6/ )
На огромной площади в 4000 кв. м собрано около 3000 произведений искусства – картины, скульптуры, керамика, ткани.
Коллекция включает произведения живописи XIII-XIX века, наибольшую ценность представляют картины XIII-XVII веков. Основа коллекции была заложена Академией живописи Перуджи в середине XVI века. Академия располагалась в монастыре Monte Morciano Nuovo. Нынешнее богатство музей получил в результате экспроприации государством церковной собственности. Во времена Французской Республики и империи Наполеона происходила масштабная конфискация произведений искусства, которыми владели монастыри и церкви. Все эти произведения были собраны под одной крышей, в монастыре Monte Morciano Nuovo. Вторая волна конфискации последовала после объединения Италии в 1861 году, и ее целью было ослабление власти церкви.
В 1863 году галерея была названа в честь Пьетро Ваннуччи, который более известен под именем Перуджино (перуджинец). Галерея долго не имела постоянного зала для экспозиции и только в 1879 году переехала во Дворец приоров. В 1907 году состоялась большая выставка духовного искусства Умбрии, на которой музейная коллекция была впервые представлена широкой публике. Последнее крупное пополнение коллекции произошло в 1952-1955 годах.
В залах Галереи представлены полотна уроженцев региона Перуджино (более 10 картин) и Пинтуриккьо, фрески Бенедетто Бонфильи (в Капелле приоров), знаменитое произведение Джентиле да Фабриано «Мадонна на троне с Младенцем и музицирующими ангелами» (1404), Перуджийский алтарь Фра Беато Анджелико (http://www.c-rover.narod.ru/ang/angelico0740.htm), «Полиптих святого Антония» Пьеро делла Франческа (1467 – 1469), многие другие произведения, преимущественно художников умбрийской школы живописи вплоть до конца 19 века по времени. Вот еще ссылка с описанием двух мадонн - Дуччио ди Бонинсенья и Беноццо Гоццоли https://santatiana.wordpress.com/2011/03/27/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0/ . Фотки делать теперь дают, раньше не давали, так что художественное сопровождение воспоследует.
Очень приятным дополнением оказалась временная выставка сербских православных икон 17-20 веков из автономного края Воеводина «Зографы Сербии. От традиции к современности. Параллели». Несколько очень интересных залов.
Здесь нас немного, хмм… попросту говоря, развели, поскольку вместе с билетом в галерею продали еще и билет в музей современного искусства. И если сама галерея без преувеличения отличный музей с прекрасной коллекцией, то с современным искусством случился полный провал. Мало того, что мы потратили время, чтобы найти это чертово палаццо, в котором расположен музей – правда, по дороге прошли через знаменитую папскую крепость Rocca Paolina и полюбовались панорамой города с террасы, так еще и выскочили из него через пять минут и долго ругались. Мы вообще там были единственными посетителями и для нас специально открывали залы, что неудивительно, поскольку смотреть там решительно нечего.
А тут еще и дождь начался. Мы вернулись к Дуомо, поскольку он должен был вот-вот открыться после перерыва, а пока сидели в маленьком кафе напротив и пили свежевыжатый гранатовый сок.
Перуджийский кафедральный собор в разные эпохи располагался в различных местах города. Первый собор был однонефным и находился внутри этрусско-римского форума. Собор был посвящен Лаврентию, дьякону и мученику. Фра Бевиньяте в 1300 году разработал проект расширения соборного храма, и в 1345 году началось его строительство. В середине четырнадцатого века кафедральный собор носил двойное имя: святого Лаврентия и святого Геркулана. Завершилсь стройка в 1587 году.
Строгость готических фасадных линий нарушается только массивным барочным порталом, созданным Валентино Караттоли в 1729 году. Особенностью этого культового строения является то, что на главную площадь города выходит его боковой, а не центральный фасад. На стороне собора, обращенной к площади 4 Ноября - орнамент в форме геометрического узора из бело-розового мрамора; он был доставлен сюда из собора Ареццо. На этом же фасаде расположена Лоджия ди Браччо, прекрасный пример архитектуры Ренессанса работы Фьораванте Фьораванти из Болоньи. Лоджия изначально располагалась в Палаццо дель Подеста, разрушенном в 1534 году. Под лоджией находятся руины античных стен времен Римской Империи, фундамент древней колокольни и «Камень Правосудия» с надписью 1264 года (надпись прощает горожанам все накопленные долги). У боковой стены собора бронзовая статуя папы Юлия III, ее автор — Винченцо Данти. Этот первосвященник был любим народом, так как вернул городу упраздненные ранее папой Павлом III местные суды.
Внутри можно увидеть потрясающее деревянное распятие 1540 года Полидоро Чибурри и портал Галеаццо Алесси 1568 года; туристов привлекает и кафедра из античных кусочков и мозаики в декоративном стиле «косматеско» (стиль назван по фамилии скульпторов Космати, живших в 12 – 13 века). С этой кафедры к народу обращался святой Бернардин Сиенский в 1425 и в 1427 годах. Левее амвона святого Бернардина расположены две ниши: верхняя выполнена в ренессансном стиле, а нижняя – в позднеготическом, ее автором является Паньо ди Лаппо. Внутри нижней ниши находится «Мадонна с Младенцем» (1929 год).
Внутренний интерьер соборного храма принял окончательный вид только в восемнадцатом столетии. Центральный неф в два с половиной раза шире боковых. На стене, которая противостоит фасаду над порталом, помещена картина 1616 года Джованни Антонио Скарамучча Дева Мария в окружении святых покровителей города и святых Августина, Доминика и Франциска. Слева от входного портала - саркофаг 1451 года епископа Перуджи Джованни Андреа Бальони работы Урбано да Кортона.
В левом нефе расположена капелла святого Иосифа, или «капелла Священного Кольца». В средние века в капелле находились фрески Пинтуриккьо и картина Перуджино «Бракосочетание Девы Марии». После наполеоновской конфискации картина висит в музее французского города Кан. В капелле помещен и реликварий работы Бино ди Пьетро и братьев Федерико и Чезарино ди Рошетто, один из шедевров декоративно-прикладного искусства периода Ренессанса, и, конечно же, знаменитое «Священное Кольцо» с зеленым камнем, имя которого и носит капелла. Это кольцо было тайно доставлено из Кьюзи немецким монахом Винтером ди Магонца и вручено епископу Перуджи в 1473 году. Старинная легенда говорит о том, что оно было обручальным кольцом Богоматери. Верующие могут увидеть его только дважды в году – в сентябре и июле.
Дождь усиливался, - к парковке почти бегом.
Немного поплутав на выезде, мы довольно быстро добрались до Ассизи, он тоже на холме и дома тоже нависают живописным каскадом.
Жаль, что погода совсем испортилась и виды окрестностей не такие яркие, как могли бы быть, все тонет в тумане и мороси дождя. На входе полицейский сразу машет в сторону – езжайте туда, там многоуровневый подземный паркинг, там поставите машину и гуляйте, сколько душе угодно. Мы так и сделали, благо, паркинг практически рядом с огромной базиликой Святого Франциска.
Мы вошли в собор и просто ахнули. Все, то есть буквально, все стены, все потолки покрыты великолепными фресками, каждую можно рассматривать подолгу, столько сюжетов, деталей, что голова идет кругом. Народу в соборе довольно много, группы с гидом идут крупными косяками, неорганизованной толпой - отдельные посетители, фотографировать вообще-то запрещено, но все снимают и никто этому не препятствует, видимо, понимают, что удержаться все равно невозможно.
Ты чувствуешь, что не можешь сейчас охватить все это изумительное многообразие сразу целиком, а хочется унести его с собой, чтобы потом на досуге порассматривать внимательно и вдумчиво. Поэтому мы купили большую подробную книжку на русском про Ассизи.
А собор прекрасно описан на сайте : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B8#.D0.92.D0.B5.D1.80.D1.85.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D1.86.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8C с дотошным разбором практически каждой фрески и верхней и нижней церквей.
В Сводной таблице художников, работавших над росписями обеих базилик, помимо неизвестных: Андреа де Бартоли, Паче ди Бартоло Ассизский, Жакомо Джоржетти, Джероламо Мартелли, Чимабуэ, Симоне Мартини, Пьетро Лоренцетти, Чезаре Сермеи ди Орвьето, Джакомо и Якопо Торрити, Пьетро Каваллини и конечно, художники мастерской Джотто.
Биографии многих художников содержатся в великом собрании Джорджо Вазари «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов» (Le Vite de’piu eccelenti Pittori, Scultori e Architetti) — собрании 178 биографий художников Италии эпохи Возрождения (с описанием некоторых их произведений), подготовленное художником с группой помощников. Напечатано в 1550 году, в расширенном виде — в 1568 году. Долго мечтали купить все тома, а в букинистических попадались все порознь. Теперь все тома есть в интернете:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D1%85 – там в конце ссылки на все пять томов.
В общем, мы сделали несколько кругов по собору, потом обнаружили, что в музее собора - выставка Библейские сюжеты Шагала (не картины, а графика), но она только что закрылась. Попытались пройти в верхнюю базилику, но нас туда тоже не пустили, поскольку там проходила какая-то гуманитарная конференция от компартии, «Юманите» и профсоюзов. Толпились охранники и телевидение. Охранник сказал, что возможно, пустят через час.
Столько ждать мы не могли. Может, это и к лучшему, ведь мы чувствовали себя уже выжатыми, слишком много было уже сегодня впечатлений и особенно этот собор – больше, чем можно вместить за один раз. Так что просто решили ехать к месту ночевки.
Но тут нас подстерегала еще одна неожиданность – я завела в Покемон адрес отеля, Босс деловито спросил – ну, сколько там осталось и я, взглянув на маршрут, ответила робко, внезапно охрипшим голосом - 267 км…Как же так получилось? Мы искренне считали, что ночевать будем в районе Анконы, но забыли, что, планируя отели, решили перенести место ночевки чуть дальше по побережью, чтобы наверняка было хорошее купание. Учитывая, что по первоначальному плану мы должны были смотреть Губбио и Перуджу накануне, такое решение могло быть вполне оправданным. Но сегодня-то наш план сдвинулся часов на 6 в целом, и мы оказались в 18.30 вечера в 250 км от места ночевки! Но делать нечего, надо ехать. Если бы у нас не был забронирован отель, мы бы просто остановились в любом по дороге, а так…отменять уже поздно.
Ехать - так ехать! Навигатор показывает нам, что сначала надо выехать на побережье в районе Анконы, а потом двигаться вдоль моря. Следуя его указаниям, мы выезжаем из города и двигаемся вроде бы по рекомендованной трассе, как вдруг Покемон начинает паниковать – едем не туда, срочно разворачиваться и назад! Но на этой дороге нет разворота там, где он его показывает! Наконец, находим другой разворот и едем обратно, здесь по маршруту должен быть съезд, а его нет!! Едем дальше, Покемон опять скандалит – назад! Наконец, мы понимаем, в чем проблема – мы едем по дороге, которая идет параллельно, но выше другой дороги, на которую нам надо попасть, но съезда на нижнюю дорогу нет. Так что единственный способ – это съехать с трассы в город и там попытаться выехать вниз на нужную трассу. Мы съезжаем в Фолиньо (тоже, между прочим, интересный городок, но нам уже не до достопримечательностей), Покемон радостно рисует нам новый маршрут, мы следуем ему – и опять попадаем не туда – пропустили нужный выезд и вернуться назад уже нельзя, движение везде одностороннее. Вечереет, мы крутимся уже около часа, а расстояние до места ночевки не только не уменьшается, но даже временами увеличивается. Выдохнули, успокоились и пошли на следующий заход. Поняли, где ошиблись в прошлый раз – нужно было заехать в тоннель – да, отлично, мы уже почти попали на дорогу, еще чуть-чуть и…..опять выезжаем не туда! Тут уже Босс, не выдержав и грубо обругав навигатор, итальянские дороги и штурмана заодно, решительно разворачивается через всю развязку, нарушая все правила (правда, на дороге все равно ни единой души не было) и выезжает на ту единственную дорогу, по которой можно попасть к побережью. Ура, победа! Но это только начало, поскольку мы по-прежнему в 250 км от места. И начинается ночной марафон сначала через горный перевал по серпантину в условиях плохой видимости (хорошо, что хотя бы дождь перестал и машин мало). В этом месте мы еще осознали, что дорога местная, глухая, а бензин у нас уже на исходе и перед нами реально замаячила перспектива ночевать на горной дороге без топлива. К счастью, в одной из немногочисленных деревень обнаружилась заправка, по крайней мере, топливом мы запаслись. Расстояние начинаем уменьшаться, но мучительно медленно, поскольку дорога извилистая и едешь долго, а продвижение ничтожно. Но вот, наконец, мы добрались до побережья, а там началась быстрая трасса и мы рванули по ней со скоростью под 150 км/ч, как будто за нами гнались. Дело пошло веселее, и вот уже к 9 часам мы добрались до городка Монтесильвано, отель Sole нашли быстро, он оказался практически на берегу, большой комплекс из нескольких зданий, с круглосуточным обслуживанием, так что нас быстро поселили и порекомендовали бар на берегу, где можно поесть. Нас накормили отличными мелкими шашлычками наподобие греческих сувлаки, запили мы это бутылочкой сухого – надо же было снять стресс. На обратном пути в отель подошли к морю, попробовали воду – теплая, отлично, завтра купаемся - и немедленно спать.
Про нас и Италию. День 5. Губбио-Перуджа-Ассизи
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
