После благополучной и буржуазной Лукки я отправился в маргинальную и бандитскую Пистойю. Пока treno regionale преодолевал путь в 50 км от Лукки до Пистойи я напевал себе под нос строки из Данте:
Сгори, Пистойя, истребись дотла!
Такой, как ты, существовать не надо!
Ты свой же корень в скверне превзошла!
Я предвкушал встречу с городом, где полудикие горные помещики ведут между собой истребительную войну, состоящую из засад, ночных нападений и убийств из-за угла, а жители попроще носят аркебузы и страшные топоры с двумя лезвиями.
К сожалению (или к счастью), все эти страшилки оказались полной чепухой. За прошедшие несколько столетий лет буйный, прямо таки сицилианский нрав местных жителей совершенно испарился, и теперь Пистойя - милейшее и тишайшее место. Пожалуй, самое нетуристическое среди всех своих тосканских соседей, которых мне удалось посетить за эту поездку, что для Италии скорее плюс.
Карта достопримечательностей Пистойи.
День поездки в Лукку и Пистойю оказался самым удачным за всю тосканскую поездку. После Лукки я пребывал в абсолютно благостном расположении духа, и Пистойя с первых шагов только еще больше увеличила мои положительные эмоции.
17. Basilica della Madonna dell'Umiltà
Название базилики 13-го века можно перевести, как Богоматерь смирения. Здесь хранится одноименный чудотворный образ Богородицы. 17 июля 1490 года случилось чудо - образ закровоточил, что было истолковано, как знак, что пора прекратить кровопролитную войну, проходящую в этом регионе. Чудо было засвидетельствовано, и поэтому власти решили построить на этом месте грандиозную церковь. У меня не удались общие виды на базилику, но она действительно внушает. Купол является третьим (!) по величине в Италии, по форме напоминает Дуомо Флоренции. Построил его вездесущий Вазари.
Мне стало интересно, что это за образ такой Смирение. Оказалось, иконография была разработана францисканцами, которые сильно котировали этот вид добродетели. Дева Мария с младенцем Христом изображена сидящей... на земле, а не на обычном для подобных икон троне. Интересно, что тут еще есть и игра слов. На латыни земля будет humus, что созвучно слову humilis - смирение.
30. Театр Мандзони
Я так понял, что театр назван в честь Алессандро Мандзони, автора самого читаемого итальянского романа 19-го века. Честно, слышу первый раз про такого, надо будет к следующей поездке ознакомиться с этим самыми "Обрученными".
Улочки Пистойи идеальны на мой вкус.
33. Parterre и площадь Сан-Франческо
Не совсем разобрался с назначением этого здания, кажется, это часть комплекса Пантеона всем великим жителям Пистойи, построенного в наполеоновские времена.
32. Сан-Франческо
Главное украшение площади - это церковь Сан-Франческо. Церковь построена в 13-м веке, но полосатый мраморный фасад закончили только спустя пятьсот лет. В итальянской википедии про нее достаточно обширная статья, обещающая несколько интересных фресок школы Джотто. Но при мне двери были наглухо закрыты, так что внутрь зайти не удалось.
По указателям видно насколько в Тоскане все близко. До Флоренции всего 30 км!
19. Сант-Андреа
А здесь уже совсем бородатый 12-й век, причем церковь на этом месте стояла чуть ли не с 7-го века. У меня есть такая особенность, что я очень падок на древность. В архитектуре я слабо разбираюсь, но стоит мне увидеть табличку, что зданию под тысячу лет, как я проникаюсь благоговением и трепетом, независимо от архитектурных достоинств строения. Учитывая количество подобных церквей 11-13 вв в Пистойе, думаю, понятно, почему мне тут так понравилось. Я трепетал каждые пять минут, уж очень древний город.
Главный шедевр - кафедра работы Джованни Пизано. Сам автор оставил на кафедре несколько нескромную подпись: "Работу эту изваял Джованни, рожденный от Никкола, который пустых вещей не делал, превыше всех ученых стоявший, порожденный Пизой."
Мне кафедра показалась даже интереснее, чем в соборе Сиены (того же скульптора), возможно, потому что там она теряется среди множества других красот, а в Сант-Андреа от ее созерцания ничто не отвлекает. И никто не отвлекает, что немаловажно. Я был в церкви абсолютно один, что еще больше усилило впечталение.
Г-н Муратов, который остался не в большом восторге от Пистойи, тут все-таки признал, что вещь очень крутая.
Химеры поддерживают и кафедру Джованни Пизано,— лев, грызущий козленка, львица, которую сосут львята, орел и крылатый лев. Но только в этом одном Джованни Пизано остался похожим на романских скульпторов. Барельефы кафедры, фигуры сивилл и пророков открывают более сложный мир душевных состояний и движений. Человечность искусства треченто уже мелькает в них. Кафедра в Пистойи — это заря великих искусств XIV века: искусства, родившегося от Джотто, и искусства, созданного скульпторами из Пизы.
После меня к Сант-Андреа подошла эта парочка. Пожилой Чичероне объяснял туристу в кепке, что тут изображено на портале. Моим же гидом в прогулке по церквям Пистойи выступил г-н 
sibeaster. Настоятельно рекомендую скачать его отчеты по Пистойе перед поездкой, если собираетесь не просто прогуляться по городу, но и проникнуться местными красотами на чуть более глубоком уровне:
http://sibeaster.livejournal.com/tag/Пистойя
21. Церковь della Madonna del Carmine
Редкий для Пистойи образчик барокко (хотя церковь 13-го века, но затем перестроенная), внутрь тоже стоит зайти, если повезет и двери будут открыты, интерьер по-барочному пышный.
23. Больница Чеппо
Когда пишешь расказ о событии, которое заняло пару минут и которое происходило полгода назад, то случаются всякие казусы. Вот типичный пример. Я точно помнил, что проходил мимо Ospedale del Ceppo. Ну, не мог я в крошечной Пистойе пропустить такую значимую достопримечательность. Тем более , про которую так живо выразился Муртов.
Грубыми и нехудожественными казались бы в музее раскрашенные рельефы школы делла Уоббиа, которые украшают фасад Ospedale del Ceppo в Пистойе. Но когда деревенская толпа валит под своды госпиталя, когда пришедшее из далеких горных селений люди рассматривают эти изображения в ожидании приема, тогда трудно произнести над ними строгий эстетический приговор. Тогда становится вдруг понятен важный смысл этого искусства, ежедневно питающего души, простые и открытые вере. Оно так же нужно, так же утешительно и просветляюще здесь, как те простенькие деревенские мадонны делла Уоббиа, которые встречаются на выезде из каждого тосканского городка, где ближе и прозрачнее лазурь неба, где видны голубые горные дали.
Но, когда стал разбирать снимки, никак не мог найти фотку этой "грубости и нехудожественности". Неужели все-таки пропустил, вот растяпа! Я уже дописал этот отчет, но мне было неспокойно, и я решил таки проверить. Залез в панорамы гугл и выяснил, что вот эта картинка с ржавым совриском сделана как раз на площади перед больницей. А разгадка в том, что здание Чеппо находилось на ремонте, и прекрасный фасад (слева) скрылся за строительными лесами.
Чтобы получить представление о здании, можно посмотреть на Воспитательный дом во Флоренции авторства Брунеллески. Чеппо выглядит похожим образом, но майоликовый декор тут еще более яркий и разнообразный.
Дальше мне стало интересно, что символизирует этот ржавый акулий плавник в центре площади. Оказалось, что эта фигня должна изображать... расцветший пень. Согласно легенде, место для строительства больницы указало чудесное явление Богоматери и знамение – пень («чеппо», ceppo), который расцвёл среди зимы.
38. Сан-Бартоломео-ин-Пантано
И опять 12-й век, хотя верхняя часть фасада более поздняя. Пантано - означает болото, но что-то его следов я в окрестностях церкви не обнаружил.
Как и в Сант-Андреа, здесь главная красота - это резная кафедра. Давайте я опять сошлюсь на бедность своего лексикона и лучше воспользуюсь цитатой из классика.
У каждого, кто хоть мельком видел все это, непременно останется глубокое впечатление. Несовершенные формы всех этих изваяний удержали слишком многое от душевных сил создавшей их каменной и суровой эпохи. При взгляде на них мы содрогаемся невольно, будто от сознания бездны,— бездны времени, отделяющей их от нас. И само время было бессильно хоть как-нибудь облегчить беспощадную тяжесть кафедры Гвидо да Комо, опирающейся на спины химерических зверей и на плечи сгорбленного человека с искаженным лицом. Химеры здесь всюду,— всюду это наследство Ассирии и Вавилона, доставленное чудесными путями истории в церкви романской эпохи.
В остальном внутри все достаточно скромно. И снова оцените безлюдность.
Площадь перед Сан-Бартоломео очень живописна.
Девули на Сан-Бартоломео тоже живописны под стать площади.
41. Chiesa di Santa Maria delle Grazie
Церковь Благодарения была воздвигнута на месте, где произошло чудо исцеления. в 14-м веке здесь находилась больница, в одной из ее комнат лежала смертельно больная девятилетняя девочка, но однажды к ней явилась Дева Мария, и девочка выздоровела. Внутри церкви в качестве реликвии находится кровать, на которой лежала больная.
42. Церковь и монастырь Сан-Лоренцо
Сан-Лоренцо - это уже совсем задворки Пистойи, дальше я не стал углубляться и основное здание церкви и монастыря не заснял, зато пофоткал одноименную площадь.
Тут хорошо ощущается легкая маргинальность и провинциальная милота Пистойи, хотя от туристического центра всего пять минут пешком.
За скромной дверью на этой же площади расположена самая необычная достопримечательность Пистойи. Оказывается, здесь есть свой подземный город протяженностью почти в километр! Главная его тема - это трупорезка анатомический театр, судя по фоткам, там даже лежат муляжи трупов, приятное местечко в общем. Каждый час в Подземелье Пистойи проводят экскурсию с гидом длительностью в 45 минут, расписание и подробности по ссылке:
http://www.irsapt.it/eng/index.html
Мне совсем не хотелось спускаться с солнечных улиц Пистойи под землю, у меня еще были свежы не самые приятные воспоминания от Неаполя, где местные катокомбы меня слегка выбили из колеи. Поэтому этот аттракцион я проигнорировал, о чем сейчас, конечно, жалею.
5. Баптистерий
Пора показать главную площадь Пистойи. Я ожидал, что тут будет все скромно, но нет. Например, здесь стоит Баптистерий огромный и шикарный. Забавно, что он даже больше, чем сам собор.
2. Palazzo dei Vescovi
Дворец епископа - одно из самых древних зданий Пистойи, 11-й век.
11. Palazzo Comunale
А как вам колокольня Дуомо, на фоне которой теряется сам собор? Нет, определенно, Пистойя достойное место.
1. Собор Сан-Дзено
Ну, скажем прямо, после Пизы и Лукки, Дуомо Пистойи смотрится весьма скромно. Но в простоте его фасада есть своя прелесть.
Впрочем, на фасаде есть одна нарядная деталь. Над портиком установлена глазурь, изображающая Мадонну в окружении восхищенных ангелов.
Про интерьер собора Муратов выразился, что он "вызывает в нас ныне скорее смех и сожаление, чем удивление; и тем более что подобная нестройность, происходящая от недостаточности рисунка, была не только в Тоскане, но и во всей Италии, где много построек и других вещей, выполнявшихся без правил и рисунка, свидетельствуют в равной степени как о бедности талантов, так и о несметных, но дурно истраченных богатствах людей тех времен, не располагавших мастерами, которые могли бы выполнить для них в доброй манере все, что они предпринимали."
После такой рекламы от гуру я не мог не зайти в Сан-Дзено.
Имена художников, принимавших участие в оформлении интерьера собора мне ничего не говорили, поэтому я довольно быстро все тут оббежал.
Главный шедевр собора - серебрянный алтарь Сан-Якопо оказался под надежной охраной. На самом деле, чтобы посмотреть его надо поделиться с охранником какой-то мелочью, но для этого надо было, во-первых, найти служителя с ключами, во-вторых, найти монетки без сдачи.
6. Palazzo Pretorio
8. Башня Катилины
Башня - единственное уцелевшее строение от первых оборонительных сооружений Пистойи 7-го века. Как обычно в Италии, начиная "раскручивать" за ниточку клубок истории, связанной с тем или иным зданием, погружаешься так глубоко, что попутно узнаешь какое-то неимоверное количество бесполезныхсведений.
Для начала я прочитал, кто такой этот самый Катилина, потому что я только смутно помнил, что он был крайне неприятным типом и боролся с Цицероном, но зачем и почему не знал. А дальше, выяснилось, какое отношение заговорщик имееет к Пистойе, почему у пистойцев такая дурная слава, откуда произошло название города, и что означает строка Данте "Ты свой же корень в скверне превзошла", с которой я начал этот рассказ.
Немногочисленные раненые и увечные из войска Катилины, которые спаслись в бою, нашли себе пристанище на месте нынешнего города Пистойи и, соорудив там жалкие хижины для излечения своих ран, были его первыми обитателями. Из-за большой смертности и чумы, скосившей как римлян, так и катилинариев, его назвали Пистойей (peste – чума). Неудивительно, что пистойцы всегда были людьми жестокими, заносчивыми и воинственными, как между собой, так и с другими, ведь они плоть от плоти Катилины и его сторонников, уцелевших после разгрома. В народной памяти сохранилось место, где было погребено тело заговорщика. По легенде, захоронение было с внешней стороны средневековых стен города и находилось именно на той улице, где сейчас возвышается башня. Улица называется Tomba di Catilina, т.е. Могила Катилины.
13. Palazzo Azzolini
А это здание - мой небольшой личный позор. Я уже хотел написать пару умных строк, что в Пистойе есть дворец 15-го века, весьма похожий на Палаццо Строцци во Флоренции. Но решил все-таки пробить здание по названию. Ха-ха, оказалось, что дворец Адзолини построен... всего сто лет назад для Сберегательной кассы Пистойи. Вот тебе и 15-й век.
4. Piazza della Sala
Одна из старейших площадей Пистойи. В центре - Колодец Львёнка, Il Pozzo del Leoncino. Этот колодец существует по крайней мере с 9-го века, статуя львёнка с гербом города под левой лапой установлена в 1529 году.
На этой площади я отлично пообедал, пожалуй, вкуснее всего в Тоскане. Вот, что значит отсутствие туристов. Попробуй, накорми местных размороженной пиццей.
Рядом с площадью Зала находится странноватая скульптура "Вокруг солнца". Три молодых человека с завязанными глазами расходятся из одной точки, в правой руке каждый держит масляную лампу. Я так понял это отсылка к одноименному роману Бонтемпелли в стиле магического реализма, про три путешествия вслед за солнцем.
В темноте фигуры вполне можно попутать с живыми прохожими.
15. Palazzo Panciatichi o del Balì
Дворец Панчатики – единственный пример частного жилого средневекового дома в Пистойе.В начале 14 века Винчигуэрра Панчатики, представитель знатного и влиятельного пистойского рода, вернулся из Франции, куда он был изгнан по политическим мотивам. Около 1320 года он начал строительство дома. Здание, как это было принято в эпоху Средневековья, сочетало в себе фортификационные и жилые функции. До сих пор средневековые зубцы можно видеть на левой стороне здания. Дом Панчатики был одним из лучших в городе. Здесь гостили Папы и Медичи.
16. Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas
Самая необычная церковь Пистойи - это, конечно, церковь св. Иоанна Богослова.
Я лично еще не сталкивался с примерами, когда самой красивой частью церкви является... боковая стена. Все дело в том, что фасад церкви примыкает к плотной застройке, его не то, чтобы сфоткать, даже рассмотреть толком нельзя, а южная стена проходила в паре метров от городской стены. Так что для украшения у строителей оставался только один вариант. И тут они постарались на славу.
На этом обязательная часть прогулки по Пистойе была завершена, но мне не хотелось расставаться с городом, поэтому решил еще дойти до его восточной границе, на которой расположена крепость Св. Варвары.
36. Церковь св. Павла
Для романской Пистойи относительно редкая готическая церковь. Внутри якобы находится портрет Савонаролы в образе св. Петра.
Наконец я дошел до фортеции. Хотя слово наконец не совсем уместно в случае Пистойи, здесь все находится в пяти-десяти минутах от центра. На карту крепость не влезла, находится в правом нижнем углу. Такой типичный образец крепости Медичи, например, как в Сиене.
Вокруг Санты-Барбары разбит очень приятный парк.
Пожилые сеньоры завороженно смотрят на карусель. На самом деле выгуливают внуков.
34. Церковь и монастырь Сан-Доменико
Традиционный для любого итальянского города Гарибальди на коне.
Что-же, вот и все. Я отлично прогулялся по Пистойе, настоятельно рекомендую при наличии времени, выбраться сюда на несколько часов из Флоренции, благо на поезде это займет всего полчаса езды.
http://kolllak.livejournal.com/92444.html
