«Сиракузы – самый большой из греческих городов и самый прекрасный в мире; оно на самом деле так. Их высокое местоположение не только содействует безопасности, но имеет последствием и то, что город со всех сторон, и с суши, и с моря, представляет очень красивое зрелище. Его гавани находятся внутри городской черты и отчасти окружены зданиями; открываясь в двух противоположных направлениях, они сливаются своими внутренними углами, вследствие чего та часть города, которая называется Островом, отделена узким проливом от материка, с которым ее соединяет мост.»
Писал о Сиракузах римский консул Цицерон
Сиракузы были основаны в VIII веке до н.э. греками.
Был период, в годах до нашей эры, когда в течение почти тридцати лет вся Сицилия была под властью Сиракуз. Какая сила спрятана в улицах этого города?.. Какая всеобъемлющая, мощная власть и величие! С V по III век до н.э. город был самым могущественным греческим городом.
В Сиракузах родился и жил Архимед. И славен был не только своим математическим, но и инженерным гением, проявлению которого послужила 2-ая Пуническая война в 212 г. до н.э. Архимед построил метательные машины, которые забрасывали ядрами и камнями римские войска, и римляне были вынуждены прекратить штурм.
Правда, Сиракузы потерпели поражение из-за измены, и Архимед был убит. До последнего вздоха он решал свои задачи, и когда за ним пришли, попросил не заслонять ему свет.
Под чьей только властью не был этот город: греков, римлян, арабов, норманнов, Генуи... И вот в 1860 году Сиракузы были присоединены к объединенной Италии.
Куда ехать мы решаем, проснувшись. Благо, автобусная развязка позволяет нам быть спонтанными. Спим до девяти с поваляшками, завтракаем и идём на вокзал, там так или иначе найдётся автобус в нашем направлении в радиусе 20-30 минут. До Сиракуз, туда-обратно на двоих -- 18,20€. Десять минут, и едем.
Куда бы мы не ехали -- мы проезжаем Этну. Она то в пелене дневного зноя, то прикрытая облаками, отчетливо, как прорисованная гелевой ручкой, видна из окон. И снова ровные ряды винограда, стройные борозды олив, цитрусовых, миндаля. Полтора часа, большая часть из которых по городу и пробкам -- приехали. Приехали и увидели что-то в корне новое. Весьма большой город, древностью пока не пахнет. Хотя по дороге виднелся каменный парк. Как оказалось потом, это teatro Greco на 23 тысячи посадочных мест и древний город, к нему прилегающий. Сразу о грустном -- мы в него не попали. Была сиеста, палило африканское солнце и все домики со словами: tiket/biletti были закрыты. Даже ставни. Но все это после прогулки, в которой нам посчастливилось быть главными героями...
Все дело в том, что в таких городах я наблюдаю за собой со стороны, а фото на фоне вековых храмов и улиц, как будто на фоне фотообоев из юности.
У меня есть толстый путеводитель от Дмитрия Крылова по Италии, я пару раз перечитала пару страниц с описанием Сиракуз. И путь свой начала не с площади Duomo, и даже не с площади сеньора Архимеда, а с набережной. Так сложилось. И этот путь, как показалось нам потом, был самым верным.
Эта страна просто заставила меня делать вертикальные кадры!
День в Сиракузах начался с аранчино, те пики, что слева. Это рисовые бомбы с начинкой из рагу, шпината, сыра, мяса -- на выбор. Обжаренные во фритюре. Одним таким булыжником можно отлично позавтракать и, самое главное - понятно и вполне здорОво!
От конечной автобусной остановки мы прогулялись по via Umberto I (да, и тут он) и пришли к одной из первых построек в Сиракузах -- храму Аполлона (Tempio di Apollo) (piazza Pancali). Он был построен в VI в. до н.э. Храм переделали в византийскую церковь, затем он стал мечетью, норманнской церковью и, в конце концов, частью испанской казармы.
И снова развалины и пару громадных колонн среди почти современного города -- картинка же, никак иначе! Обошли его, вдохнули, и вверх, за колоннами вошли в улицы старого города Сиракузы. Узкие, исполненные в тёплых песочных тонах, пустые, благоухающие чистым бельём, которое колышет ветер на балконах, друг к другу прислонившихся.
Они и привели нас к морю, которое тут за стеной-балконом вдоль всего города колышется и шепчет свои морские тайны. Синющее, местами голубое, аквамариновое, бирюзовое, оно ловит лучи солнца и отражает их бриллиантовыми искрами. В нем гряда булыжников-волнорезов, ограждает от буйства высоченный забор, по которому, можно сказать, мы идём. А дорожка все вьётся и, покидая одну часть города, за резким углом, дарит нам горизонт другой его части. Справа старые дома, обшарпанные морским ветром, некоторые даже лишены балконов, слева оно -- бушующее, синее, живое...
Миновав пару пляжей, пару смотровых площадок, пару лайнеров в море, пару поэтичных мыслей, тут же ускользнувших, мы нырнули в город. В нем нас ждала очередная итальянская площадь Duomo. И, сколько бы мы их не встречали, эта показалась особенной. Нет, не показалась, она такая... Дивная. Дивная площадь песочного цвета, на ней разлилось солнце щедрой лужей, слепит глаза, но не нещадно, как-то нежно. Спящие свою законную сиесту кафе, грациозные фонари, французы, бегуны, и он -- Кафедральный собор собственной персоной. Он роскошен. Его охраняет Пётр с ключам от царства Божьего и аккордеонист, не спящий в сиесту. Звучит как название фильма, правда, интертекст. Нас на журфаке учили так не делать ))
Два евро с носа и можно бродить по безмолвному храму, в его темноте, окружённой колоннами.
В VI веке здесь появился первый греческий храм. Потом его сменил храм Афины, из 38 дорических колонн. В VII веке -- переделан в христианскую базилику, в после землетрясения 1963 году восстановлен. Он сохранил и те дорические колонны, и дух древней Греции и приобрёл барочный христианский дух. Необычный Кафедральный собор, весьма необычный.
Потом была площадь Архимеда с фонтаном Артемиды, была прогулка и паста alla Norma, и было возвращение домой.
Нет смысла мне писать свои впечатления от города, ими пропитаны эти строки и буквы, и если мой читатель проницательный, то он увидит, что ни одному из сицилийских городов я не отдавала столько строк и тысяч символов.
.be
