На вторую половину дня у нас был запланирован Монтефалько - чудесный маленький городок "как мы любим". Был вариант по дороге заехать в Беванью, но свои коррективы внесла погода: снова зарядил дождь, и прогулки по маленьким городкам пришлось отложить до лучших времен. Правда, если в Беванье у нас планов на посещение музеев не было, то в Монтефалько как раз были, поэтому Монтефалько состоялся, а Беванья - нет.
Название Монтефалько (или, как мы сразу его назвали, Соколиная гора) появилось в XIII веке, когда уже известный нам император Фридрих II, бывший большим поклонником соколиной охоты и проезжавший мимо по каким-то своим делам, обнаружил на горе гнездо соколов. Близлежащий населенный пункт, деревня Коккороне (от латинского Cors Coronae, "центр короны"), жители которой и поймали соколов для императора, был тут же переименован в Соколиную гору.
Удивительно для такого небольшого (менее 6000 жителей) города: здесь две большие бесплатные парковки, одна на viale della Vittoria (съезд направо вниз), вторая, новая, на viale Giacomo Matteotti (на гугль-панорамах ее еще нет, но физически она очень даже существует). Теоретически, сюда можно добраться и на автобусе из Фолиньо (12 км), но, возможно, проще будет взять такси.
Монтефалько (во всяком случае, центральная его часть) - город традиционный: одна крупная улица во всю длину (причем Corso Goffredo Mameli, а не Гарибальди или там Кавура: сперва все время вверх, потом все время вниз), одна крупная площадь (площадь Коммуны, ага), на которой находятся муниципалитет, бывшая церковь, а ныне театр, пара ресторанов и, в нашем случае, несколько энотек (винных лавок) - Монтефалько славится своими винами Montefalco Sagrantino и Montefalco Rosso. Энотеки, кстати, здесь повсюду.
Пока мы поднимались к площади, милостиво дождь сделал перерыв минут на 15: как вы видите, вокруг все мокрое и большой активности населения не наблюдается.
От площади отходят еще несколько улочек, одна даже полностью пешеходная. Но нам не туда, нам левее.
Что это за монументальное здание, очевидно, составлявшее часть оборонительного комплекса площади, мне узнать не удалось. Оно и на плане эффектное, а вживую так и вовсе.
Цель нашего визита, бывшая церковь Св. Франциска, а ныне музей (Complesso museale di San Francesco, сайт, wiki). Сейчас здесь размещаются маленькая пинакотека, маленькая археологическая секция - и, собственно, сама церковь.
Начнем сразу с самого красивого - с росписей Беноццо Гоццоли в алтаре. Это все тот же "францисканский цикл", уже известный нам по Ассизи, но, разумеется, с вариациями.
Лично я очень люблю Беноццо Гоццоли, но здесь видно, что, хотя с работой он полностью справился, пространство ему одолеть не удалось: если фрески нижних ярусов, на которые мы смотрим более или менее фронтально, воспринимаются легко...
...то на верхних ярусах и речи нет о каких-нибудь перспективных сокращениях (которые так любит ставить в пример Вазари), и сюжеты "схлопываются". Конечно, Джотто было проще, он писал либо на прямой стене, либо в широких низких объемах, но все-таки его работы в Санта-Кроче, например, где размер капеллы Перуцци вполне сравним с апсидой Сан-Франческо, он куда убедительнее. (Говорят, что на первой фреске изображен Монтефалько.)
Прогуляемся по церкви. Капелла Страстей Христовых (Джованни ди Коррадуччо).
Ниша Св. Антония Падуанского (Якопо ди Винчоло).
Ниша Св. Андрея (Тиберий из Ассизи)
"Рождество" Перуджино.
Капелла Св. Иеронима (снова Беноццо Гоццоли). Обратите внимание, в прямой видимости, без перспективных искажений, даже относительно ранние работы Беноццо играют совсем другими красками. Особенно хороши животные.
Св. Бернардин.
Евангелисты.
Христос во славе.
Св. Франциск у ног Христа (Капелла Распятия, неизвестный художник XIII века).
Капелла Св. Антония-аббата.
Искушение Св. Антония (кратко, но емко, и восхитительная женщина с рогами).
"Мадонна-спасительница" (Madonna del Soccorso) Тиберия из Ассизи: говорят, сюжет распространенный, но видел я его только здесь, причем в двух экземплярах (второй сохранился хуже). Никогда не подумаешь, что это социальная реклама, призывающая не затягивать с крещением детей.
Несколько фресок заалтарной части.
Мадонна очень напоминает работы Оттавиано Нелли - но не он.
Археологическая секция.
Еще одна табличка с умбрийским текстом - но, правда, с теми, что в Губбио, не сравнить.
В зале временных выставок экспозиция человека с внезапной фамилией Сестилио Бураттини "Язык ветра": про нее на удивление много сообщений, но мало фотографий, а ведь элементы этой экспозиции также 3 месяца были расставлены по всему городу (и даже попали к нам на фото).
Монастырские подвалы, расчищенные уже только в XXI веке. Когда-то здесь делали вино (правда, наверное, не Sagrantino).
Немного фрагментов из пинакотеки.
"В год три щелчка тебе по лбу..." Ой, нет, это, наверное, "Венчание Богоматери".
Св. Маргарита в тюрьме.
Францисканцы и чумные доктора.
Несмотря на дождь, можно еще дойти хотя бы до одной смотровой площадки.
М-да, перспективка...
Закупившись вином (можно было доехать или даже дойти до какой-нибудь винодельни, но мы обошли площадь, промониторили цены и купили легендарного Sagrantino Passito из подвяленного винограда, не отходя далеко от кассы), мы хотели все-таки прогуляться по городу, но тут ливануло так, что оставалось только бежать к машине.
Что осталось за кадром в Монтефалько:
Помимо собственно города, я хотел посмотреть две церкви: Chiesa di S. Lucia XII века (wiki), от которой, впрочем, многого не ожидалось, и Chiesa di Sant'Agostino, в которой обещали многочисленные фрески XIII-XVI веков, включая работу Амброджо Лоренцетти. Но стоило нам подойти к дверям, как мы обнаружили внутри практически всех жителей города: начиналась очередная, уже четвертая для нас за сегодня месса. Не день, а могила всех добрых начинаний!
Но мы не очень расстроились, а сели в машину и поехали туда, куда пешком идти долго, а из машины выскочил - и в тепле.
Монтефалько
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
