На самом деле, как это ни странно, Palazzo Te (сайт, wiki) изначально был вовсе не Чайным дворцом, а обычной загородной виллой маркграфов мантуанских. Просто построена эта вилла была на острове, ограниченном средневековыми каналами, и название острова было Tejeto, Липовый (видимо, по растущим там липам). Со временем название редуцировалось в The или Te, а великий путаник Вазари и вовсе заменил виллу на дворец, написав Palazzo del T (читается как "те"). Поскольку с местной топонимикой позднейшие исследователи вряд ли были знакомы, они просто связали омонимы, и "Вилла на Липовом острове" окончательно превратилась в "Чайный дворец".
Но Мантуя - Мантуя помнит про остров. А на остров полагается плыть. Поэтому когда мы после сытного обеда вышли на Via Roma, чтобы отправиться в Palazzo Te (а по дороге проверить, не открыты ли церковь и дворец Св. Себастьяна и дом Мантеньи - нет, закрыты), под ногами уже хлюпало, а к тому моменту, как мы добрались до цели, дождь перешел в откровенный ливень.
Ну и ладно, подумали мы, как раз переждем пару часиков, тем более что посмотреть внутри есть что. И отправились смотреть. Построил виллу (или уж пусть будет дворец, так привычнее) уже известный нам ученик Рафаэля Джулио Романо с "боттегой", т.е. мастерской, в составе которой были и те, кто расписывал Новый корпус герцогского дворца, и другие художники, например, Приматиччо. Впрочем, архитектором Джулио выступил в единственном числе, построив весьма новаторское сооружение.
В отличие от многих других вилл, палаццо Те - двухэтажное, квадратное в плане строение с залами piano nobile (т.е. "господского этажа") на уровне земли, при этом слуги отправлены наверх, на второй этаж, полный небольших помещений: даже окошки там больше похожи на бойницы.
Основное здание - квадратное в плане, с квадратным же внутренним двором и вытянутым двором внешним, заканчивающимся полукруглой галереей (язык не поворачивается назвать это аркадой). Фактически галерея соединена с дворцом, хотя прямого прохода между ними нет. Внешний двор представляет собой "сад" - зеленую зону вроде монастырского клуатра с тем же характерным сечением на четверти и отделен от дворца нешироким рвом с мостиком.
В "сад" выходит галерея, "пробитая" сквозными арками и соединяющая два двора. А вокруг всего комплекса разбит уже настоящий регулярный парк (или сад?).
По замыслу Джулио Романо дворец должен был стать торжеством и высшей точкой т.н. "классического стиля", смешивающего элементы Рафаэля и Микеланджело, и поначалу он таким и выглядит. Но чем больше присматриваешься к деталям, тем больше понимаешь, что ни тот, ни другой не допустили бы детских ошибок Романо: так, например, со стороны входа над арками отсутствуют венчающие элементы, шаг колонн/пилястр и ширина самих арок различаются и т.д. (взгляните хотя бы в вики).
С внутренним убранством - то же самое: классический кессонированный потолок...
...с личной эмблемой Франческо Гонзага - ящерицей...
...тщательно отрисованные фальшивые пилястры, ниши и статуи, и вдруг среди всего этого богатства - конь! Видите ли, Гонзага разводили скаковых лошадей, даже учредили скачки-палио ради того, чтобы их арабчаки побеждали и получали призы.
И ладно бы один конь, а то целых четыре - выглядят не хуже Инцитата в римском Сенате. Какой уж тут классический стиль...
Дальше - больше. Важной особенностью рафаэлевской манеры, которая Романо должна быть близка хотя бы как ученику, была расстановка фигур. Высокое Возрождение, начиная с Перуджино, постепенно уходит от выстраивания персонажей рядами - теперь они пересекаются, взаимодействуют, но делают это максимально спокойно, подчиняясь математической гармонии (вспомните хотя бы "Сикстинскую мадонну" и опущенный вниз взгляд Св. Варвары, противопоставленный поднятым глазам папы Сикста). Многофигурные композиции, статичные у Луки Синьорелли в Орвието или Пинтуриккьо в Сиене, начинают подчиняться единому волнообразному движению, захватывающему всех персонажей ("Изгнание Элиодора").
С другой стороны, классический стиль предполагает большое количество "обнаженки", призванной показать, как художник владеет анатомией и насколько удачно умеет сочленять части тел. Микеланджело в "Тондо Дони" (скандал!) показал даже голое плечо Мадонны, что уж говорить о всяких "рабах" или мифологических персонажах. Джулио Романо видел его росписи потолка Сикстинской капеллы, что повлияло на его собственную работу "Пожар в Борго" в ватиканских Станцах (часто приписывается Рафаэлю, который, вероятно, сделал лишь рисунок).
К чему я все это? К тому, что при вполне классических сюжетах вырождение живописи в палаццо Те очевидно. И очевиднее всего оно в "зале Психеи". Здесь маркграф Гонзага обедал, поэтому две стены изображают пиршество богов с мотивами "Золотого осла" Апулея.
ВНИМАНИЕ! Следующие иллюстрации могут оскорбить ваши чувства (особенно чувство прекрасного) и крайне не рекомендованы лицам до 18 лет!
Не стесняйтесь, давайте подойдем ближе и вглядимся в детали. Дионис и Силен в сопровождении свиты, а также верблюда и осла. Особено хороша уточка.
"Слон в посудной лавке".
Один сатириск мучает кошечку...
...другой добывает пропитание, не слезая с коня козла...
...а еще двое приходуют козу.
Старый сатир общается с нимфой. И готов продолжить общение.
Негритянский джаз...
... не дает уснуть китайскому дракону.
Марс и Венера принимают ванну.
Не из этой ли речки им воду набирали?
Или, может, из этой?
Потом Марс собирается уходить, но вспоминает, что забыл ключи от колесницы, возвращается и застает Венеру с Адонисом. Какой конфуз! "Вот я тебе сейчас засажу!" - кричит Марс.
"Сперва догони!" - хорохорится испуганный Адонис.
На следующей стене пригорюнился невесть откуда взявшийся здесь Полифем.
Справа от него Зевс соблазняет Олимпию.
А кто это там подглядывает и сейчас получит молнией в глаз?
Думает Полифем, вспоминает бурную молодость...
За коленкой у него робко прячется волчок.
"Леда!" - воскликнет неискушенный зритель... И будет категорически неправ!
Что вы там увидели такое, детки, что посильнее окружающей действительности?
Аж звездочки из глаз!
С этим залом, кстати, связана занятная история. Говорят, папа Климент VII не заплатил Джулио Романо гонорар, и тот в отместку расписал зал Константина в Ватикане порнографическими сценами. Фрески, естественно, забелили (или даже сколотили), но другой ученик Рафаэля, Маркантонио Раймонди сделал по этим фрескам гравюры. (Верится, честно говоря, с трудом: это ж сколько времени нужно потратить на роспись в технике фрески, и все ради банальной мести? Гораздо более вероятно, что Джулио Романо сделал серию рисунков для палаццо Те, а маргкраф просто отбраковал ненужные).
В общем, Раймонди сделал гравюры и пустил их в продажу, за что по приказу папы был арестован, а весь тираж уничтожен (сам Джулио Романо никакому наказанию не подвергся. поскольку работал для частного заказчика на территории с VIP-доступом и, следовательно, публику не развращал).
Вот что пишет по этому поводу Вазари:
"После этого Джулио Романо поручил Маркантонио вырезать по его рисункам на двадцати листах все возможные способы, положения и позы, в каких развратные мужчины спят с женщинами, и, что хуже всего, мессер Пьетро Аретино написал для каждого способа неприличный сонет, так что я уж и не знаю, что было противнее: вид ли рисунков Джулио для глаза или слова Аретино для слуха. Произведение это было строго осуждено папой Климентом, и, если бы, когда оно было опубликовано, Джулио уже не уехал в Мантую, он заслужил бы суровое наказание от разгневанного папы... А так как некоторые из этих рисунков были найдены в местах, где это меньше всего можно было ожидать, они не только были запрещены, но и сам Маркантонио был схвачен и заключён в тюрьму, и плохо бы ему пришлось, если бы кардинал Медичи и Баччо Бандинелли, находившиеся в Риме на службе у папы, его не выручили..."
В общем, произведение, получившее название "Позы" (wiki) было несколько раз уничтожено (до нас дошли только фрагменты). Но Последователи не дремали: сперва Карраччи, потом более мелкие художники дополняли, восстанавливали и переделывали цикл, так что если вы вдруг купите его по случаю на рынке (ну, мало ли), то еще неизвестно, что и в каком виде получите.
Нет, надо срочно отвлечься на что-нибудь более приземленное. Вот мужик охотится, целится в кого-то из винтовки...
Погодите, какая винтовка? Из арбалета!
В "зале орлов" как-то поспокойнее.
Хотя орлы мрачноваты.
А беленькие - это уже совсем не орлы... и даже не орлицы.
В плафоне лоджии - "Падение Фаэтона", типичный образец того, во что маньеризм превратил анатомию, композицию и перспективу.
Глаза б мои этого не видели...
"Комната гипсов", как ни странно, наполнена именно гипсами. Только не статуями, а барельефами.
Чтобы понять, что здесь на самом деле происходит, нужен серьезный исследователь. А то и не один.
Но верблюд с ослом, как всегда, на месте.
Апофеоз наступает в "зале гигантов", где иллюстрируется греческий миф о Гигантомахии. Олимпийские боги швыряют с высоты потолка огромные камни. Еще выше очередной окулюс. Смешались в кучу кони, люди... (Но что там делает парашютист?)
По стенам гиганты, заваленные означенными камнями. Полное ощущение, что смотришь детскую книжку.
Честно говоря, больше ржать, пугая редких смотрительниц (в отличие от пустых залов, уже нами пройденных, в "зале гигантов" их сразу две - главный шедевр, не абы как). Хорошо еще, что в "зале Солнца" с мифологией обошлось...
Хе-хе...
Радости материнства.
На втором этаже, в бывших комнатах слуг, сейчас экспозиция итальянских импрессионистов (ужасная), богатая коллекция гонзаговских монет (вот она, в стеллажах поверх арочных сводов)...
...и довольно бедные египетская и месопотамская (ну, а с чего бы им быть другими, это здесь не профиль).
Надо сказать, сидеть в палаццо Те не на чем, а значит, еще не до конца высохнув, придется снова идти под дождь. Билетерша, выглянув в окно, изрекла сакраментальное: "Потоп!" Но мы пошли в надежде по дороге найти какую-нибудь кофейню или даже Макдональдс, черт бы с ним. Но надежда оказалась тщетной: за всю дорогу от остерии до музея (около 20 минут) нам не встретилось ни единой живой души и ни единой едущей машины, в музее вместе с нами было 6 посетителей на 10 человек персонала, и на обратной дороге прохожих было не больше. Впору вслед за Шескпиром задуматься, не чума ли в Мантуе.
До вокзала мы добрались в буквальном смысле мокрыми до трусов. А там все та же забастовка (не работают даже кассы, только автомат), пропахший хлоркой зал ожидания на 12 мест - и полтора часа до электрички. Пришла - и на том спасибо. Так бесславно кончился наш поход на Мантую.
В Вероне все было гораздо веселее: теплая одежда, горячая еда, приехавшие на повидаться сестрица с мужем... В общем, вечер трудного дня выдался приятным. А назавтра нас ждала Венеция.
Мантуя (Palazzo Te)
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
