Лечче называют леди Барокко. И сравнивают то с Афинами, то с Флоренцией. В Афинах я не была, не знаю. А на Флоренцию совсем не похоже. Мне больше напоминает Сицилийский «золотой город» Ното. И именно своим оттенком старого золота. Нет, дворцы и церкви Лечче не сверкают позолотой, они покрыты слоем времени и обожжены солнцем.



Все дело в местном известняке «Пьетра ди Лечче». Под воздействием солнца и времени он как раз и приобретает этот чудесный золотистый оттенок. А еще, если присмотреться, то в стенах, между украшениями и завитушками, можно найти ракушки.



Слева — ракушка в стене дворца, справа — ракушки, "выцарапанные из камня
Мы подошли к старому городу со стороны «Порта Наполи», они же Триумфальная арка, построенная в честь Карла V.



Площадь так и называется: Пьяцетта Триумфальной арки.



Эти оригинальные здания справа – библиотека и университет.



С другой стороны площади, напротив арки - стелла в честь того же Карла V
На площади много молодежи



Мы проходим под аркой, и сворачиваем направо. Если судить по карте, нам надо идти по улице Джузеппе Пальмиере , никуда не сворачивая, и попадем на площадь Дуомо. А дальше уже цитадель. Но это, если прямо. А нам же обязательно надо куда-то свернуть. Заплутать, меж дворцов и церквей, кривых симпатичных улиц, что может быть интересней?





А улицы такие атмосферные. Окошечки, балкончики, углы – все в архитектурных излишествах.
И арки.



В общем, оказались мы возле мощной такой, явно старой арки.



А в городе Лечче возле каждой достопримечательности есть таблички с рисунком и надписью.
Как оказалось, во дворе несколько домов, принадлежащих одной семье. Вот в этом дворе — дома 12-13 века. А когда семья разрослась, то пришлось строить новый дом снаружи. Вот этот палаццо уже 15 века, принадлежит той же семье.



Тут, в Апулии, всегда селились кланами. Поэтому и арок, ведущих во двор, так много.
За одной из таких арок поселилась когда-то и еврейская община. Мы случайно наткнулись на указатель, который вел к несуществующей синагоге. Сегодня тут отель. А когда-то был целый еврейский квартал.



Испанцы, которые правили и здесь, изгнали их практически сразу, после захвата Апулии в 1505-м году. А синагогу переделали в церковь св. Марии Анунциаты.
Каким образом мы вышли к церкви Иисуса, понятия не имею.
Стоит она на небольшой современной площади с памятником в центре.



Точнее, новая та часть, что напротив. А саму церковь, точную копию римской с тем же названием, окружают старые особняки.



А в том, что слева от церкви, сбоку есть галерея, которая ведет на главную площадь.



В этом переходе есть боковая дверь, в которую я заглянула случайно. Там, в углу, практически неосвещенный, сидит огромный мраморный лев.



Я так и не нашла таблички на месте, нет упоминания в путеводителях. Если кто знает что-то об этом красавце, напишите мне, сделайте милость.
Ну, а вот теперь, пройдя по галерее, мы вышли на площадь св. Оронцио.



А вот и сам Оронцио на высоком столбе.



Нижняя часть колонны – это привезенный из Бриндизи столб, когда-то обозначавший конец Аппиевой дороги. А сама статуя только выглядит золотой, а на самом деле сделана из оливкового дерева, обитого листами меди.
Сразу за статуей – оливковое дерево. Ну, очень старое! Ему явно несколько сот лет. И перед ним, конечно, стоит табличка с надписью. Только прочесть, что там написано, увы, не представляется возможным. Буквы стерты.



Это самая интересная площадь Лечче. Смешение всего и вся. Тут и древнеримская арена,



и новодел в старовенецианском стиле.



Это здание построено в начале 20-го века и только стилизовано под старину. Информационный туристический центр.
С одной стороны – особняки в стиле барокко,



а с другой — век 19-й.
И была бы часть этой огромной площади застроена, если бы при строительстве фундамента не откопали этот самый амфитеатр 2-го века до н.э. Половину раскопали, а половина осталась похороненной навсегда. Уже стоящие здания сносить не стали.



Напротив еще одна барочная церковь: Санта Мария делла грация. В церкви Марии Прекрасной есть чудотворная икона, точнее фреска. А еще чудный ореховый потолок. Но церковь закрыта, как и все здесь, с часу до четырех. Зато прямо рядом есть отличное кафе. Салат из морепродуктов под хорошее вино под чудным названием Примитиво, кофе и десерт – все чудесно. А если прибавить сюда быстрое обслуживание… В общем, рекомендую.



Церковь все еще была закрыта, и мы решили вернуться позже. А пока погулять, тем более, что цитадель где-то рядом. Гуляем, по сторонам смотрим.
Притянули мое внимание углы домов. На «главном» углу дома всегда что-то есть. Как правило – это символ проживающей там семьи или святой покровитель.



А еще окна, балконы.




Все было прекрасно, пока мы не добрались до базилики Санто Кроче.
Ну да, еще одна. Их вообще здесь много. Но эта даже красивее, чем Дуомо. Ее хочется разглядеть получше. И не только нам. Напротив церкви стоят люди и просто смотрят. И даже строительные леса не мешают. И чего только на фасаде нет: Люди, львы, орлы, куропатки… Ну, куропаток нет, зато есть дракон.



Как оказалось, этот ряд – символы семей, на деньги которых строилась церковь. Хочешь свой символ на фасаде? Плати.
Вот так мы стояли и смотрели.



Стояли рядом с мастерской, где продавали скульптуры из папье-маше, и даже туда не заглянули.



И как-то не сразу заметили, что небо пропало, дождик начал моросить. Вот тут мы и вспомнили, что главную достопримечательность – площадь Дуомо – мы так и не посмотрели. Раскрыли зонтики, и пошли туда.



Интересно, куда делся этот паровозик, когда начался дождь?



Площадь Дуомо скорее похожа на огромный двор. Это потому, что есть только один вход на площадь с улицы Виторио Эмануэля.



Это единственный вход на Соборную плозадь
Прямо напротив входа колокольня и роскошный фасад собора Вознесения Богоматери.



Подходим поближе, проявляя чудеса эквилибристики: в одной руке зонт, в другой фотоаппарат, и что мы видим? То, что мы принимали за фасад, оказалось боковой стороной. А фасад как раз сбоку. С площади его не видно. Но это не значит, что он менее украшен. Тут тоже есть на что посмотреть.




В том числе и на статую покровителя города – святого Оронцио. Кто такой святой Оронцио я уже писала вот здесь. Стильный Остуни
А вот как он стал патроном Лечче – особая история. В 17-м веке особой заботой местного епископа было ослабление религиозности народа. И стал этот Луиджи Паппакода (вот имечко!) искать способы привлечь прихожан. И тут ему повезло: в 1656-м году по всему Саленто бушевала чума, только Лечче и Остуни остались в стороне. Тут-то и вспомнил Луиджи о первом епископе Лечче (тогда он еще назывался Лупиаэ), святом Оронцио. Мало того, что крестил его сам св. Павел, он еще и принял мученическую смерть (разрубили на 3 части за то, что не отказался от христианства)
. Итак, Оронцио был объявлен спасителем и назначен патроном города, вместо святой Ирины. И тут же епископ развернул большую перестройку, результаты которой мы и видим на площади Дуомо, включающей кроме собора и колокольни



еще и семинарию.




Все сделано в одном стиле (барокко, разумеется), из местного камня и украшено, как полагается.
Впрочем, есть и новое: входная бронзовая дверь, подаренная предыдущим папой в 2000-м году.



Ветер усиливается, рвет зонт из рук и отрывает меня от всех этих вырезанных из камня святых и ангелочков, цветов и фруктов, гербов. Впрочем, нет, герба здесь нет. Герб города по-прежнему красуется на церкви св. Ирины, бывшей покровительницы: волк под оливковым деревом.



А дерево, вероятно, то самое, что на площади св Оронцио.
В отличие от белого города, Остуни, Лечче теряет часть своего очарования, когда нет солнца. Мокрые стены теряют свой сияющий, золотистый цвет. И, хотя скульптуры и барельефы удивляют своей красотой, исчезает ощущение чуда. И мы отправляемся дальше.
Может, мы поторопились, мы еще не успели выехать из города, как дождь закончился. Но было лень возвращаться, тем более, что впереди нас ждали другие города.

http://maya-cooks.livejournal.com/

maya_cooks