Козенца- приятный старый город, откуда ходят поезда на противоположное, ионическое побережье. А также в знаменитый национальный парк Сила.
Нетронутая природа издавна привлекала сюда туристов. Чтобы сохранить уникальную экосистему Силы, в 1968 г. здесь организовали Национальный парк Калабрии. Он разбит на две примерно равные по площади части.
Есть даже туристические поезда, но во время нашего пребывания на сайте было указано, что временно движение прекращено. Может, кризис, может не сезон. Ну кто туда попрется в октябре, кроме нас? J
А так- и поезд с паровозом по красотам парка, и снежный поезд по праздникам зимой
http://www.ferroviedellacalabria.it/trenoavapore.html
Гораздо красивее на мой взгляд, другой парк- Поллино. Там виды уже совсем другие.
Но Поллино провинция Козенца делит с Базиликатой- Потенцей и матерой. Я бы «с той стороны» в него поехала, если бы было такое желание.
Вот это- Пьетра Пертоза, калабрийско-базиликовская часть, такие же скалы, что и в Чиленто- они же все там соседи в районе парка Поллино
Вокруг Козенцы- и с другой стороны материковой, так сказать, Италии - вокруг Кротоне- очень много невероятно красивых горных деревень, одна из самых красивых- Санта Северина с грандиозным замком. С той же стороны и норманнские замки.
Козенца- один из самых старых городов Калабрии, город на семи холмах, в долине Крати, там где она встречается с речкой Бузенто. Козенца Векья находится на одном берегу- административный центр- на другом.
Естественно, над городом возвышается замок Фредерика Второго замок Свева (в переводе Швабский).. Замок в руинах, внутри он пуст, могу сказать, что замок в Салерно интереснее.
Козенца мне напомнила Фолиньо. Со стороны очень интересный средневековый город- а внутри ничего особенного вроде и нет. А ещё- со стороны- чем-то напоминает Перуджу.
Только Перуджа и окружающая природа ярче. На юге краски от сильной жары все-таки более блеклые.
При этом в Козенце я бы- в старом центре- с удовольствием остановилась. И оттуда покаталась и на побережье, и на ионическую часть, к Кротоне.
И вот такая «фишка» Козенцы:
В 410 г., оставив разграбленный Рим, Аларих I, король вестготов направил свои войска на юг Апеннинского полуострова, прихватив прекрасную сестру императора Гонория, Галлу Плачидию -вспомните Равенну!
. Возможно, Аларих намеревался добраться до Африки, но внезапная смерть застала его неподалеку от Козенцы. По преданию, его воины изменили течение Бузенто и похоронили Алариха в полной амуниции и даже с конем на дне обезвоженного русла. После погребения воды реки вернули на прежнее место.
В современной части- музей под открытым небом, современные скульптуры, от статуй девушек до волков из парка Сила и солдатских касок. Музей находится на Корсо Мадзини.
Примерно в этой области многие городки носят приставку «албанезе». Так получилось. что во многих деревнях Калабрии говорят на своём диалекте. Отличном от собственно калабрийского. Здесь очень много этнических албанцев.
Албанцы появились на территории Калабрии в 1448 г. Первая волна эмиграции продолжалась до 1470 г. Ее главной причиной стал захват страны турками и насаждение ислама. Язык, на котором говорят калабрийские албанцы, относится к разряду лингвистических феноменов. На нем уже давным-давно не говорят в самой Албании.
В Тропею мы не попали, но заехали в Пиццо Калабро. Во все эти места можно попасть без проблем на поезде, хоть из Паолы, хоть из Реджо, из последнего ближе. Пиццо шикарно смотрится издали и весьма обычно внутри.
Внутри все миленько, но обычно- такая улочка может быть в любой из итальянских деревень, просто у каждого своё такое место- над ним он вздыхает и без него скучает.
Как всегда станция ближе к морской части, чем к старому городу.
Если несколько вариантов происхождения названия Пиццо- вов сяком случае поборы рэкета- пиццо- тут не причем. Один из вариантов- слово Пиццо произошло от названия рыбаков, которые выходят в море за тунцом. В этой части все приморские городки наверху, на туфовой скале, а приморская курортная часть внизу..
Главная достопримечательность- замок Мюрата
Замок был основан арагонской династией в 15 веке. В 1892 году был объявлен национальным памятником.
13 октября 1815, здесь был расстрелян самый знаменитый узник замка, Джоаккино Мурат, именно здесь высадился Мюрат в попытке вернуть Неаполитанское королевство Наполеону, и здесь он был арестован солдатами Фердинанда IV Бурбона.
Сюда приезжал Александр Дюма, путешествуя по южной Италии.
Кстати- считается, что знаменитый Гранд тур- обязательное приключение- путешествие по Италии, завершавшее воспитание мальчиков из приличных английских семей- завершался в Пестуме. Дальше были малярия и разбойники.
Маленькая церковь Пьедигросса. Непримечательная снаружи и необычная внутри.
Она находится уже за пределами Пиццо, прямо над пляжем.
По легенде грот-святилище мадонны основали здесь моряки с парусника, попавшего в страшную бурю. Они молились мадонне о спасении и в благодарность, достигнув невредимыми суши, основали здесь маленькую часовню в туфовой пещере.
Необычна церковь туфовыми фигурами.
Все эти фигуры, изображающие Святых и сцены из Евангелия, вырезал из туфа местный художник, Анджело Бароне, посвятившей этому практически всю свою жизнь, после смерти отца эстафету приняли его сын Альфонсо и внук Джорджо.
По-моему одна из самых необычных церквей в мире.
Самая очаровательная деревня на побережье недалеко от Редджо- Сцилла. Здесь даже не две, а три части- более современная, Марина, потом Сан Джорджо- где находятся мэрия, резиденции жителей- именно про неё я давала ссылку в первой части- пример уродливого и неокупившегося совремнного строительства. Но прекрасная старая часть - рыбацкая деревня Кьяналея, и все приезжают сфотографировать две узкие улочки Кьяналеи- где всего-то пара b&b и весьма сложно забронировать что-то на отпуск.
Маленькое очаровательное место. Крохотная копия старого пляжа в Сестри Леванте или Чинкветерровских деревень. Есть жд станция, "два шага" до Редджо.
Над Кьяналеей возвышается Замок Руффо (королева Бельгии Паола- урожденная принцесса Руффо ди Калабрия)
Замок открыт для посещения, билеты продаются.
Берег, где расположена Сцилла, называется фиалковым. Здесь вообще красивые названия у побережья- на ионической стороне они Жасминовое, чуть выше, у Паолы- цитроновый берег, у Тропеи- берег Богов.
Именно побережье современной Калабрии к северу от города Реджо описывал Гомер, рассказывая о приключениях Одиссея. Именно здесь, в пещере на берегу Мессинского пролива, обитало чудовище Сцилла, приближаться к которому было «страшно не людям одним, но и самым бессмертным».
Это именно та мифологическая Сцилла, «соседка» Харибды. Просто очень милая каменная рыбацкая деревенька с обычным для этих мест замком наверху.
Здесь любят сравнивать себя с Венецией, так как лодки причаливают прямо к зданиям.
Кьяналея в Сцилле — единственная местность в Калабрии, где отказались от строительства гостиниц. Как говорят, рыбаки не захотели оставить дома своих предков. Зато вокруг натворили архитектурного ужаса. Я бы сравнила современное бурное строительство вокруг прибрежных старых городков тирренской Калабрии с нашими хрущевками.
А теперь- Редджо, столица Калабрии. Старины как таковой здесь нет, но набережная названа одной из самых красивых в средиземноморье.
Ради набережной и вида на противоположный берег пролива и на Этну я сюда и спешила.
К сожалению, чтобы снять заснеженную Этну, нужно быть там зимой и подниматься в холмы за городом, с набережной совсем не такие виды (фото не мои)
Прекрасный музей Великой Греции закрыт на реконструкцию и увидеть знаменитые бронзовые статуи из Риаче нам не удалось. Но на фото покажу, о чем вообще идет речь.
Очередной- теперь уже в Реджо- арагонский замок.
Если я правильно поняла, Реджо неоднократно страдал из-за землетрясений и поэтому там мало по-настоящему красивых старых зданий. Даже Дуомо построен в начале 20 века.
Но в самом центре города у набережной, остались вот такие греческие развалины (фото не моя).
Кстати, как я не старалась, как не искала- ни одного отеля, в котором бы захотелось остановиться, я в Реджо, в самом городе, не нашла.
В Калабрии очень жарко, пока писала и разбирала фото на прошлой неделе, знакомые жаловались что температура- в начале ноября- чуть упала до 27С и снова поднялась до 30С. Летом безумно жарко. Даже для местных. Вот и получается- в несезон все вымирает а в сезон от моря не отъедешь, хотя есть любители сильной жары, наверное.
Итог- для аутентичных деревушек в горах я все же отправлюсь в Абруццо- или в Молизе, или в Базиликату (совместив её с Пульей на море)
На море я тоже так далеко не поеду. За чистым морем отправлюсь в Маремму, а вообще не против ещё раз поехать в Лигурию.
За аутентичностью каменных городов и старичками в деревнях над побережьем я все же соберусь рано или поздно на Сицилию.
Калабрия очень красивая. Достаточно посмотреть на фотографии лесов Аспромонте, горных деревень, закатов на мысе Ватикано. Но все это- не эксклюзив, которого не найдешь во множестве других мест. А добираться долго и неудобно.
Калабрия- и я укоренилась ещё больше в своем мнении- это Кавказ. И ездить надо все же в места, где, скажем так, развит иностранный туризм. Либо- и такой возможности я не исключаю- кто-то должен Калабрию показывать- возить, рассказывать.
Ещё для меня она слишком далеко, чтобы тратить столько времени на переезды и нормальным туризмом, по крайней мере, разработанными массовыми маршрутами и безопасностью, внутренняя Калабрия похвастаться не может.
А я за самостоятельность и независимость, если хочется увидеть что-то аутентичное. Сейчас Калабрийское бюро по туризму настроено на польский рынок, создают сайты на польском, активно привлекают туристов. На тирренском побережье много немцев, англичан, японцев возят «чесом» из Рима на Сицилию в автобусах- бегом через Базиликату и Калабрию.
Так что- летом, в сезон, на курорт- вполне можно съездить и совместить с экскурсиями в интересные места. Если не пугает жара. Вне сезона- жизнь замирает.
Здесь есть неплохие местные вина, хотя чисто калабрйиская кухня крутится вокруг продуктов лично мне не слишком интересных. Очень много перца- он практически везде, начиная от неизменных плакатов- «виагра натурале» или «Лучше чем виагра»- “indiscretto diavolilo” :)
Пасту готовят с овощами- с помидорами, с баклажанами, и помидоры и баклажаны консервируют во всевозможных видах. Знаменит красный лук из Тропеи, который готовят тоже во всевозможных видах, даже фаршируют овощами и запекают в духовке.
Национальное блюдо- сушеная треска, которую потом размачивают и тушат. Из филе
трески смешанного с перчиками делают что-то вроде фрикаделек и консервируют.
И вы ещё удивляетесь, почему я после этого отъелась в Риме на 4 кило! Я ж там ела, не переставая!
Одна из основных культур- цитроны. Выращивают маленькие мандаринчики- клементинки, и, самое основное- бергамот. Он, как говорят, растет только здесь. Чай “Еarl Grey” любите? J
А вот так он растет (фото моего знакомого, у которого плантация рядом с Реджо)
А вот цитрон
К сожалению, как бы ни старались калабрези, промышленность не появится там, где для этого нет места, туризм не придет туда, где для этого нет нормальных условий, да ещё и далеко.
Сейчас на многих международных бизнес встречах «рулят» сицилийцы, активны пульези- но никогда и нигде я не встречала регион Калабрии. Наверно, просто не с чем приезжать.
Пожалуй, я бы съездила на побережье Кротоне, посмотрела на норманнские замки и горные деревни. Хотя то же самое есть и в Пулье, и в Базиликате. Но в ближайшие годы вряд ли соберусь. Не сложилось.
А в заключение…
Неделю назад в Ломбардии был расстрелян в своей машине офицер карабинеров. Это преступление всколыхнуло Италию, не часто происходят такие вещи в настоящее время.
Открываю итальянскую газету и читаю комментарии итальянцев: - «Кто это сделал? спросите калабрийских друзей».
Парни в спортивных штанах в центре Рима на выносе мощей Святого Рокко...
В общем...вроде мафия.... но в перце.
http://melodie-del-mar.livejournal.com/120371.html
