Сегодня едем далеко на юг. Слово «далеко» звучит в данном случае несколько преувеличенно, но по сравнению со вчерашней поездкой, мы удалимся от места нашего обитания более чем на 150 км. Сначала едем в небольшой городок Ле Кастелла (Le Castella), где можно осмотреть Арагонскую крепость.
Вот так выглядят город и крепость с высоты птичьего полета.
А так город выглядит на уровне земли.
Парковка (38.907665,17.022927), которая была выбрана заранее, оказалась полностью заставленной автомобилями. Пришлось искать другое место. Поставили машину рядом с рестораном, который был закрыт на сиесту.
Небольшой прибрежный городок Ле Кастелла имеет древнюю историю, и эта история овеяна множеством легенд. На протяжении своего существования город носил различные имена, в том числе, какой-то период он назывался Castra Annibalis (лагерь Ганнибала). Историки считают, что в 203 году до н.э. в самом конце Второй Пунической войны здесь на какое-то время был разбит лагерь войск Ганнибала перед его бегством в Африку.
Думается, что точно такие же пейзажи открывались нашим предкам более 2000 лет тому назад.
В числе прочих легенд, существует версия, что поблизости Ле Кастелла располагался остров, на котором жила древнегреческая нимфа Калипсо, удерживавшая семь лет у себя в плену Одиссея.
Нынешний вид крепость приобрела в XVI веке во времена арагонского владычества в этом районе Италии.
Внутрь крепости открыт доступ, но мы там не побывали, потому что она закрылась на перерыв буквально перед нашим носом.
Основную часть экономики города составляют доходы от туризма. Вдоль береговой линии протянулись пляжи.
Бросаем прощальный взгляд на крепость и едем дальше.
Далее отправляемся на самую восточную точку залива Таранто мыс Колонна (Capo Colonna). Здесь когда-то размещался древнегреческий храм Геры Лачинии ( Hera Lacinia).
Паркуемся, и по живописной дорожке сначала отправляемся в музей.
Археологический музей оказался довольно интересным. Музей бесплатный, вместо оплаты предлагается оставить запись в книге посетителей. Пишем несколько строк и отправляемся на мыс через пальмовый парк. Температура в районе тридцати градусов и солнце палит нещадно.
Вот такие представители местной фауны постоянно встречались на нашем пути на юге Италии.
Насколько мне удалось понять, этот маяк никакой исторической ценности не имеет.
Там есть небольшая археологическая зона, но она не производит большого впечатления, потому что кроме фундаментов там ничего нет.
Эта колонна является наиболее значительным фрагментом, который уцелел до наших дней.
Потрогать колонну нельзя, потому что все вокруг огорожено забором.
Интересно, что до XVI века это место называлось мыс Колонн, потому что этих колонн было несколько. К сожалению, к настоящему времени осталась только одна.
Вот такое изображение этого храма в древности нашел в интернете.
Далее отправляемся смотреть еще одну достопримечательность, расположенную здесь же на мысе - Сантуарий (Santuario di Santa Maria di Capo Colonna). Первоначальная постройка Сантуария была произведена в XI-XIII веках, но в последующие столетия он постоянно подвергался реконструкции, и нынешний облик храм приобрел в конце XIX века.
Видимо жара начинает сказываться на моем восприятии действительности, и я забываю сфотографировать внешний вид сантуария, поэтому приходится позаимствовать фотографию из интернета.
В сантуарии, в течение длительного времени, хранилась почитаемая икона предположительно X-XI веков, но в 1983 году произошло ограбление храма.
Икона осталась нетронутой, но была украдено много драгоценностей, которые приносились в дар храму прихожанами в течение нескольких столетий. После этого икона была перенесена в главный собор города Кротоне, где и находится по сегодняшний день.
Сантуарий очень небольшой. На этой картине изображена легенда о явлении этой иконы.
Снова идем по палящей жаре на парковку и едем в город Кротоне. Именно Кротоне и является последним пунктом нашего сегодняшнего путешествия. Кротоне, который в древности назывался Кротон, был одним из крупнейших городов Великой Греции на восточном побережье Италии, наряду с такими городами, как Сибарис, Метапонт и Тарент. В Таранто, бывшем Таренте, мы побывали несколько лет тому назад, от Метапонта и Сибариса остались только археологические зоны, а Кротон, ныне Кротоне существует и поныне. Если, конечно, смотреть правде в глаза, то от Великой Греции там ничего не осталось, кроме названия.
Поездка в Кротоне не задалась с самого начала. В какой-то момент пропустили нужный маневр заехали на узкую одностороннюю прибрежную улицу, с каждой стороны которой были припаркованы автомобили, а между ними перед нашим носом постоянно сновали люди. Потратили немало нервов и здоровья прежде, чем вырвались из этой западни.
Со второго раза захода приехали на заранее запланированную парковку, и пошли в город. Добрались до замка, но он оказался закрыт, не везет нам сегодня на замки. Прошлись немного по старому городу.
Дошли до главного храма Кротоне Дуомо, осмотрели и пошли обратно.
В Кротоне есть улица Пифагора, потому что именно в этом городе была пифагорейская школа в VI веке до н.э.
День сегодня получился длинный и насыщенный, на ужин в окрестностях своего обитания мы уже не успевали, поэтому заехали в супермаркет и купили там продуктов. Поужинали на свежем воздухе за столиком непосредственно перед нашим номером.
20 июня четверг день тринадцатый
Бари
Сегодня мы выезжаем за пределы Калабрии, и путь наш лежит в соседний регион Апулию, а если говорить точнее, то в столицу Апулии – город Бари, который расположен примерно в двухстах километрах от места нашей дислокации.
Город-порт Бари находится на девятом месте по количеству населения среди всех итальянских городов. Первые поселения в этом месте появились более трех тысяч лет тому назад. Бари, как и вся Апулия, на протяжении веков пережил владычество различных государств и правителей, там правили греки, римляне, византийцы, норманны, анжуйцы.
Хотелось бы выделить один эпизод из истории Бари, который произошел в 1087 году. Тогда в Бари были перевезены из города Мира мощи одного из первых христианских святых Николая Мирликийского, известного в Православии, как Николай Угодник или Николай Чудотворец. Именно в тот год и началось строительство Базилики Св. Николая.
С тех пор эта базилика становится местом христианского паломничества. После того как у православных христиан, которые проживали на территории бывшего СССР, появилась возможность выезжать за границу, поток паломников в Бари значительно возрос. Мы приезжаем сюда уже четвертый раз и постоянно встречаем автобусы с русскоязычными туристами. Николай Чудотворец является одним из наиболее почитаемых святых у славянских народностей.
На площади перед Базиликой в 2002 году установлен памятник Св.Николаю, работы Зураба Церетели.
Базилика состоит из верхнего и нижнего храмов. Изображение святого, установленное в верхнем храме.
Обратите внимание, что на табличке, которая установлена перед спуском в нижний храм, где покоятся мощи Св.Николая, текст написан всего на трех языках – итальянском, английском и русском.
Спускаемся в нижний храм. Свободного доступа к мощам, как это принято в православной традиции, нет. Рака с мощами святого находится за железной решеткой.
Доступ к мощам открывается только по предварительной договоренности для организованных групп туристов, как это происходит на этом снимке.
В небольшом по территории нижнем храме обустроен православный придел, в которого также совершаются службы по православному обряду.
Два наиболее почитаемых святых в католических странах Антоний Падуанский и Францизск Ассизский.
А далее пошли гулять по старым узким улочкам Бари.
Дуомо Бари.
Несмотря на то, что мы уже четвертый раз в Бари, мы все-таки заблудились, и так и не смогли найти площадь, где мы обычно обедаем. Однако, совершенно случайно, на одной из тупиковых улочек, мы набрели на ресторан, в котором были две большие группы итальянцев, а одиночных посетителей, таких как мы, не было вовсе. Тем не менее, нам удалось довольно вкусно поесть в этом ресторане.
На обратном пути мы планировали заехать в Метапонто, но нестерпимая жара вынудила нас отказаться от этой затеи. Дело в том, что Метапонто - это развалины древнего города под открытым небом. Решили, что осмотрим его в другой раз.
Сегодня вернулись заблаговременно, чтобы успеть поужинать без всякой спешки. Начали искать Франко, чтобы он нас отвез ещё в какой-нибудь из местных ресторанов. Хозяина нигде не было, и нам пришлось принимать решение самостоятельно. Искать что-нибудь самим уже не хотелось, и, по сути, у нас оставалось два альтернативных варианта из тех ресторанов, где мы уже были. Недолго думая, выбрали рыбный ресторан, в котором мы ужинали в день нашего приезда.
На самом деле, дорогу мы не очень запомнили, и нам пришлось ехать скорее интуитивно, нежели по памяти. Помнится, что было несколько поворотов на кругах, но вот сколько именно их было, оставалось загадкой. К счастью, дорог там не очень много, и через некоторое время мы успешно прибыли к ресторану. Впереди на парковке увидели машину Франко, а в ресторане за столиком увидели и его самого в компании с пожилым мужчиной и молодой девушкой.
Они уже перешли к сладкому, и значит, заканчивают ужин. Франко нас сразу увидел и познакомил со своей племянницей и её дедушкой. На этот раз, к сожалению, совместного ужина не получилось, мы заняли другой столик и ужинали самостоятельно.
В этом ресторане все заказывается по меню, поэтому ужин оказался вкусным и на редкость гармоничным, тем более, что мы являемся поклонниками рыбной и прочей морской кулинарии, и она нам никогда не надоедает.
21 июня пятница день четырнадцатый
Сан-Деметрио-Короне, Национальный парк Сила
Сегодня опять едем в албанское селение, которое называется Сан-Деметрио-Короне (San Demetrio Corone).
Вывески здесь тоже на двух языках албанском и итальянском.
Эти земли когда-то принадлежали византийской принцессе Ирине Палеолог (Irene Paleologa), впоследствие вышедшей замуж за сына легендарного албанского полководца и народного героя Албании Георга Кастриоти (Скандерберга). Практически в каждом албанском селении установлен бюст Скандерберга, а также есть площадь или улица его имени.
Покровителем города Сан-Деметрио-Короне является Св. Димитрий Солунский.
Наше внимание в этом городе привлекла церковь Св. Адриана, которая является частью бывшего монастыря построенного в X веке.
Непосредственно к храму прилегает здание, в котором располагается религиозная и культурная организация, созданная в 1794, которая называется Коллегия Св.Адриана (Collegio di Sant’Adriano). Основной задачей этой коллегии является сохранение культурных традиций местного населения, а также византийского обряда в религии.
Обошли вокруг этих строений, полюбовались окружающими пейзажами и поехали дальше.
Следующим пунктом для осмотра был выбран природный заповедник. Заповедник называется Национальный парк Сила (Parco Nazionale della Sila), который был основан в 2002 году. Сила – это горное плато, расположенное в Калабрии. Плато разделяется на три части Сила-Грека (Sila Greca), Сила-Гранде (Sila Grande) и Сила-Пиккола (Sila Piccola). Средняя высота плато равняется 1300 метров. Название Грека связано именно с албанцами, исповедующими греческий обряд и переселившимися на эти территории в XV веке после захвата Албании турками.
Осмотр заповедника организован следующим образом. Имеется специальное место, которое называется Центр посетителей Купоне, расположен этот центр на высоте 1156 метров над уровнем моря. Там располагается администрация, музей, центр охраны заповедника, кафе.
Можно получить информационные материалы для осмотра заповедника.
Имеется небольшая вертолетная площадка.
У нас был план осмотра ещё до приезда в заповедник. Волей случая мы прочитали об этом статью, где также были разрисованы маршруты небольшого треккинга. Мы выбрали для себя простейший трехкилометровый маршрут с перепадом высот 150 метров. Маршрут организован так, что во время первой половины пути идет набор высоты, а во время обратного маршрута соответственно идет спуск. При этом мы прекрасно представляли себе, что ничего необычного мы там не увидим. Прогулка рассматривался исключительно ради некоторого разнообразия в нашем путешествии.
Немного о самом заповеднике. Когда едешь по этим местам на автомобиле, то взгляду открываются самые разнообразные полуфантастические пейзажи – леса, холмы, поля, озера. Обычная поездка по территории заповедника может рассматриваться как отдельное развлечение. Мы ехали в заповедник и внимательно смотрели по сторонам не только на пейзажи, но и на придорожные рестораны. Было у нас смутное ощущение, что несмотря на то, что туда приезжают туристы, проблемы с едой там очень даже вероятны. Приехали, поставили машину на парковку, и пошли к входу, где было обещано кафе. Если обещали, значит будет, только толку от этого мало. Кафе открыто, но там ничего нет, даже выпечки, только мороженое и напитки. Возвращаемся обратно на парковку и едем в ресторан, который мы заприметили по дороге сюда.
В ресторане, как и следовало ожидать, мы в полном одиночестве, но к такому повороту событий мы уже привыкли. Очередной обед из местных калабрийских продуктов с очередной закуской-ассорти и вторым, а по итальянской терминологии первым, блюдом в виде макаронных изделий. Основательно подкрепившись, опять возвращаемся в заповедник для совершения небольшой прогулки по лесу.
При входе есть небольшой бесплатный музей, рассказывающий о флоре и фауне здешних мест. Помимо музея можно осмотреть небольшой ботанический сад под открытым небом, а также зверинец. Как позже выяснилось, зверинец расположен вблизи окончания нашего маршрута. Решили, что посмотрим, если будет такая возможность.
Итак, в путь. Как я уже писал выше, первые полтора километра идет набор высота, перепад высот около 150 метров.
Лесная дорога довольно широкая, с маршрута сбиться трудно, потому что на развилках установлены указатели.
Кроме нас, мы не увидели больше ни одного желающего дать физическую нагрузку своему организму.
По дороге попадаются некие достопримечательности, например, сторожка лесника, но они на нас особого впечатления не произвели.
Трудно рассказать ещё что-нибудь интересное об обычной прогулке в лесу, даже если этот лес расположен в итальянской глубинке. Отмечу, однако, что первая половина пути оказалась для нас не очень легкой, но мы её, в итоге, преодолели.
А вот зверинец так и остался неосмотренным. При выходе, действительно, оказались вольеры, но что-либо там увидеть оказалось невозможным, то ли спали животные где-нибудь в укромном месте, прячась от жары, то ли разбежались.
http://sergharin.users.photofile.ru/photo/sergharin/96701838/132044229.jpg
Финиш маршрута расположен в точке старта. Вернулись опять на парковку, и пошли посмотреть на озеро. Около озера оборудовано несколько мест со столами и скамейками для пикника. На этих местах, а также на берегу озера замечены группы отдыхающих. Мы пришли к выводу, что люди сюда все-таки приезжают, но в лес на пешие прогулки почти не ходят, а отдыхают исключительно у озера на равнине. Кстати, к самому озеру не подойти, оно огорожено колючей проволокой, что крайне негативно сказывается на пейзаже.
Съели по порции мороженого из местного кафе, и поехали домой.
Сегодня Франко советует нам очередной ресторан, но провожать он нас не едет. Провожатые приедут из ресторана, и покажут нам, как проехать в этот ресторан. Собираемся в дорогу, немного ждем, и за нами приезжает машина с двумя итальянцами, один из них юноша, второй мальчик.
Пристраиваемся за ними и едем не более десяти минут. Приезжаем тоже в агротуризм. Замечательно, значит, наш опыт по такому виду отдыха ещё немного расширится. Пожить мы здесь, конечно же, не сможем, но проведем хотя бы визуальный осмотр.
Предприятие агротуризма называется Nonna Caterina (Бабушка Катерина). Здесь, в отличие от Франко, все организовано с гораздо большим размахом, несмотря на это отеля нет в Букинге. Видимо у них есть другие источники, из которых проживающие узнают об этом месте. У них огромный ресторан, блюда которого делаются из продуктов их собственного хозяйства.
Уже в Москве я нашел сайт этого агротуризма и выяснил, что размещения они не предлагают вовсе, только ресторан.
Разместились за столиком и опять услышали тот же вопрос, что и пару дней тому назад в другом ресторане: «Вы хотите ужинать по меню или мы вас покормим по нашему усмотрению?». На этот раз, памятуя горький опыт предыдущего обжорства, мы выбрали промежуточный вариант. Согласились, что выбор блюд останется за поваром, но количество этих блюд все-таки ограничили по своему усмотрению. Мы попросили ограничить наш ужин закуской и первым блюдом.
Закуска вновь оказалась ассорти из местных продуктов, и после этой закуски вновь было блюдо из макаронных изделий. В какой-то момент выяснилось, что нас все-таки не совсем поняли, и для нас ещё готовится горячее. К счастью, эту проблему довольно легко уладить, то есть отказаться от этого блюда.
В конце обеда Марина попыталась заказать кофе, используя при этом обычное предложение : «Un espresso, per favore!». Молоденькая официантка, которая нас обслуживали, смотрела на нас круглыми глазами и не могла понять, что от неё хотят. Пришлось объяснять на пальцах. Утром во время завтрака, мы попросили Франко разъяснить нам причину такого конфуза. Он сказал, что в Калабрии, в подобных случаях, гораздо более распространенным является выражение: «Un caffe' normale, per favore».
В какой-то момент к нам подошел хозяин заведения Пьетро и поинтересовался кто мы, откуда, и как нам понравилось их заведение. Пришлось в очередной раз рассказать, как мы преодолели 4000 километров исключительно для того, чтобы познакомиться с Калабрией. Также мы ему высказали всяческие благодарности за радушный прием в ресторане и за отличную кухню. Он был, весьма, тронут, и сказал, что надеется увидеть нас здесь еще раз.
Точную цену за этот ужин я уже не помню, но, думаю, что общий счет за ужин составил 30-35 евро, если бы сумма была больше, то я бы определенно её запомнил.
К итальянским истокам. Калабрия.
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
