- Города, мистер Вандемар, очень похожи на людей, - торжественно объявил мистер Круп. - Мало кто знает, что таится глубоко внутри.
Нил Гейман, «Никогде»
Когда я слышу или читаю «да в Милане нечего делать», удивляюсь.
Это правда о Милане?
О городе самодостаточном, гостеприимном, но без навязчивости, наполненном сокровищами?
Однако, очень по-разному нам открываются города.
Расскажу-ка о моем Милане.
Не претендуя на знание того, что «таится глубоко внутри» (не настолько близко я знакома с городом, пока), но и не совсем по верхам.
Начинаю с Дуомо – он символ города, место, куда можно возвращаться многократно, рассматривать его в солнечный день, под дождем, в туман, на закате, на рассвете – да мало ли еще когда.
Ненавидеть голубей (это про меня, я боюсь птиц), раздражаться при виде торговцев ерундой, и все равно возвращаться, чтобы любоваться беломраморными кружевами Дуомо - легкого, воздушного, изящного, и это при его-то размерах.
Уже ради одного Дуомо стоит приехать в Милан, а оказавшись у собора обязательно забраться на крышу – посмотреть на центр города с высоты.
Долгое время Дуомо был самым высоким зданием в городе, пока в Милане не появились небоскребы.
Небоскребы для Италии - явление редкое. Сама идея противоречит размеренному традиционному укладу итальянской жизни. Но в Милане, в городе бизнеса, финансов и новых технологий, высотки из железобетона и стекла выглядят уместно. Я не знала о существовании в Милане небоскребов, пока не оказалась рядом с ними. В первый приезд в город мы просто удачно поселились, неподалеку от центрального железнодорожного вокзала и, как оказалось, по соседству с высотками.
Сначала забрели в район небоскребов случайно, потом возвращались еще несколько раз - все же видеть такую непривычную Италию странно и интересно.
В Милане есть два «зеленых небоскреба» - Bosco Verticale ("Вертикальный лес").
Их создатели населили стены, балконы и карнизы высоток сотнями деревьев и тысячами кустарников.
Жителям этих домов достаточно сделать несколько шагов в сторону балконов, чтобы оказаться ближе к природе.
И жить приятно, и для экологии города полезно.
Гармоничное сосуществование растений и зданий в Милане – дело привычное.
Серые фасады миланских домов, обвитые сплошными коврами из зелени, для города норма.
Кадки с небольшими деревьями и кустарниками, горшки с цветами в Милане повсюду – на окнах, террасах и крышах.
Зелень украшает город, делает его уютным.
А если потянет на растительность глобальную, то пройтись босыми ногами по лужайкам можно в центральном городском парке Семпионе у Замка Сфорца или в Городском саду Индро Монтанелли.
По улицам Милана до сих пор резво носятся старинные трамваи - из тех, что появились на улицах города на рубеже 20-х - 30-х годов ХХ века.
Исторические вагоны ремонтируют, восстанавливают, они продолжают перевозить пассажиров и добавляют Милану обаяния.
И таких милых «старичков» в городском трамвайном парке около десяти процентов.
Есть в Милане и совсем необычный трамвай - это ретро-ресторан ATMosfera, оборудованный в старинном вагоне миланской транспортной службы Atm. Вечером он отправляется в путь с Пьяцца Кастелло.
Гости бронируют столики заранее, а когда придет время, два часа ездят на трамвае – и ужинают, и любуются Миланом.
Вот этот пункт для меня пока теоретический, но если я о чем-то таком упоминаю, то обязательно держу в голове на будущее.
В Милане более десяти лет жил и творил Леонардо да Винчи.
Например, расписывал залы в Замке Сфорца. Знаменитую фреску "Тайная вечеря" великий мастер тоже создал в Милане.
В 1953 г. в городе открыли музей его имени - Музей науки и техники Леонардо да Винчи.
А на миланском кладбище каменная "Тайная вечеря" украшает надгробие семьи Кампари - это создатели известного алкогольного напитка Campari.
Монументальное кладбище Милана (миланский "Город мертвых"), основанное в 1866 году, стало не просто местом захоронения умерших, а своеобразным музеем под открытым небом. Последнему пристанищу усопшего богатые миланские семьи уделяли (и уделяют?) серьезное внимание. Полет фантазии, желание "как можно лучше похоронить" и стремление выделиться ограничены только финансовыми возможностями семьи. На купленных заранее местах захоронения возводили погребальные склепы. На могилах устанавливали скульптуры и даже целые композиции, созданные известными итальянскими мастерами. Говорят, нет оперных певцов, которые не мечтают блистать на сцене миланского Ла Скала и нет скульпторов, не желающих видеть свои работы на Монументальном кладбище Милана.
Продолжу – и не должно быть путешественника, которого занесло в Милан, но на «Город мертвых» так и не хватило.
Милан полон тайн.
Я представить себе не могу, сколько всего скрыто от посторонних глаз за глухими фасадами домов.
Взять хотя бы Дом Ателлани с виноградником Леонардо да Винчи в саду – для публичного посещения их открыли только в 2015 году, во время выставки ЭКСПО-2015.
И (ура!) решили не закрывать. Теперь дом и сад можно посмотреть – но под пристальным надзором экскурсовода, небольшими группами, с тем, чтобы не мешать обычной жизни хозяев дома – в уголке сада, на газоне, пожилая синьора играет с маленькими детьми, а тут такие мы, туристы, с камерами и открытыми от восторга ртами.
О Доме Ателлани подробнее.
Семейству Ателлани дом подарил один из миланских герцогов Сфорца – Лодовико Моро, в 1490 году.
Много всего повидал дом, следуя судьбам своих владельцев. В ХХ веке хозяином дома стал сенатор Этторе Конти. Перестройкой дома в 20-годы и его восстановлением после обстрелов во время Второй мировой войны занимался архитектор Пьеро Порталуппи. И домом, и «садом наслаждений». Порталуппи переделывал дом, «смешивая подлинную старину и подражая ей».
Не знаю, каким был дом во времена Ателлани, но и современное его состояние мне очень понравилось.
Как и сада – со статуями, клумбами и фонтаном.
С виноградниками Леонардо да Винчи история такая.
В конце XV века тот же самый герцог Лодовико Моро подарил Леонардо да Винчи виноградник – участок земли около гектара, часть которого находилась на территории современного Дома Ателлани. После смерти Леонардо да Винчи и неразберихи с наследниками, о винограднике забыли на четыре сотни лет.
В ХХ веке специалисты по Леонардо выяснили место расположения виноградника. Организовали раскопки, нашли органические материалы, по которым установили ДНК лозы и опеделили сорт винограда, который выращивал Леонардо да Винчи. Им оказался Мальвазия ди Кандия Ароматика (белый сорт).
В 2015 году на том же месте, в нынешнем саду Дома Ателлани, заложили новый виноградник, назвав его «виноградником Леонардо да Винчи». Да, новый, да пока виноград хиленький, но история-то интересная.
Пора переключиться на еду.
В лепешечную LA MADRE (из сети C'era una volta una piada - «Жила-была лепешка») мы забрели случайно, гуляя в районе миланских небоскребов. Голодные сотрудники ближайших офисов заполнили небольшое двухэтажное помещение. Мы, не менее голодные, к ним примкнули. Поесть лепешки.
Piada - пресная лепешка. А к ней полагается начинка из натуральных, свежих, произведенных в Италии продуктов: зелень, помидоры, грибы, разные виды сыров, ветчины, колбас, рыбы, оливковое масло. Вегетарианцам - вегетарианское. Никакой высокой кухни. "Мы готовим простое, вкусное, с любовью. Как готовят мамы и бабушки для своих детей и внуков", - такова философия заведения. Нормальная такая философия, по человеческой цене – по 4-5 за лепешку внушительного размера, с моцареллой, помидорами, зеленью и прошутто.
В лепешечной шумно. Здесь не только едят, но и общаются.
Ощущение, что ты в гостях, на большой кухне, ешь свою лепешку под итальянские песни.
Пароли и явки:
LA MADRE
Piazza San Gioachimo, 5
(MM repubblica) 20124 Milano
Piazza San Gioachimo, 5
После посещения Пинакотеки Брера (картинная галерея), Арены Милана и Замка Сфорца и после прогулок по району Брера (Brera), известному множеством магазинов, лавок, ресторанов, и можно отправляться ужинать в La Torre di Pisa или, по-нашему, в "Пизанскую башню".
В марте 1959 года тосканская семья Meacci открыла тратторию "La Torre di Pisa". Очень скоро "Башня" стала пристанищем миланской "dolce vita". Художники, писатели, артисты, стилисты, промышленники оценили не только кухню, но и почти домашнюю атмосферу заведения. Говорят, Катрин Денев любит здешние спагетти. Пожилой официант это подтвердил, добавив: "Она ведь была женой итальянца. И дочь их тоже к нам заходит". Семейство Fendi жалует фасоль. Что пришлось по вкусу Шерон Стоун, Энди Уорхоллу, Джону Кеннеди-младшему я не знаю, но они тоже здесь бывали. Когда-то в "Башне" Сильвио Берлускони презентовал проект строительства "Милана-2". Есть в столице Ломбардии такой элитный жилой комплекс.
Идут годы, седеют официанты, популярность заведения не падает.
Теперь и мы щедро посыпаем пармезаном спагетти, поглядывая временами в сторону входной двери.
Вдруг Катрин Денев решит заглянуть в "Башню" именно сегодня?
Пароли и явки:
La Torre di Pisa
Via Fiori Chiari 21, Милан, Италия
Ristorante Torre di Pisa storica trattoria di Brera
О современном искусстве в Fondazione Prada.
Я шла туда, чтобы увидеть здание, покрытое 24-каратным сусальным золотом.
Настя – чтобы увидеть все. Особенной любви к искусству академическому она не испытывает, ей подавай искусство современное, а такого в Fondazione Prada… десяток павильонов.
Фонд Прада существует более двадцати лет. Цель его деятельности – анализ тенденций в искусстве через эволюцию проектов.
Фонд организует конференции, выставки, кинособытия, где публика встречается с современным искусством.
А раньше на месте выставочного комплекса Фонда Прада был ликеро-водочный завод в миланском районе Ларго Изарко. Архитектурное бюро Рема Колхаса ОМА превратило семь старых заводских корпусов постройки 1910 года и три новых корпуса в современный выставочный комплекс.
Не все я поняла, еще больше не приняла (или приняла много позже, после раздумий).
С современным искусством у меня всегда так.
Один из бесспорно прекрасных объектов Fondazione Prada – бар LUCE, дизайн которого придумал кинорежиссер Уэс Андерсон, снявший «Королевство полной луны», «Отель Гранд Будапешт», «Семейка Тененбаум», «Поезд на Дарджилинг» и т.д. – Настя при упоминании этого режиссера замирает в позе «молиться».
Названия блюд в меню бара тоже стоят внимания. Например, сендвич «Рубенс» или коктейль «Ширли Темпл».
Из района Ларго Изарко перемещаемся в район Навильи. Желательно вечером – вдоль миланских каналов интереснее гулять ближе к закату, с переходом в ужин в одном из кафе на берегу. А если с целью попасть на блошиный, антикварный или продуктовый рынки – то расписание их работы надо изучить дополнительно.
Пишу о миланских каналах и снова вспоминаю Леонардо да Винчи и герцога Лодовико Моро (все тот же Сфорца).
Герцог обратился к Леонардо да Винчи с просьбой разработать проект прокладки каналов – город находился далеко от рек, а водоснабжение устраивать было нужно. Что и сделали, построив сеть каналов, из которых жители Милана получали воду.
В начале ХХ века большинство каналов перекрыли или засыпали. Потом некоторые возродили.
В итоге сейчас в Милане есть несколько вполне приличных каналов. Кто смотрел «Вчера. Сегодня. Завтра» может вспомнить мелькнувшие в кадре каналы Навильи, вдоль которых ехали в машине персонажи Софии Лорен и Марчелло Мастроянни.
Возвращаясь из района Навильи к центру, заглядываем в базилику Сант-Амброджо (Амвросиева базилика).
Первая церковь на этом месте появилась в IV веке, свой современный вид базилика приобрела в XI веке.
Ее справедливо (на мой взгляд) называют «блаженным уголком мира, покоя, искусства и размышлений».
Базилика с интересной историей, вторая по величине в Милане, хранит значимые реликвии.
Из двора я долго не хотела уходить – тихо там, думается хорошо.
В заключении про шопинг.
В Милане без него никак. Весь мир стремится сюда радостно тратить. Кто сколько может.
И мы покидаем Милан со скромной, но добычей.
А пока туристы толпятся у Дуомо или разбрасываются деньгами в магазинах, Милан живет своей обычной жизнью.
Горожане утром идут в офисы, творят моду, создают мебель, делают еще что-то, но обязательно красивое и нужное миру.
Итальянский дневник 2016. Мой Милан
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
