Италия 7: день 5, часть 2: Ассизи (пинакотека и прогулка по городу)

В музейном смысле Ассизи расположен довольно удачно: практически все объекты находятся на главной улице, соединяющей Св. Франциска и Св. Клару (точнее, базилики их имени). Правда, в начале этой улицы нет привычных по другим городам торговых лавок (или они очень удачно маскируются). Отчасти это связано с большим количеством религиозных сооружений: в частности, правую сторону via S. Francesco занимает монастырь капуцинов и действующий при нем Миссионерский музей (MUMA: Museo Missionario dei Frati Cappuccini dell’Umbria d'Assisi, сайт - вход бесплатный, но делать там нечего).
А вот в пинакотеку (Pinacoteca Comunale, сайт) всем любителям искусства зайти рекомендую (особенно если идет дождь). Конечно, тут, как и в любой пинакотеке, половина - ужасные помпезности местных художников XVII-XIX веков, но ведь есть и 5-6 по-настоящему хороших залов. Несмотря на это, мы снова были одни во всем музее.
Начнем с того, что постарше: эта работа неизвестного художника перенесена из дворца народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo) и, вероятно, изображает приезд в Ассизи неаполитанского короля Карла д'Анжу в 1267 году.

Пальмерино ди Гвидо, последователь Симоне Мартини, "Народная Мадонна с предстоящими Св. Франциском и Св. Кларой" (Madonna del Popolo, 1318 год).

"Благовещение" - как ни странно, оно зеркально каноническому.

М-да, ангел далек от смущения...

Фрески из церкви Св. Катерины (ныне ресторан Relais Nun) приписываются Паче ди Бартоло, местному художнику середины XIV века.

Его же работы из других мест.

Целый выводок Св. Лючий.

"Св. Юлиан Странноприимец". Я бы сказал, весьма странная легенда: приведу ее целиком.
Однажды, пока Юлиан охотился, к нему приехали его родители. Жена приняла их и уложила спать. В это время к самому Юлиану явился Сатана в образе служанки и рассказал, что жена прямо сейчас ему изменяет. Не зная, что в постели его родители, он принял их за жену и ее любовника - и зарубил на месте. А выйдя их спальни, увидел жену вполне себе живой: она и сообщила ему о приезде родителей.
В попытке загладить свою вину, Юлиан с не отрекшейся от него женой начали строить больниц и странноприимные дома (которых построили 7 и 26 штук, соответственно). Однажды к нему в один из таких домов, построенных у переправы, явился под видом прокаженного сам Иисус, и когда хозяин принял странника, простил ему все грехи. Ужасная история, по-моему.

Внезапное "Благовещение" с колонной, стоящей на нимбе.

Чудесная "Мадонна с младенцем" Андреа из Ассизи по прозвищу "Гений", украшавшая ворота Сан-Джакомо: раньше ее считали неизвестной работой Перуджино, но очевидно, что рука не та.

Не все так просто с этим херувимом: взгляните хоть на его уши...

Снова Оттавиано Нелли, знакомый нам по Губбио.

Среди прочих имен встречаются Пуччо Капанна, Маттео да Гуальдо, Никколо Алюнно, Доно Дони и другие. Отдельная большая и довольно неплохо оформленная экспозиция посвящена спасению евреев в Ассизи во время Второй Мировой: хороший образец того, как из набора фотографий ранга школьного музея сделать интересную выставку.

В общем, если у вас есть полчаса и лишние 3 евро - заходите, не пожалеете.
А чуть дальше по улице, по правой стороне, расположено небольшое и не сильно приметное здание (в ряду соседей оно выглядит самым старым, с нависающим козырьком на деревянных балках) - это Оратория пилигримов (Oratorio dei pellegrini, wiki), расписанная Маттео да Гуальдо (отличная алтарная фреска) и Андреа из Ассизи (вот здесь но похож на своего учителя Перуджино).

А мы двигаемся дальше, и на очереди Palazzo Monte Frumentario и примыкающий к нему Fonte Oliviera: именно его имитирует в сцене купания в фонтане Лилиана Кавани в фильме "Франческо" с Микки Рурком и Хеленой Бонэм-Картер. Вот только фонтан этот был построен через 3 века после смерти Св. Франциска (хотя я не исключаю, что раньше здесь был другой фонтан).

Свернем ненадолго с via S. Francesco на vicolo S. Stefano

Здесь стоит одноименная церковь (Chiesa di Santo Stefano, wiki) - по легенде, ее колокола звонили все время, пока умирал Св. Франциск, из чего можно заключить, что она по меньшей мере XII века.

Росписи, конечно, более поздние, да и состояние их оставляет желать лучшего.

Зато сохранился кованый надалтарный крест.

И исповедальня - такие есть только в по-настоящему старых храмах.

Apple, XIX век.

Снаружи церковь окружена маленьким садиком. "Частная собственность, не входить", - гласит табличка.

А мы и не входим, мы просто вниз спускаемся: Ассизи расположен на склоне холма, и прорезные улицы здесь сплошь ступенчатые. Зато все в зелени.

Вот и главная площадь города, площадь Коммуны (Piazza del Comune - практически Советский Союз). Здесь много интересных зданий: дворец народного капитана (Palazzo del Capitano del Popolo)...

... почтовый дворец (Palazzo delle Poste, неоренессансное здание конча XIX века, ныне туристический офис)

...церковь Санта-Мария-сопра-Минерва (Santa Maria sopra Minerva, бывший храм Минервы, wiki: не только Риму гордиться античной историей). В свое время, посетив Ассизи, великий Гете пожелал увидеть только эту церковь примерно 30 года до н.э. - ну, как говорится, каждому свое: внутри все перестроено в традиционном барочном стиле. Теперь в здании действует городской музей и археологическая зона бывшего римского форума (Museo civico e Foro romano, сайт, wiki). Возможно, это самое посещаемое "гражданское" место в Ассизи, но стоит ли платить 4 евро за практически пустое помещение - решайте сами. Уж фотографию фасада вам сделать точно никто не запретит.

Напротив всего этого роскошества расположены перетекающие друг в друга дворец коммуны (Palazzo del Comune) и дворец приоров (Palazzo dei Priori), где раньше размещалась пинакотека (на фасаде даже сохранилась соответствующая надпись). В арке последнего можно увидеть (хотя не все об этом знают) совершенно чудесные гротески времен "последнего папы Ренессанса" Павла III. Ими предлагаю и закончить эту часть прогулки, в которой изобразительного материала получилось в кои-то веки больше, чем текста.

продолжение следует