Удивительная особенность Умбрии - в ней у большинства музеев нет обычных для Италии выходных в понедельник, что позволяет не назначать какую-то из точек маршрута "объявленной жертвой". Воспользовавшись этим, в понедельник мы поехали в Орвието.
Орвието - один из самых интересных топографических феноменов Умбрии. Город расположен на плоской туфовой скале, что, в принципе, одновременно и определило, и ограничило вектор его развития: с одной стороны, практически неприступная крепость, с другой - за краем не построишься. Говорят, правда, что скала давно изъедена пещерами и в один непрекрасный момент может рухнуть, но местные предпочитают не думать о таких ужасах.
Первые поселения на месте Орвието датируются VII веком до н.э., хотя в окрестностях замечены также стоянки бронзового и железного века. Позже здесь возник один из крупнейших этрусских городов, Вольсиния. Римляне покорили его в начале III века до н.э., затем были готы, византийцы, лангобарды.
В XII веке город сделали своей резиденцией римские папы - именно здесь была провозглашена булла об учреждении праздника Corpus Domini: теологическое обоснование написал Св. Фома Аквинский, заведовавший кафедрой в местном университете. К тому времени Сполето получил формальное самоуправление под общим папским контролем и быстро прибрал к рукам окрестные территории, чему немало способствовали историческая победа над объединенной армией Сиены, Витербо, Перуджи и Тоди, а также союз с Флоренцией. Вы спросите: где же кардинал Альборноз? Поприсутствовал, а как же: разрешил местный конфликт гвельфов Мональдески и гибеллинов Филиппески, значительно проредив оба семейства, но, на удивление, построил здесь не крепость, а небольшой форт, Fortezza Albornoz (сайт). С 1450-го года Орвието вернулся под власть папства, где и оставался до аннексии 1860-го года в пользу свежесозданного Итальянского королевства.
Добраться до Орвието на машине, во всяком случае, из Перуджи - дело простое, но не очень приятное: наилучшая по соотношению времени и километража дорога (SS448) идет через горы с постоянными серпантинами, что, конечно, очень красиво, но утомляет. Можно ехать по хорошей дороге через RA6 и A1, но это почти в полтора раза дольше (145 км против 85, 100 минут против 70). Так что думайте сами.
Официальных больших парковок в городе три: городская на piazza Cahen, крытая на via Roma (обе в самом городе, после тягучего подъема) и крытая же на Campo Boario (Campo della Fiera, на середине дальней от шоссе стороны скалы, в город оттуда ведут эскалатор и лифт). Во всех случаях придется раскошелиться на 1.5 евро за первый час, дальше чуть меньше. Плюс куча полностью запаркованных улиц и площадей - вдруг где-то найдете местечко.
Но есть и более хитрые пути. Например, можно запарковаться у вокзала на огромной parcheggio della Funicolare (Piazza della Pace, туда же вы попадете, приехав на поезде) и подняться на скалу на фуникулере (1.30 евро).
Мы же заехали на Piazza d’Armi: если едете снизу, это первый указатель на стоянку автобусов, перед въездом на piazza Cahen - там довольно большая бесплатная парковка, правда, обычно полная. Туда же можно попасть, повернув направо с Via Roma сразу после поворота на крытую парковку (он будет налево) и проехав по лабиринту у представительства карабинеров. Вот ссылка на карту.
Главное, ради чего ездят в Орвието (если не считать местного белого вина Orvieto Classico) - это, конечно, собор: впрочем, то же самое можно сказать и о десятках других итальянских городов. Но собор в Орвието - это совсем не соборы в других городах. Успенский собор в Орвието (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт, wiki строительство начато Арнольфо ди Камбио и фра Бевиньяте в 1290-м, а закончено в 1591-м году), наряду с Сиенским и Миланским - шедевр итальянской готики. Правда, в отличие от них, его фасад сфотографировать практически невозможно: не получается отойти на достаточное расстояние (Мыше пришлось делать панораму).
Зимой я в рамках самообразования послушал несколько циклов лекций по европейской архитектуре. И все лекторы в один голос утверждали: в Италии готики нет. Меня такие заявления повергли в шок и трепет: я, допустим, готов принять, что "стрельчатые арки - готика, а полукруглые - романика", но предположить, что готики в Италии нет вообще - это перебор. Короче, господа лекторы, можете сколько угодно говорить о "накладном фасаде" Орвиетского собора - баба Яга против.
Если бы меня попросили описать этот фасад слепому, я бы не знал, как это сделать и с чего начать. Начнем, к примеру, снизу.
За что ухватиться: за резные колонны, инкрустацию, барельефы на пилонах?
Наверное, за барельефы Лоренцо Майтани, хотя их можно рассматривать часами. Они изображают сцены из Ветхого и Нового заветов, а также Страшный суд.
Бронзовые двери сделал уже в середине XX века местный "Эрнст Неизвестный" - Эмилио Греко, чьи работы выставлены в музее справа.
Символы евангелистов (Лоренцо Майтано)
Его же композиция в люнете (копия, оригинал в музее - мы на него еще посмотрим).
Розон работы Андреа Орканьи, мозаики Пьеро ди Пуччо представляют четырех докторов церкви: Св. Августина, Св. Григория Великого, Св. Иеронима и Св. Амвросия. Двенадцать пророков и двенадцать апостолов по бокам - разных местных скульпторов.
Мозаики тоже сделаны в XIV веке.
Успение Богоматери во славе.
Чудесные шпили.
Боковой фасад.
Заглянем внутрь?
Тут лекторы просто заходятся в крике про "не готика": как же, базиликальные стропильные перекрытия! Ужас-ужас! А полукруглые арки - как можно?
Роза изнутри.
От хоров ведет трогательная лесенка - не иначе, розу тряпочкой протирают от пыли.
В боковых апсидах вместо витражей - алебастровые пластины, пропускающие свет.
Лев в недоумении: а что, можно на священных реликвиях граффити рисовать?
Капители колонн.
Гонфалоны - средневековые знамена.
По левой руке сохранились готические фрески.
Потолок - не синий, как обычно, а цвета морской волны (почти как в Бате).
Витражи - представьте себе, тоже начала XIV века, автор - Джованни ди Бонино.
Ева и Адам.
"Пьета" Ипполито Скальца - по свидетельству очевидцев, попытка переплюнуть Микеланджело. Тщетная.
Сретение.
Прямо скажем, центр канонический.
Но почему по бокам полуголые бабы?
Немного орнаментов.
Теперь, познакомившись немного с собором, можно перейти к росписям.
продолжение следует
Италия 7: день 2, часть 1: Орвието (собор и до него)
Разместить рекламу на «Италия по-русски»
