Гаэту мы посетили 2 раза, но я соберу в один пост. Доехать просто - на автобусе фирмы Cotral за 1 евро, в пути от силы минут 15. Судя по разным документам в музеях, раньше Формия и Гаэта почти не разделялись (под предводительством Гаэты), и до сих пор ж/д станция носит двойное название. Считается, что Гаэта происходит от Каэта - имени кормилицы Энея, погребенной на побережье.
Город известен так же захоронением полководца Цезаря, консула Луция Мунация Планка (кстати, основатель Лиона и Базеля), чей мавзолей находится на горе Орландо; местом изгнания папы Пия IX, бежавшего во время революции в Гаэту. Папа этот был примечательный. Его следы мы нашли и в королевском дворце в Казерте, где у него была даже собственная часовня. А в Гаэте он отметился в церкви Аннунциата, где впервые провозгласил догмат о непогрешимости папы (это, стало быть, когда его выгнали из Рима). Кроме того, Пий IX известен непримиримой борьбой за земли церкви (отказался делиться с королем Италии, не дам, говорит, и всё), изданием догмата о непорочном зачатии Богородицы, и тем, что правил больше всех пап после Св. Петра - 31 год 7 месяцев и 22 дня. Изгнание закаляет.
Эту картину нашли в королевском дворце в Казерте. Я опознала башенку, мимо которой каждый день ходили в центр, и вид на Гаэту.
2.
3.
Есть и другие достопримечательности. Арагонский замок начала 13 века, достроенный в 15-м.
Из церквей выделю пять. Во-первых, кафедральный собор (за который туристы принимают Францисканскую церковь, потому что она выглядит более величественно и отовсюду видна). Собор Святого Эразма 10 века, перестроенный в 18-м, спрятан в старом городе так, что с набережной видна только колокольня 11 века в арабском (или, как у нас говорят, мавританском стиле). Собор построен на основе разрушенной сарацинами церкви Девы Марии 7 века и из-за многочисленных перестроек, представляет собой довольно причудливое сочетание стилей.
Главное сокровище собора - базилика Вознесения Девы Марии, почти полностью облицованная разноцветным мрамором в 17 веке. Вход бесплатный, но я всегда в таких местах оставляю мелочь в специальном ящичке.
Рядом с собором маленькая, ныне не действующая церковь - покровителя моряков - Св. Джованни на море 10 века. Когда-то полностью покрытая росписями, вплоть до колон, сейчас пребывает в запустении.
В другой части старого города, на набережной находится уже упомянутая мною Аннунциата 14 века, с золотым гротом или часовней.
Сама церковь довольно непримечательная, мы заглянули, подумали, что ошиблись, и рисковали так и не увидеть грот.
Спасибо тетеньке-служительнице, поманила рукой, провела и включила подсветку. Такое ощущение, что находишься в золотой шкатулке.
Над Аннунциатой возвышается Францисканская церковь, в которую мы по вечернему времени не попали, пробежали мимо - торопились до закрытия к Турецкому гроту и Расколотой горе.
Решив сократить дорогу, мы не стали спускаться к набережной, и путаными улочками, вдоль бывшей крепостной стены замка, попытались пробраться на другую сторону горы Орландо. Заплутали, нашлись, услышали колокольный звон, и вышли точно к Трините (Св. Троицы).
Вход в грот был час как закрыт (стоит 2 евро), а дверь направо, к крестному пути, открыта. Эта дорога привела нас к очень узкой лестнице, зажатой между скал, которая заканчивалась гротом, где какому-то Филиппу Нери явилось чудо, и "рукой турка", впечатанной в скалу, к которой надо приложиться, чтобы было тебе счастье.
Приложились, и двинулись вверх, по еще одной крутой лестнице, к маяку. И здесь безо всяких 2-х евро увидели Расколотую гору:
Обратно вышли со стороны Гаэты - пляжи широкие, оборудованные, но мне не понравились - пока дойдешь до моря, забудешь, зачем пришел.
Назад в Формию
http://www.liveinternet.ru/users/1169273/post396021964
