От Сан-Джиминьно до Сиены или Дорогой паломников.
Манхеттен Тосканы. Первый пеший день.
Утром мы сели в автобус и в 8-00 прибыли в Поджибонси. Скучный райцентр. Абсолютно пустая станция. Ни одного человека и ни одной машины. Ожидаемо. До кемпинга 13 км. Абориген жестами объяснил, что такси всего два и скоро нас заберут.
И нас действительно забрали и отвезли.
Это чудесное место расположено в лесу на склоне с частичным видом на Сан Джиминьяно. Вокруг совершенно картинно разбежались виноградники, торчат темные свечки кипарисов и тревожно высятся пиньи. Каждый холм венчает дом из старого жёлтого кирпича. Здесь живут владельцы оливковых рощ и сортового винограда долины Кьянти.
Быстро поставив палатки, мы пошли в город. Он доминирует над этой местностью и грозно ощетинился своими 14тью башнями. Башни никогда не видны все. Это такая игра. Найди башню.
Весна в Тоскане пропитана запахами трав и насыщена птичьим щебетом. Еще не наступила та ужасная жара, когда все живое затаивается в ожидании вечера.
Мы идем, а десятки автобусов мчат туристов в Манхеттен.
Подход к городу чудесен. Башни надвигаются на нас. Уже хорошо видны крепостные стены, различимы дома, прилепившиеся к склону.
В городе центральная улица, торгующая тосканской вкуснятиной типа сыра, трюфельной помадки и колбасами.
Я сейчас умру от голода.
Улица узкая, зажата между высокими домами. Они стоят сплошной стеной. Иногда в них есть смешные проходы. Они кривые, высокие и узкие. Между домами сушится белье . Мы решили слегка попетлять. Стоит свернуть в сторону и полное средневековье бьёт молотом по голове. Для старого города здесь очень большие площади, довольно широкие проходы возле городских стен и много скверов.
Теперь культурная часть.
В городском дворце художники флорентийской школы оставили великолепные фрески. В Рыцарском зале, моё название, по стенам элементы турнира. Белая и Черная роза.
В соседнем — великолепная икона с житием святого Джиминьяно. Я люблю иконы, на которых покровитель держит свой город. Я люблю узнавать такой город, находить знакомое в сегодняшнем дне. Здесь же все просто — город в руках святого украшен множеством башен. И такой город только один.
Еще одна комната передаёт странный, почти порнографический цикл — общение молодого человека с проституткой. И даже их совместное купание в корыте!
218 ступеней привели нас на вершину самой большой башни. Она не была раньше самой высокой. Просто так исторически сложилось. Весь город теперь под нами. И все окрестные холмы, аккуратно распаханные под виноградники. Передо мной картина из книги. Ничего не изменилось за последние 400 лет.
И крыши. Множество разных черепичных крыш. Городу 900 лет.
Все. Теперь мы должны в бою добыть себе место на обед.
И еще часть культурной программы.
Мы идем в Дуомо.
Огромное помещение, Мавританские полосатые арочные пролёты, столь любимые жителями Тосканы. И великолепные фрески от пола до потолка по всему собору. С северной стороны Ветхий завет, с южной - Новый. Трансепта нет, но в северном приделе изящная капелла Гирландайо.
При таком количестве увиденных мной фресок за два дня, все начало смешиваться в моей голове. Но остались чёткие лица Гирландайо, тысячи деталей сказочного Гоццоли и раскосые глаза златокудрых персонажей Дуччо.
К сожалению я не увидела знаменитого Страшного суда. Забыла, что он есть в соборе. Жаль.
Теперь последнее. Церковь св Августина. Здесь Беноццо Гоццоли. Таблички с авторством, как обычно, нужно искать. Поэтому часть произведений по стенам остаются для меня анонимными. Но в центральной заалтарной части, без всяких сомнений, представлен мой любимый Беноццо. Здесь целый цикл фресок, написанных с невероятной тщательностью, с изысканными одеждами, лошадиными упряжками и тонкими лицами. Чего стоит борода врачевателя, чьё имя для меня загадочно? Даже разделяющие фрески орнаменты из пути выполнены очень качественно. Обычно при ближайшем рассмотрении такие детали выглядят смешно, как будто дорисованы неумелыми руками. Здесь нет.
Зато в самой церкви я нашла ещё одного Гирландайо и поняла, что у него был нерадивый помощник, который не умел писать второй глаз в повороте 3/4. Часть детей и взрослых в этой композиции родились со страшным дефектом — ощущением левого глаза на щеку.
А теперь необходимо взглянуть на город со стороны. К сожалению погода сегодня тусклая. Хорошо, хоть дождя нет. Но и нет ярких красок, так мною ожидаемых.
Мы идем по гравийной дорожке мимо огородов. Вот странное растение с пышной зубчатой листовой. Это настоящий лиловый артишок!
Дорога заканчивается и мы идем звериными тропами через холм. За спиной вырастет хаос из башен.
Мы стоим среди рядов винограда. Я опять чувствую нереальность происходящего.
Через час петляния по виноградникам, выходим на гравийную дорогу.
Вокруг настоящая, красивая, здоровая, цветущая Тоскана.
Прошагав26 км, мы попали в лагерь. Здесь есть горячая вода. Здесь тишина и покой. Чай и спать.
Трюфельный компост. Второй пеший день.
Ночью какая- то гадкая птица свистела над палаткой, потом хлопала крыльями, потом Танька ходила в туалет.
В общем, к 8 утра мы напились чаю, кофе, сожрали банку трюфелей и поехали на такси в Вольтеру.
Город расположен на горе, никакими башнями не оснащён. Испокон веков здесь добывали алебастр и из него вытачивали предметы роскоши.
Еще в городе есть собор, чья наружная Южная стена частично выложена полосками черного и белого мрамора. На меня этот оп арт произвёл должное впечатление. Я долго просила всех позировать. Никто не хотел. Собор внутри тоже полосатый, до неприличности древний.
Картинами мы наелись, фресками и трюфелями тоже.
Я отметила для себя Благовещение 13 века. Чистое и спокойное, ясно читаемое и без барочного излишества.
Город стоит над обрывом. Современная жизнь не позволяет пройтись вдоль крепостной стены.
Мы убедились что великолепная крепость Медичи превращена в тюрьму и пошли назад, в наш кемп.
А, ну поели немного перед дорогой. Я заказывала говядину с трюфелями. Их довольно жирными кусками настрогали на мясо. Божественно.
Путь не близкий. У меня с километражем всегда неточности. Виноградников вокруг Вольтеры нет. Оливковые рощи редкость. Холмы и типичные тосканские дома. Большая часть из них агротуризм.
Мы шли сперва мимо гигантской скалы, закрывающей вид на город с востока, потом между полями, по хребту. Солнце немилосердно жгло спины. Мы ведь вышли очень вовремя — 13-30.
На скалу можно подняться ради вида и крепости . Но слишком жарко и далеко идти до кемпа. Потом остановились попить воды в Borgo Pignano и обнаружили, что находимся на территории аббатства 12 века. Архитектурный комплекс вкупе с ландшафтным дизайном заставили нас съесть пачку конфет Бджілка и выпить литр чаю. Перед нами с террасы открывалась вся Тоскана и Вольтера, за спиной зеленела бархатная лужайка, торчала стройная пинья, по зданию с венецианскими окнами ползла белая роза. Рай.
В раю вкусная питьевая вода, что редкость в этих местах.
Дома я обнаружила, что аббатство аббатством. А на самом деле мы влезли на территорию 5ти звездочного отеля, где самый дешевый номер без вида стоит 200 уе. Отзывы отдыхающих можно не пересказывать . Им все понравилось.
Наш путь на Сан- Джиминьяно. Таблички вдоль дороги вещали, что территория частная и здесь собирают грибы. Смею предположить, что трюфеля.
Мы приближались к Кастелвеччио, описанному в интернете, как уникальное место. Здесь, среди появившихся виноградников и остатков фермы мы наконец — то потеряли дорогу. Все бы хорошо, если бы не 7 вечера, отсутствие фонарика, дороги, людей и усталости от уже пройденных 25ти км.
Еще 40 минут мы лазили по склонам, взрытым кабанами, среди цикламенов, без малейшего намека на дорогу. Стало грустно и немного тревожно.
Потом я мучительно нашла дорогу. Ею уже давно никто не ходил. Между деревьями мелькнули две разрушенные башни.
Через 25 минут появился город Сан Донато. Это прелестное поселение, возможно, постоялый двор в прошлом. Здесь одна улица, церковь, фактория по производству оливкового масла и вина и гостиница. За время перечисления функциональных зданий, город был бы пройден. Украшением служили гигантские бочки для вина. Дома видали этрусков, греков, римлян и Ноя.
В кромешной тьме нас подобрало такси и доставило в кемпинг. Даром. 5 км за 20уе. По дороге из под колёс выпрыгнул здоровый дикий кабан. В местных ресторанах очень популярны блюда с чингалле.
В ресторане мы сьели все. Я доела присыпку из пармезана, допила масло и уснула.
Виа Франциджана. Третий пеший день.
Сегодня Бутырины везут на такси наши рюкзаки. Вчерашний день обошёлся нам в 28км и в их стертые ноги. Не помогли даже душ и вино.
Мы идем сами по Виа Франциджана.
Это теперь модная дорога пилигримов. Начинается в Англии, в Кентерберийском аббатстве. До Рима, конечно. А потом дальше в Иерусалим. 1722км. Лучший участок- от Сан Джиминьяно до Сиенны. Так глаголет мировая сеть. Дорогу отмаркировали в прошлом году, посыпали мраморной крошкой. Не везде . я её обнаружила совершенно случайно за два дня до отъезда. Она совпала с моими планами. Скромно….
Мы идем среди полей и цветов. Красные маки среди древних стен выглядят очень по итальянски.
Впереди смотровая башня и дом. Torracio di Chiusi. Комплекс зданий из желтого камня.
Здесь тишина и покой. Растет Лимон Будды. Это как будто у лимона выросли пальцы.
Терраса в тени глицинии, уютный столик в розарии, ленивый рыжий кот и пёс. Кудахчут куры и важно гуляет маленький бирманский петух. Главная башня стоит здесь с 1200 года. Ее построили для контроля Виа Франциджана. Хозяин Сильвио ведет нас на крышу и показывает всю Тоскану с балкона . Вид у него с башни действительно прекрасный — и на Сан Джиминьяно и на Сиенну. Внизу тянуться виноградные поля и оливковые рощи. Сильвио делает свое вино и масло. Как и все тосканцы . Последний новострой здесь появился 600 лет назад . Здания в чудесном состоянии. Но нет. Оказывается в 2001 году, когда Сильвио с женой переехали сюда из Рима , все лежало в руинах. Три года они отстраивали поместье. Осталось возродить ещё два дома.
Предки Сильвио заселились здесь в 1170 году. И с тех пор, вот уже 800 лет, это земля одной фамилии.
На зеленой лужайке растет ливанский кедр. Сюда же выходит фасад семейной церкви — склепа.
Здесь останавливались пилигримы. Теперь останавливаются туристы. Может, со временем, опять пойдут пилигримы. Кто знает?
Мы идем дальше. Дорога становится менее живописной. Просто сельхоз угодья и корявые дома. Аббатство Кролика, пару поворотов и мы на месте, в Podere-Fonternaccia.
Приборы немного соврали. Вместо 10 оказалось почти 14км.
Наша агрофирмы - это бывшая почтовая станция. Здесь держали лошадей. Здесь рядом проходил путь пилигримов. Дому 700 лет. Сзади как раз и видно, что постройка совсем не новая — почти стилобитная могучая стена и квадратные окна, утопленные на метровую глубину.
24 года назад банкир Клаудио Морони бросил ненавистный ему Рим, с его толпами туристов, невозможностью проехать, запарковаться, купить продукты, и переехал под Colle di Val Delsa . Больше он отсюда не выезжал никуда. Живет с женой и принимает туристов. Мы здесь первые иностранцы.
По лужайке ходят 12 котов. И 2 собаки.
Морони любезно подкидывает нас в город. Город каменный. Жарко. Узкие улицы, высокие обрывы. Город стоит над излучиной реки и издали особенно хорош. При вьезде широкая мощная крепость с круглыми башнями. Думаю, Медичи. Башни с зубцами. Такие обычно рисуют дети.
Старый город сильно вытянут в длину. У него всего три улицы. Впрочем, это не исключение, а правило всех тосканских города на холмах. От центральной улицы в разные стороны круто вниз уходят туннели или проходы на параллельные боковые улицы. Очень необычная Топография.
Своей высшей линией, совпадающей с центральной улицой . В конце старого города, в месте, где скала обрывается , лифт в нижний город. Здесь, конечно, тоже есть церкви и дома 12 века, но их мало. Это «новый» город.
Перекусила я карпаччо из цукини с сыром, Иван ел карпаччо с руколой и сыром горгонзолла. Божественно.
Морони забирает нас и кормит огромным сытным ужином. Я не могу столько съесть, но что делать? Здесь Тарелка с сырами и колбасами. Каждому. С мармеладом. Какая- то особая паста с мясным соусом, овощи с имбирем и гора мяса, сосисок, кукурузы, ребер. Плюс клубничный шербет с йогуртом.
Ночью я буду мучиться то обжорства.
Лежу. Мучаюсь. Понимаю : мы пили сок днем в доме 13 века, спим в доме 14 века. Здесь все датировано 12м веком с последующими доработками. Возрождение. Кто-то богатый и умный приказал строить из камня. А потом украсить. Тем более, что когда строили, могу себе представить, сколько красот и чудес извлекли из этой красной жирной земли. Возродилось.
Путь пилигрима до Монтерижионе. Четвертый пеший день.
Путь пилигрима до Монтерижионе.
Шмыгнул под кровать кот. Потом выскочил за дверь.
После завтрака, тепло попрощавшись с хозяевами, выходим. 7 утра. По автомобильной дороге здесь идти невозможно — она узкая, машины несутся, страшно.
Я нашла отличную от ВФ тропу. Идем в лес, полями. Возле ручья играются выдры. В 2х метрах от нас. Потом одна садится и начинает честь себе хвост. Вторая задумчиво лежит, вытянув голову.
Через 10 минут приезжает Клаудио и привозит выброшенные мной пакетики с сахаром. Чрезвычайно милый и заботливый человек!
А мы идем дальше.
Солнце в дымке. По краю дороги цветут маки, пахнут травы. И кипарисы.
Рюкзак тяжелый и километры набираются очень медленно. Мелькают деревни из трех древних домов. Земля тщательно распахана и засажена. Везде работают люди.
Проходим крепость Castel Pietraio. Теперь здесь дорогая гостиница. Тут нет нам ни кофе ни приюта. К 11 добредаем до Аббатства Исола. Ему тысяча лет. Здесь приют для паломников, госпиталь и вожделенный кофе. Солнце рассеяло дымку. Идти просто невозможно. Нам осталось 3 км.
Впереди уже видна корона Монтерижионе.
Этот удивительный город — крепость занял весь холм. Его крепостная стена с башнями, как корона, опоясала верхушку холма. Город-плешь . Город-лишай, которому более тысячи лет.
Последний подъем и мы входим в ворота. Если идти медленно и закрыть глаза, то через 7 минут будешь с другой стороны города. И не заметишь.
Местный ресторан предлагает такие изыски, что устоять невозможно. Идти нам дальше некуда.
Сегодня Иван нашёл нам две комнаты в доме 12 века. У нас свой ключ от старой входной двери, ключ от этажа и ключ от номера. Из окна я вижу холмы Тосканы и крепостную стену.
Мы прошли 16км.
Осталось осмотреть виды Тосканы с крепостной стены и броситься в кровать.
http://vit9900.livejournal.com/17056.html
От Сан-Джиминьно до Сиены или Дорогой паломников.
Манхеттен Тосканы. Первый пеший день.
Утром мы сели в автобус и в 8-00 прибыли в Поджибонси. Скучный райцентр. Абсолютно пустая станция. Ни одного человека и ни одной машины. Ожидаемо. До кемпинга 13 км. Абориген жестами объяснил, что такси всего два и скоро нас заберут.
И нас действительно забрали и отвезли.
Это чудесное место расположено в лесу на склоне с частичным видом на Сан Джиминьяно. Вокруг совершенно картинно разбежались виноградники, торчат темные свечки кипарисов и тревожно высятся пиньи. Каждый холм венчает дом из старого жёлтого кирпича. Здесь живут владельцы оливковых рощ и сортового винограда долины Кьянти.
Быстро поставив палатки, мы пошли в город. Он доминирует над этой местностью и грозно ощетинился своими 14тью башнями. Башни никогда не видны все. Это такая игра. Найди башню.
Весна в Тоскане пропитана запахами трав и насыщена птичьим щебетом. Еще не наступила та ужасная жара, когда все живое затаивается в ожидании вечера.
Мы идем, а десятки автобусов мчат туристов в Манхеттен.
Подход к городу чудесен. Башни надвигаются на нас. Уже хорошо видны крепостные стены, различимы дома, прилепившиеся к склону.
В городе центральная улица, торгующая тосканской вкуснятиной типа сыра, трюфельной помадки и колбасами.
Я сейчас умру от голода.
Улица узкая, зажата между высокими домами. Они стоят сплошной стеной. Иногда в них есть смешные проходы. Они кривые, высокие и узкие. Между домами сушится белье . Мы решили слегка попетлять. Стоит свернуть в сторону и полное средневековье бьёт молотом по голове. Для старого города здесь очень большие площади, довольно широкие проходы возле городских стен и много скверов.
Теперь культурная часть.
В городском дворце художники флорентийской школы оставили великолепные фрески. В Рыцарском зале, моё название, по стенам элементы турнира. Белая и Черная роза.
В соседнем — великолепная икона с житием святого Джиминьяно. Я люблю иконы, на которых покровитель держит свой город. Я люблю узнавать такой город, находить знакомое в сегодняшнем дне. Здесь же все просто — город в руках святого украшен множеством башен. И такой город только один.
Еще одна комната передаёт странный, почти порнографический цикл — общение молодого человека с проституткой. И даже их совместное купание в корыте!
218 ступеней привели нас на вершину самой большой башни. Она не была раньше самой высокой. Просто так исторически сложилось. Весь город теперь под нами. И все окрестные холмы, аккуратно распаханные под виноградники. Передо мной картина из книги. Ничего не изменилось за последние 400 лет.
И крыши. Множество разных черепичных крыш. Городу 900 лет.
Все. Теперь мы должны в бою добыть себе место на обед.
И еще часть культурной программы.
Мы идем в Дуомо.
Огромное помещение, Мавританские полосатые арочные пролёты, столь любимые жителями Тосканы. И великолепные фрески от пола до потолка по всему собору. С северной стороны Ветхий завет, с южной - Новый. Трансепта нет, но в северном приделе изящная капелла Гирландайо.
При таком количестве увиденных мной фресок за два дня, все начало смешиваться в моей голове. Но остались чёткие лица Гирландайо, тысячи деталей сказочного Гоццоли и раскосые глаза златокудрых персонажей Дуччо.
К сожалению я не увидела знаменитого Страшного суда. Забыла, что он есть в соборе. Жаль.
Теперь последнее. Церковь св Августина. Здесь Беноццо Гоццоли. Таблички с авторством, как обычно, нужно искать. Поэтому часть произведений по стенам остаются для меня анонимными. Но в центральной заалтарной части, без всяких сомнений, представлен мой любимый Беноццо. Здесь целый цикл фресок, написанных с невероятной тщательностью, с изысканными одеждами, лошадиными упряжками и тонкими лицами. Чего стоит борода врачевателя, чьё имя для меня загадочно? Даже разделяющие фрески орнаменты из пути выполнены очень качественно. Обычно при ближайшем рассмотрении такие детали выглядят смешно, как будто дорисованы неумелыми руками. Здесь нет.
Зато в самой церкви я нашла ещё одного Гирландайо и поняла, что у него был нерадивый помощник, который не умел писать второй глаз в повороте 3/4. Часть детей и взрослых в этой композиции родились со страшным дефектом — ощущением левого глаза на щеку.
А теперь необходимо взглянуть на город со стороны. К сожалению погода сегодня тусклая. Хорошо, хоть дождя нет. Но и нет ярких красок, так мною ожидаемых.
Мы идем по гравийной дорожке мимо огородов. Вот странное растение с пышной зубчатой листовой. Это настоящий лиловый артишок!
Дорога заканчивается и мы идем звериными тропами через холм. За спиной вырастет хаос из башен.
Мы стоим среди рядов винограда. Я опять чувствую нереальность происходящего.
Через час петляния по виноградникам, выходим на гравийную дорогу.
Вокруг настоящая, красивая, здоровая, цветущая Тоскана.
Прошагав26 км, мы попали в лагерь. Здесь есть горячая вода. Здесь тишина и покой. Чай и спать.
Трюфельный компост. Второй пеший день.
Ночью какая- то гадкая птица свистела над палаткой, потом хлопала крыльями, потом Танька ходила в туалет.
В общем, к 8 утра мы напились чаю, кофе, сожрали банку трюфелей и поехали на такси в Вольтеру.
Город расположен на горе, никакими башнями не оснащён. Испокон веков здесь добывали алебастр и из него вытачивали предметы роскоши.
Еще в городе есть собор, чья наружная Южная стена частично выложена полосками черного и белого мрамора. На меня этот оп арт произвёл должное впечатление. Я долго просила всех позировать. Никто не хотел. Собор внутри тоже полосатый, до неприличности древний.
Картинами мы наелись, фресками и трюфелями тоже.
Я отметила для себя Благовещение 13 века. Чистое и спокойное, ясно читаемое и без барочного излишества.
Город стоит над обрывом. Современная жизнь не позволяет пройтись вдоль крепостной стены.
Мы убедились что великолепная крепость Медичи превращена в тюрьму и пошли назад, в наш кемп.
А, ну поели немного перед дорогой. Я заказывала говядину с трюфелями. Их довольно жирными кусками настрогали на мясо. Божественно.
Путь не близкий. У меня с километражем всегда неточности. Виноградников вокруг Вольтеры нет. Оливковые рощи редкость. Холмы и типичные тосканские дома. Большая часть из них агротуризм.
Мы шли сперва мимо гигантской скалы, закрывающей вид на город с востока, потом между полями, по хребту. Солнце немилосердно жгло спины. Мы ведь вышли очень вовремя — 13-30.
На скалу можно подняться ради вида и крепости . Но слишком жарко и далеко идти до кемпа. Потом остановились попить воды в Borgo Pignano и обнаружили, что находимся на территории аббатства 12 века. Архитектурный комплекс вкупе с ландшафтным дизайном заставили нас съесть пачку конфет Бджілка и выпить литр чаю. Перед нами с террасы открывалась вся Тоскана и Вольтера, за спиной зеленела бархатная лужайка, торчала стройная пинья, по зданию с венецианскими окнами ползла белая роза. Рай.
В раю вкусная питьевая вода, что редкость в этих местах.
Дома я обнаружила, что аббатство аббатством. А на самом деле мы влезли на территорию 5ти звездочного отеля, где самый дешевый номер без вида стоит 200 уе. Отзывы отдыхающих можно не пересказывать . Им все понравилось.
Наш путь на Сан- Джиминьяно. Таблички вдоль дороги вещали, что территория частная и здесь собирают грибы. Смею предположить, что трюфеля.
Мы приближались к Кастелвеччио, описанному в интернете, как уникальное место. Здесь, среди появившихся виноградников и остатков фермы мы наконец — то потеряли дорогу. Все бы хорошо, если бы не 7 вечера, отсутствие фонарика, дороги, людей и усталости от уже пройденных 25ти км.
Еще 40 минут мы лазили по склонам, взрытым кабанами, среди цикламенов, без малейшего намека на дорогу. Стало грустно и немного тревожно.
Потом я мучительно нашла дорогу. Ею уже давно никто не ходил. Между деревьями мелькнули две разрушенные башни.
Через 25 минут появился город Сан Донато. Это прелестное поселение, возможно, постоялый двор в прошлом. Здесь одна улица, церковь, фактория по производству оливкового масла и вина и гостиница. За время перечисления функциональных зданий, город был бы пройден. Украшением служили гигантские бочки для вина. Дома видали этрусков, греков, римлян и Ноя.
В кромешной тьме нас подобрало такси и доставило в кемпинг. Даром. 5 км за 20уе. По дороге из под колёс выпрыгнул здоровый дикий кабан. В местных ресторанах очень популярны блюда с чингалле.
В ресторане мы сьели все. Я доела присыпку из пармезана, допила масло и уснула.
Виа Франциджана. Третий пеший день.
Сегодня Бутырины везут на такси наши рюкзаки. Вчерашний день обошёлся нам в 28км и в их стертые ноги. Не помогли даже душ и вино.
Мы идем сами по Виа Франциджана.
Это теперь модная дорога пилигримов. Начинается в Англии, в Кентерберийском аббатстве. До Рима, конечно. А потом дальше в Иерусалим. 1722км. Лучший участок- от Сан Джиминьяно до Сиенны. Так глаголет мировая сеть. Дорогу отмаркировали в прошлом году, посыпали мраморной крошкой. Не везде . я её обнаружила совершенно случайно за два дня до отъезда. Она совпала с моими планами. Скромно….
Мы идем среди полей и цветов. Красные маки среди древних стен выглядят очень по итальянски.
Впереди смотровая башня и дом. Torracio di Chiusi. Комплекс зданий из желтого камня.
Здесь тишина и покой. Растет Лимон Будды. Это как будто у лимона выросли пальцы.
Терраса в тени глицинии, уютный столик в розарии, ленивый рыжий кот и пёс. Кудахчут куры и важно гуляет маленький бирманский петух. Главная башня стоит здесь с 1200 года. Ее построили для контроля Виа Франциджана. Хозяин Сильвио ведет нас на крышу и показывает всю Тоскану с балкона . Вид у него с башни действительно прекрасный — и на Сан Джиминьяно и на Сиенну. Внизу тянуться виноградные поля и оливковые рощи. Сильвио делает свое вино и масло. Как и все тосканцы . Последний новострой здесь появился 600 лет назад . Здания в чудесном состоянии. Но нет. Оказывается в 2001 году, когда Сильвио с женой переехали сюда из Рима , все лежало в руинах. Три года они отстраивали поместье. Осталось возродить ещё два дома.
Предки Сильвио заселились здесь в 1170 году. И с тех пор, вот уже 800 лет, это земля одной фамилии.
На зеленой лужайке растет ливанский кедр. Сюда же выходит фасад семейной церкви — склепа.
Здесь останавливались пилигримы. Теперь останавливаются туристы. Может, со временем, опять пойдут пилигримы. Кто знает?
Мы идем дальше. Дорога становится менее живописной. Просто сельхоз угодья и корявые дома. Аббатство Кролика, пару поворотов и мы на месте, в Podere-Fonternaccia.
Приборы немного соврали. Вместо 10 оказалось почти 14км.
Наша агрофирмы - это бывшая почтовая станция. Здесь держали лошадей. Здесь рядом проходил путь пилигримов. Дому 700 лет. Сзади как раз и видно, что постройка совсем не новая — почти стилобитная могучая стена и квадратные окна, утопленные на метровую глубину.
24 года назад банкир Клаудио Морони бросил ненавистный ему Рим, с его толпами туристов, невозможностью проехать, запарковаться, купить продукты, и переехал под Colle di Val Delsa . Больше он отсюда не выезжал никуда. Живет с женой и принимает туристов. Мы здесь первые иностранцы.
По лужайке ходят 12 котов. И 2 собаки.
Морони любезно подкидывает нас в город. Город каменный. Жарко. Узкие улицы, высокие обрывы. Город стоит над излучиной реки и издали особенно хорош. При вьезде широкая мощная крепость с круглыми башнями. Думаю, Медичи. Башни с зубцами. Такие обычно рисуют дети.
Старый город сильно вытянут в длину. У него всего три улицы. Впрочем, это не исключение, а правило всех тосканских города на холмах. От центральной улицы в разные стороны круто вниз уходят туннели или проходы на параллельные боковые улицы. Очень необычная Топография.
Своей высшей линией, совпадающей с центральной улицой . В конце старого города, в месте, где скала обрывается , лифт в нижний город. Здесь, конечно, тоже есть церкви и дома 12 века, но их мало. Это «новый» город.
Перекусила я карпаччо из цукини с сыром, Иван ел карпаччо с руколой и сыром горгонзолла. Божественно.
Морони забирает нас и кормит огромным сытным ужином. Я не могу столько съесть, но что делать? Здесь Тарелка с сырами и колбасами. Каждому. С мармеладом. Какая- то особая паста с мясным соусом, овощи с имбирем и гора мяса, сосисок, кукурузы, ребер. Плюс клубничный шербет с йогуртом.
Ночью я буду мучиться то обжорства.
Лежу. Мучаюсь. Понимаю : мы пили сок днем в доме 13 века, спим в доме 14 века. Здесь все датировано 12м веком с последующими доработками. Возрождение. Кто-то богатый и умный приказал строить из камня. А потом украсить. Тем более, что когда строили, могу себе представить, сколько красот и чудес извлекли из этой красной жирной земли. Возродилось.
Путь пилигрима до Монтерижионе. Четвертый пеший день.
Путь пилигрима до Монтерижионе.
Шмыгнул под кровать кот. Потом выскочил за дверь.
После завтрака, тепло попрощавшись с хозяевами, выходим. 7 утра. По автомобильной дороге здесь идти невозможно — она узкая, машины несутся, страшно.
Я нашла отличную от ВФ тропу. Идем в лес, полями. Возле ручья играются выдры. В 2х метрах от нас. Потом одна садится и начинает честь себе хвост. Вторая задумчиво лежит, вытянув голову.
Через 10 минут приезжает Клаудио и привозит выброшенные мной пакетики с сахаром. Чрезвычайно милый и заботливый человек!
А мы идем дальше.
Солнце в дымке. По краю дороги цветут маки, пахнут травы. И кипарисы.
Рюкзак тяжелый и километры набираются очень медленно. Мелькают деревни из трех древних домов. Земля тщательно распахана и засажена. Везде работают люди.
Проходим крепость Castel Pietraio. Теперь здесь дорогая гостиница. Тут нет нам ни кофе ни приюта. К 11 добредаем до Аббатства Исола. Ему тысяча лет. Здесь приют для паломников, госпиталь и вожделенный кофе. Солнце рассеяло дымку. Идти просто невозможно. Нам осталось 3 км.
Впереди уже видна корона Монтерижионе.
Этот удивительный город — крепость занял весь холм. Его крепостная стена с башнями, как корона, опоясала верхушку холма. Город-плешь . Город-лишай, которому более тысячи лет.
Последний подъем и мы входим в ворота. Если идти медленно и закрыть глаза, то через 7 минут будешь с другой стороны города. И не заметишь.
Местный ресторан предлагает такие изыски, что устоять невозможно. Идти нам дальше некуда.
Сегодня Иван нашёл нам две комнаты в доме 12 века. У нас свой ключ от старой входной двери, ключ от этажа и ключ от номера. Из окна я вижу холмы Тосканы и крепостную стену.
Мы прошли 16км.
Осталось осмотреть виды Тосканы с крепостной стены и броситься в кровать.
