Карта достопримечательностей Ареццо. Маршрут прогулки из данного рассказа отмечен красной линией
В Ареццо родился и жил известный художник, архитектор и искусствовед 16-го века Джорджо Вазари. Вазари был крайне плодовитый и активный тип даже для своего времени, список его произведений занимает не одну страницу. Неудивительно, что его творения преследуют нас на каждом шагу при поездках по Тоскане. Например, роспись купола флорентийского Дуомо, или архитектурный ансамбль площади Рыцарей в Пизе, видел любой турист. К счастью, в Ареццо сохранился дом, в котором жил художник. "К счастью", потому что часто за дом выдают восстановленную копию или просто место, где могла бы жить знаменитость, как в случае дома Данте во Флоренции.
Но дому Вазари повезло, он полностью сохранился за прошедшие пятьсот лет. Самое ценное в нем это росписи, выполненные самим художником. Я читал, что специалисты к творчеству Вазари относятся не всегда восторженно, слишком уж быстро он клепал свои произведения. Но здесь он работал для себя, поэтому явно старался проявить свои лучшие способности. Увы, как и Сан-Франческо, музей в доме Вазари в этот день оказался закрыт, поэтому желающих лицезреть росписи и интерьеры дома отправляю по этой ссылке:
http://sibeaster.livejournal.com/133857.html
Зато следующая достопримечательность Ареццо - церковь Сан-Доменико оказалась открыта. По суровому виду церкви, думаю понятно, что она достаточно древняя, действительно, это 13-й век. Несмотря на такой скромный вид, для католиков - это историческое место. Именно внутри Сан-Доменико прошел первый в истории конклав, т.е.выборы Папы.
Конклав проходит в изолированном от внешнего мира помещении. Выборы производятся закрытым голосованием дважды в день, для избрания необходимо собрать не менее ⅔ голосов плюс один. Помещение открывают только после избрания папы. Об избрании нового понтифика оповещают белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой (иначе дым чёрный). Дым образуется от сжигания бюллетеней голосования с добавлением специального красящего вещества, придающего оттенок дыму.
Теперь представьте, что в конце 13-го века кардиналов первый раз в истории заперли зимой в этой небольшой церкви, которая к тому же еще не была достроена. Неудивительно, что те первые выборы в Ареццо прошли крайне оперативно. В память об этом историческом событии церковь Сан-Доменико получила важный титул малой базилики, т.е. входит в условный топ 2000 католических церквей по всему миру.
Открыта церковь была условно, здесь шла служба, поэтому я не стал шляться по ней и мешать прихожанам.
Главный шедевр Сан-Доменико - это распятие 13-го века, приписываемое Чимабуэ.
Роспись церкви уцелела не полностью, но несколько фрагментов осталось. Истории святых Филиппа и Иакова (младшего) авторства Спинелло Арентино.
Распятие писал уже его сын,.
Очень старательные лучники в упор расстреливают святого Себастиана.
Nel mio cuore ci solo tu. В моем сердце только ты одна.
В паре шагов от Сан-Доменико промчался раритетный Ситроен.
Подобно Сиене и многим другим тосканским городам, Ареццо расположен на высоком холме.
Поэтому здесь также популярны эскалаторы в качестве общественного транспорта.
На площади перед собором возвышается башня Palazzo Comunale 14-го века, выглядит местная ратуша очень эффектно и по-средневековому.
Собор Санти-Пьетро-э-Донато - главный храм Ареццо. Работы начались в 1278 г. и продолжались до 1511 г., а окончательное оформление фасада произошло только в начале XX века (неоготический стиль). Правый боковой портал выполнен в готическом стиле в конце XIV века; по его бокам стоят две порфировые римские колонны.
Я заснял как раз современный портал 20-го века. Под "крышечками" расположены Христос (наверху) и по бокам святые Петр и Донат, по которым и назван собор.
Перед входом в собор расположились лотки благотворительной распродажи.
Сразу после скромных интерьеров Сан-Франческо и Сан-Доменико местный Дуомо кажется пышным и шикарным. Самое шикарное место в соборе - это неоготическая капелла Madonna del Conforto (утешительница?).
Здесь я наконец хоть немного компенсировал провал с закрытыми фресками Пьеро делла Франческа в церкви Сан-Франческо. В соборе Ареццо представлена еще одна его знаменитая работа - фреска Мария Магдалина.
Качествами высочайше развитого стиля отмечена эта фигура, по-видимому, одна из последних, какие успел написать Пьеро перед постигшей его к старости слепотой. Вновь нервное лицо с трепетно-живым ртом, высокая шея и величественно-круглящиеся плечи, вновь поза торжественная и покойная, и вместе с этим какая-то новая, очень большая свобода, большая классическая плавность полных воздухом широких складок. В этом новом стоит Пьеро на пороге искусства чинквеченто, и в сильной живописи этого зеленого платья и красной драпировки он предвещает великих венецианцев. Какие-то начала и концы всего итальянского Возрождения необыкновенно сближены здесь.
Гробница Ciuto Tarlati 14-го века, мраморный саркофаг совсем древний, относится к 4-му веку.
Алтарь св. Сильвестра. Под стеклом лежат останки папы Григория X, того самого, кто придумал идею с конклавом. Папа умер в Ареццо, поэтому первый конклав состоялся в этом городе (см. выше про церковь Сан-Доменико).
Ну, и главный шедевр собора Ареццо - мраморный алтарь и саркофаг покровителя города св. Доната 14-го века.
Зависнуть перед алтарем можно на долгое время, столько здесь деталей и красоты.
В итоге, я даже попал в неловкую ситуацию. Я так увлекся рассматриванием барельефов, что не заметил, как народ собрался на службу, и все горожане, включая местного священника уставились на меня и ждут пока я свалю оттуда. Пришлось спешно ретироваться.
За собором Санти-Пьетро-э-Донато раскинулся парк Прато. В начале мая уже стояла изрядная жара, поэтому укрыться в его тени было весьма кстати.
Вид на колокольню собора из парка.
Пышный и избыточный памятник Петрарке в парке Прато. Напомню, что Петрарка родился в Ареццо, в этом рассказе мы еще дойдем до его дома.
По северной границе парка Прато проходит городская стена Ареццо и с нее открываются прекрасные виды на окружающие город тосканские холмы.
Парк заканчивается у стен крепости Медичи, но я уже к этому моменту был искушенным туристом и знал, что крепости 16-го века мне не слишком интересны, поэтому решил в нее не заходить.
Налюбовавшись видами, я отправился дальше гулять по улочкам Ареццо.
А вот и обещанный ранее дом Петрарки. Якобы именно в нем в 1304 г. в Ареццо родился этот великий поэт. На самом деле точных данных нет, но в доме уцелело несколько деталей 13-го века, так что независимо от настоящего места рождения Петрарки в музей стоит зайти.
Надо же что-нибудь процитировать из Петрарки, раз мы к нему в гости зашли?
Город – это тесная омерзительная яма, куда стекаются нечистоты со всего света. Узкие зловонные улочки вызывают тошноту, стаи бешеных собак вперемежку с гнусными свиньями, грохот колес, сотрясающий стены домов, кареты, внезапно выезжающие из боковых переулков и загораживающие дорогу, разношерстная толпа, ужасный вид бесчисленных нищих, разнузданность богатства, уныние и скорбь одних, резвая веселость других, разноголосый крик и давка кишащей толпы. Все это изнуряет ум, привыкший к лучшему, лишает покоя благородный дух и мешает научным занятиям. Да спасет меня Господь от этого кораблекрушения невредимым, ибо часто, когда я оглядываюсь кругом, мне кажется, что я живым сошел в ад. Вот и предавайся в таких условиях высоким размышлениям.
В последней фотке из рассказа я как бы намекаю, что в следующей части мы наконец-то дойдем до главной достопримечательности Ареццо, которая отличает его от всех остальных тосканских городов. Но пока прервусь.
