Читатели, наверно, уже привыкли, что каждый следующий посещаемый мной город в Италии - это исполнение какой-нибудь мечты. Быть может, я иногда и привираю насчет мечты (довольно часто решение о посещении какого-то места рождается только в момент подготовки к поездке, то есть примерно за год до визита), но действительно случаются и города, в которые давно стремился. Ананьи был одним из таких городов-мечтаний. Ну как можно было не желать увидеть место, в котором случилась знаменитая пощечина папе Бонифацию VIII, от которой папство по прямой дорожке скатилось к Авиньонскому пленению?
( Collapse )
Внимание! На станции стоят два автобуса: синий Cotral'овский идет во Фьюджи, красный Corsi e Pampanelli - в Ананьи. Билет продается слева в баре (водитель билеты не продает вообще). Как оказалось, от станции в город автобус идет по густо населенной местности: жилые дома, отели, магазины, предприятия. Потом он подныривает под автостраду Солнца и далее уже начинает "брать" гору Ананьи. В самом городе он неоднократно останавливается, но ехать имеет смысл до конца (Parcheggio Ospedale), оттуда до входа в Старый город рукой подать, а собор даже виден. Назад автобус отправляется с остановки на противоположной стороне улицы.
Вот он какой, собор Ананьи!
( Collapse )
Мы сюда приехали увидеть настоящий собор XI века, который в XIII веке заново перекрыли уже готическими сводами; самое интересное здесь - крипта Сан-Маньо (святого Магнуса) XI века с аутентичными фресками. О крипте расскажу отдельно, там целое приключение с осмотром, и нельзя фотографировать, так что тем более нужно все это увидеть собственными глазами. Ну а мы пока смотрим собор.
Собор Ананьи был построен в 1072-1104 году. По легенде основатель собора епископ Петр Салернский (он был местным епископом, но происходил из Салерно) ездил с дипломатической миссией от папы (судя по годам, Александра II) в Византию и там, обратившись с молитвой к святому Магнусу, патрону Ананьи, исцелил внезапно заболевшего императора Михаила VII Дуку. Благодарный император вручил Петру значительные денежные средства, на которые тот по возвращении на родину начал строить собор в честь святого Магнуса. При епископах Альберте (1224-1237) и Пандульфе (1237-1255) боковые нефы и трансепт были заново перекрыты, но уже деревянными балками, а готическими сводами; так исконно-романский собор приобрел еще и готические черты. Впрочем, готика и последующие перестройки будут видны только внутри здания, так что пока о них можно не вспоминать....
Римские папы неоднократно находили в Ананьи убежище от римских и итальянских неурядиц, благодаря чему собор видел множество исторических событий. 24 марта 1160 года папа Александр III здесь отлучил от Церкви Фридриха Барбароссу, а 29 сентября 1127 года Григорий IX повторил этот акт над нашим славным сицилийским Фридрихом II. 7 февраля 1161 года уже упомянутый Александр III канонизировал в соборе английского короля Эдуарда Исповедника (по этому случаю в город приехал его преемник Генрих III), а 26 сентября 1255 года Александр IV канонизировал здесь Клару Ассизскую (мы же с вами недавно были в Ассизи, помните?). В 1191 году сюда заезжал по пути из Крестового похода французский король Филипп II Август, 1 сентября 1130 года в соборе состоялась встреча примирения между Григорием IX и Фридрихом II. В 1254 году Иннокентий IV встречал в Ананьи послов византийского императора Иоанна Ватаца (КПоль тогда еще находился в руках латинян, так что папа за спиной "своих" договаривался о союзе с их непримиримым врагом), потом монгольского хана Сартака (которого наша традиция считает названным братом Александра Невского) и наконец Сицилийского королевства (последние приезжали хлопотать о признании маленького Конрадина королем Сицилии - до гибели мальчика оставалось всего 14 лет). Сам этот папа Иннокентий IV был избран 25 июня 1243 года на кафедру св. Петра после очень долгого междуцарствия опять-таки в Ананьи; впрочем, поздравлений по этому поводу я не принимаю: именно этот папа "добил" Фридриха II, отлучив его от церкви на Лионском соборе 1245 года. Обычно беспристрастный Грегоровиус заканчивает свой рассказ об этом, с позволения сказать, преемнике св. Петра следующей филиппикой:
"Английский хроникер рассказывает о видении, бывшем после смерти папы: один злой кардинал видел Христа, стоящего между Девой Марией и некоторой благородной женщиной, державшей в руках изображение церкви, между тем как коленопреклоненный Иннокентий молил о прощении своих грехов. Почтенная матрона предъявила ему три главных обвинения: он превратил церковь в рабыню, сделал из храма Божия меняльную лавку и поколебал основы церкви: веру, справедливость и истину. Спаситель сказал грешнику: иди и получи возмездие за твои дела; и так его увели прочь... Бессовестный священник, лукаво игравший договорами, решительный партийный глава современного гвельфского направления, ни перед чем не отступавший, что было лично для него выгодно, он наполнил мир мятежами и междоусобными войнами и глубоко погрузил церковь в мирские дела, на которые он налагал печать святости. Всякий беспристрастный человек может лишь с отвращением смотреть на тогдашнее состояние церкви, которую Иннокентий превратил частью в постоянный военный лагерь, частью в дипломатический кабинет или в банкирскую контору; и это суждение лишь с трудом может быть смягчено ссылкой на характер того времени"
Но не папой Иннокентием IV славится Ананьи, а его не менее грозным и не менее недостойным преемником Бонифацием VIII. О Бонифации мы поговрим отдельно, когда доберемся до зала, где и случилась славная Пощечина. Пока же лишь напомню, что именно в Ананьи 24 июня 1295 года Бонифаций VIII "помирил" после Сицилийской вечерни Арагонский и Анжуйский дома: по условиям договора Хайме II, король Арагона и Сицилии, возвращал Сицилию Карлу II Анжуйскому. Этот договор устроил всех (Анжуец получал назад остров; Арагонец, жертвуя Сицилией, получал долгожданный мир - ведь против него был объявлен крестовый поход - и подтверждение прав на его наследственные владения; папа же в очередной раз доказал миру, что именно он владыка Европы и раздает короны, кому захочет). Только с этим миром за их спиной не согласились сицилийцы: они избрали себе нового короля Федериго III, и война Сицилийской вечерни возобновилась с новой силой.
Наконец именно в Ананьи в 1378 году началась знаменитая Великая схизма Запада. Избрание папой Урбана VI в Риме прошло в условиях небывалого давления на конклав, к тому же новый понтифик оказался истериком и параноиком, так что не любившие его кардиналы попытались взять реванш. Под разными предлогами они перебрались из Рима в Ананьи, и здесь 9 августа объявили о незаконности прошедших выборов и непризнании Урбана папой. Затем мятежные кардиналы перебрались в Фонди, где и избрали "своего" папу Климента VII, тот какое-то время пожил в Ананьи, а затем через Гаэту отбыл в Авиньон, под защиту дружественного французского короля.
Автор, как всегда, немного отвлекся и слегка отклонился от темы)))
Если идти по главной улице с оркестром, то выйдешь не к главному, а к боковому фасаду собора (главный без указателей и не найдешь, пожалуй)
Перед нами чистейший XI век, лишь пару капелл пристроили попозже.
Левая ветвь трансепта и капелла Гаэтани (тонкий намек: фамилия Бонифация VIII была Гаэтани, город был феодом этого рода), последнюю мы еще увидим изнутри.
Правее мы видим лоджию благословений:
А над лоджией парит славный Бонифаций VIII (хотя в некоторых источниках утверждается, что статуя представляет Иннокентия IV):
Еще правее:
Проход к главному фасаду - под арочку справа и вниз. Очень неожиданное решение))) Мы туда пойдем чуть позже, а пока что поглядим на апсиду.
Простите за ракурс, но иного быть не может: апсида выходит на лестницу и узкий тупик. Здание справа к собору не относится, хотя отлично вписывается в ансамбль; там находится туристический офис Ананьи. Далее фотографии апсиды - без комментариев.
Возвращаемся на площадь и идем через лоджию к главному фасаду. Во тьме лоджии внезапно на тебя смотрят неведомые зверушки.
Главный фасад гораздо проще бокового.
Кампанила построена в XI веке, в 1930х годах внутри колокольни построили дополнительную металлическую башню, призванную нести тяжесть колоколов; так что кампанила XI века сейчас является скорее ограждающей конструкцией.
Отсюда есть два пути. Первый: смело входим в главные двери и изучаем собор, но при этом зона пресвитерия, капелла Гаэтани и крипта Сан-Маньо останутся недоступными. Второй: входим в правую дверь, платим 9 евро (грабители!) и через музей (местами даже интересный) попадаем в запретную для халявщиков зону. Для полноты картины нужно пройти оба пути, чем мы и займемся в ближайшие несколько постов. https://sibeaster.livejournal.com/tag/%D0%...
