Оригинал с благодарностью взят у 
sibeaster в Альтамура - часть 2. Собор Санта-Мария-Ассунта
Об истории самой Альтамуры мне практически нечего вам рассказать. Город появился в XIII веке - последнем славном столетии Апулии, после которого начался долгий упадок, растянувшийся до XX столетия. Так что Альтамура просто по времени не "вписалась" в мировую историю. До начала XIII века на месте города находилась незначительная деревушка, но в 1232 году император Фридрих II заложил здесь базилику, осыпанную по желанию основателя многочисленными привилегиями. В частности новая церковь получила статус "дворцовой часовни" (Cappella Palatinata), а ее настоятель - arciprete (я бы перевел это как "протопресвитер") получил титул прелата, назначался лично Фридрихом и был освобожден от подчинения местному епископу Гравины. Несмотря на многолетний конфликт Фридриха II и его сыновей, с одной стороны, и Святого престола, с другой, закончившийся уничтожением династии Гогенштауфенов, папы все же утвердили привилегии, данные императором базилике Альтамуры, только усвоив себе право назначения для нее прелатов.
Между тем, поселение вокруг церкви постепенно выросло в город, в 1463 году получивший собственный герб, а в 1531 - право на самоуправление. Правда, до коммуны в полном смысле этого слова не дошло: все-таки Южная Италия уже тогда сильно отставала в своем развитии от Северной, и свободных городов, подчиненных неосредственно короне, здесь было мало; Альтамура не была исключением и входила в состав владений герцогов Гравина (последовательно члены семьи Орсини дель Бальцо и Фарнезе). В начале 1799 года Альтамура встала на сторону Партенопейской республики (профранцузского государства, созданного в Неаполе после бегства короля). 10 мая 1799 года санфедисты - сторонники короля Фердинанда IV взяли город. Этот день оказался самым трагичным в городской истории: сначала республиканцы расстреляли 150 заложников из аристократических семей, а затем санфедисты вырезали попавших в плен республиканцев. Вообще трагическая и величественная история падения Партенопейской республики мало у нас известна (кто желает, прочитайте хотя бы роман Дюма "Луиза Сан-Феличе"), а между тем возвращению короля Фердинанда на трон поспособствовал не только прославленный Нельсон, но и наш недавно канонизированный (после царя-страстотерпца я дал себе слово больше не удивляться происходящим канонизациям) Ушаков.
Но довольно о грустном, о событиях 1799 года пусть спорят историки, а мы с вами сюда приехали смотреть собор Санта-Мария-Ассунта. Как получилось, что привилегированная коллегиальная церковь Санта-Мария-Ассунта стала кафедральным собором, - спросите вы. О, бывают же в жизни такие чудеса! Созданная в 1232 году императором-папоборцем прелатура Альтамуры просуществовала аж семь веков, по пути поглотив в 1848 году еще одну особенную прелатуру Аквавива-дель-Фонте. В 1975 году прелатом Альтамуры и епископом соседней Гравины (от которой, как вы помните, некогда и была отделена Альтамура) был назначен один и тот же архиерей, а в 1986 году была создана единая епархия Альтамура - Гравина - Аквавива-дель-Фонте, причем кафедральным собором стала главная церковь Альтамуры. Вот такие любопытные зигзаги канонического права бывают в истории.
Теперь переходим собственно к собору. Он был построен в 1232 - 1254 годах, т.е. строительство завершилось уже после смерти Фридриха II. В 1316 году в храме случился серьезный пожар, после чего его восставливали приглашенные мастера из Битонто (мы с вами еще побываем в Битонто, и вы оцените по достоинству труды тамошних строителей). Самая интересная часть собора - готический портал был создан между 1356 и 1374 годами (на фасаде есть гербы спонсоров, даты пребывания этих персон в должности дают возможность оценить время создания портала). Одна из двух соборных башен - ровесница здания; вторую, ей симметричную, пристроили в XVI веке, а в XVIII веке обе башни были надстроены до своей нынешней высоты. Перестройки внутри продолжались столетиями, свой теперешний вид интереьер приобрел к 1860 году; впрочем, внутрь я всё равно не попал.
Отдельный интересный вопрос связан с переориентацией собора. Сейчас главный фасад (тот, что с порталом) обращен на восток, а пресвитерий - соотвественно на запад, что нехарактерно для апулийских соборов (здесь еще долго жили византийские традиции, и алтарная часть бОльшинства храмов обращена на восток). Между тем, хроники утверждали, что фасад изначальной базилики Фридриха II "смотрел" в сторону соседней Гравины, т.е. был обращен на запад. Далее, было известно, что после получения базиликой статуса коллегиальной церкви в 1485 году была затеяна перестойка, в ходе которой был увеличен пресвитерий. Связывая все эти факты воедино, историки долгое время считали, что в 1485 году главный фасад разобрали и собрали заново на место прежнего пресвитерия и наоборот, т.е. именно тогда и произошла смена ориентации церкви с "запад-восток" на "восток-запад". Точку поставили относительно недавно: в ходе последних реставрационных работ было твердо установлено, что физически нынешний фасад собора никогда не перемещался, в 1485 году интерьер собора действительно "вывернули" наизнанку, но сохранили при этом внешние стены.
Фасад собора обращен, как вы уже поняли по ракурсам, на неширокую улицу, так что архитектурные детали пришлось снимать под самыми неожиданными углами.
Льва и грифона все видят? А слона? Пока Крестовые походы не закончились, Апулия была европейским фасадом, обращенным к Леванту, и со слонами, похоже, местные мастера были знакомы не понаслышке. Слоны поэтому нам будут многократно встречаться в путешествии по Апулии.
А слонов-то, оказывается, двое; похоже, что правый слон держал на спине утерянную колонну с еще одним грифоном.
Окно в левой части фасада обрамлено колоннами, стоящими на львах, которые в свою очередь тоже на ком-то стоят. Карних, находящийся чуть ниже, тоже поддерживают сказочные существа.
Эти три герба оказались на фасаде в XVI веке при очередной реконструкции; средний принадлежит императору Карлу V (он же был королем Неаполя, все помнят?), слева и справа - гербы вице-короля Педро Толедского (много раз попадал в этот журнал ) и местного настоятеля по имени Салазар.
Окно-роза прямо по центру фасада
Всё это было длинное вступление к основной части - порталу. Целиком могу показать только под углом
Теперь медленно и по частям
Навершие - Христос Вседержитель, а также гербы старшей ветви Анжуйской династии (короли Неаполя) и младшей (князья Таранто, им в то время принадлежала Альтамура)
Собственно портал
Львов я сфотографировал ради полноты картины; они разве что рядом стоят с порталом, так созданы в 1533 году - на два века позже самого портала. Заодлно в кадр попали теламоны.
А вот сам портал нужно смотреть по схеме: начинаем с правого нижнего угла и далее против часовой стрелки.
Благовещение; вернее, его правая часть (парный Марии ангел будет слева, им мы закончим осмотр)
Снизу вверх: святое Семейство едет в Вифлеем, Рождество, пастухи и волхвы
Снизу вверх: поклонение волхвов (отсюда выгядит неубедительно, потом покажу более крупную картинку), Сретение, бегство в Египет, две сцены с избиением младенцев
Справа налево: 12-летний Иисус в Храме (не уверен, но похоже на то), чудо в Кане (видите пять водоносов?), Крещение, непонятная одинокая фигура промеж деревьев, воскрешение Лазаря
Справа налево: опять воскрешение Лазаря, арест Иисуса (приглядитесь внимательнее: Он там среди воинов), бичевание Иисуса, распятие
Сверху вниз: распятие, сошествие в ад (видите пустой дверной проем: Христос вышиб двери ада, как в фильмах про ментов), Воскресение (слева три Марии, справа ангел, внизу вповалку воины), Noli me tangere - встреча Иисуса с Марией Магдалиной (Христос в шляпе садовника - мама дорогая!)
Сверху вниз: Noli me tangere, уверование Фомы, Вознесение (Христос не запутался в паутине, да не будет! Это Его ангелы несут за кончики мандорлы), Пятидесятница
Обещанный архангел Гавриил - левая часть Благовещения
Судя по всему, всю эту сложную конструкцию замыкали четыре евангелиста. До нашего времени дошли только две статуи - Матфей и Марк:
Параллельно со мной и моим маленьким фотоаппаратом (а Вы что подумали?) портал запечатлевал человек с какой-то серьезной телекомпании - с серьезной камерой и штативом. Надо сказать, что мы отнеслись друг к другу очень почтительно. Как видите, все сфотографировано, а о присутствии конкурирующей фирмы за плечом вы даже не догадались.
Правда, маху я все же дал - не снял люнет. По счастью, мах легко исправим. Дело в том, что в 1911 году, к 50летию с момента провозглашения единого Итальянского королевства, со многих значимых романских порталов, архитравов, архивольтов, люнетов, капителей (вот сколько я умных слов знаю!) Апулии были сняты гипсовые копии. Их тогда демонстрировали на выставке в Риме, а затем вернули в Апулию. Эти гипсовые копии, по счастью, никто не выбросил; они сейчас демонстрируются в замке Бари. Этот замок я настоятельно рекомендую посетить в самом конце поездки по Апулии - можно вспомнить, сколько всего ты увидел вживую, разглядеть незамеченные детали и всплакнуть о тех местах, до которых не добрался. Так вот в той Гипсотеке выставлены некоторые части портала собора Альтамуры:
Люнет; в архитраве развеселые апостолы празднуют на Тайной вечере
Вот вам покрупнее сцена Рождества, а также пастухи с волхвами (а аткже овечками, собачками и звездой)
Сретение и поклонение волхвов (я же говорил, что покажу вам его крупнее): Младенец придирчиво заглядывает в корзинки волхвов
Этот пост писался почти два часа! И получился огромным! Готовьтесь, все соборы Апулии очень интересные, так что читать и разглядывать (при желании, конечно, я же не заставляю!) придется очень много. Со следующего рассказа я восстанавливаю естественную хронологию путешествия (Альтамуру мы смотрели вне очереди; дорогая
lescab, вам же понравилось?). Встречаемся в соборе Руво.
