В старинном особняке на Мясницкой открыл двери итальянский ресторан Borgato, где о продуктовых санкциях, кажется, совсем не слышали
У москвичей довольно сложные отношения с французской кухней: ее у нас любят, но есть каждый день луковый суп и фондю готов не каждый. С Италией, напротив, все намного проще и привычнее: мы уже не видим свой рацион без пасты и классических легких салатов, конечно, немного измененных на наш лад. Простые истины кулинарных пристрастий спустя год стали очевидны во французском "Гримо", проработавшем в правом крыле Дома Салтыковых-Чертковых на Мясницкой. Ресторан пришлось закрыть, чтобы после обновления представить его в другом, теперь уже итальянском свете. На стенах вместо полок с цветочными горшками и книгами заняли место семейные черно-белые фотографии, вместо клетчатых стульев — однотонная обивка пастельных оттенков, зона бара облачилась в терракотовые цвета. Вместо француза Кристофа Перрена на кухне руководит миланец Антонио Баратто, известный по работе в новиковском Sirena, а значит, взамен рататуя и буйабеса вам предложат "Парма Баклажани" с пармезаном (480 р.) и суп-пюре из тыквы, запеченный прямо в половинке плода мускатного сорта (480 р.).
Ресторан Borgato скромно и тихо открыл свои двери в минувший понедельник. Антонио с присущим ему итальянским нравом не прочь пройтись по залу, поинтересоваться мнением и пожелать традиционное Bon аppétit каждому посетителю, по привычке заглянувшему в заведение. Залы слева изменились лишь отчасти — они стали намного светлее: исчезли тяжеловесные шторы на старинных панорамных окнах и появились зеркала. Залы справа, наоборот, полностью сменили курс на Италию, в первую очередь за счет горчично-фисташковых деревянных панелей и терракотовых оттенков стен.
"Все-таки Италия ближе темпераменту нашей семьи, — рассказывает молодой владелец Федор Погребняк. — Поэтому мы решили полностью переделать концепцию места. Кстати, мы изначально были настроены на максимальное использование отечественного продукта. Например, если бы меня спросили, возможно ли каре ягненка приготовить из российской ягнятины, я бы сказал категорическое "нет". А вот Антонио смог".
Брускетта с лососем на тосте из апулийского хлеба Пульезе у Антонио тонко подчеркнута ростками бобов (450 р.), "Ризотто винегрет" обрадует свекольным цветом и вкусом карамелизированного сыра шевр (590 р.), любителям острого придется по нраву севиче из дорадо и лосося в стеклянной баночке с овощами (650 р.), а сладкого — тающие во рту ньоки с грушей и горгонзолой, посыпанные фисташками (530 р.). Бургундских улиток не жалеют и в хрустящем мильфее со шпинатом (650 р.), что уж говорить про салат "Фрутти ди маре", где гребешков, креветок, мини-кальмаров и осьминогов намного больше, чем самой рукколы (930 р.). На вопросы о продуктовых санкциях при таком охвате итальянской кухни руководство в унисон отвечает: "В Москве возможно все, весь вопрос в цене". Но средний чек в 1500—2000 рублей еще раз подтверждает, что несетевые проекты строятся все-таки для души.
http://www.buro247.ru/lifestyle/restaurant...
